Неисправности акпп акцент тагаз
Обновлено: 08.07.2024
1, Функция самодиагностики встроена в электронный блок управления АКПП, С помощью индикатора включения повышающей передачи система информирует о возникшей в АКПП неисправности. Кроме того, с помощью этого индикатора можно определить код возникшей неисправности. Примечание: появление сигналов предупреждения и чтение кодов неисправности возможно только когда выключатель повышающей передачи в положении "ON". Если выключатель в положении "OFF", то лампа индикатора горит, не мигая.
а) Если возникает неисправность в датчике частоты вращения, датчике положения дроссельной заслонки или электромагнитных клапанах, то индикатор начинает мигать, предупреждая водителя о возникшей неисправности. Но если произошла неисправность в электромагнитном клапане блокировки гидротрансформатора, то предупреждения о неисправности не будет.
б) Коды неисправностей можно считать по количеству миганий индикатора повышающей передачи, для этого надо закоротить выводы "ТЕ1" и "Е1" диагностического разъема.
в) Система диагностики не определяет выход из строя датчика положения дроссельной заслонки и выключателя стоп-сигналов, но их можно проверить, измерив напряжение на выводе "ТТ" диагностического разъема.
Таблица. Коды неисправностей.
Датчик скорости - обрыв проводки или короткое замыкание
Автомобиль движется при любом положении селектора, кроме "N" или "Р", более 30 секунд
Электромагнитный клапан №1 - обрыв проводки или короткое замыкание
Скорость автомобиля более 10 км/час.
№2 - обрыв проводки или короткое замыкание
Скорость автомобиля более 10 км/час.
Электромагнитный клапан блокировки гидротрансформатора - обрыв проводки или короткое замыкание
Скорость автомобиля более 10 км/час.
Примечание: коды 62, 63, 64 указывают на неисправность в электрической части электромагнитных клапанов. Неисправности в механической части, например, заедание клапана, системой самодиагностики не фиксируются.
2 Код неисправности сохраняется в памяти блока управления и после выключения двигателя. Очистка памяти блока (сброс кодов после проведенного ремонта) производится либо путем выключения зажигания и отсоединения предохранителя "EFI", либо путем отсоединения разъема блока управления АКПП и двигателем.
Внимание:
- Низкое напряжение аккумуляторной батареи может вызвать сбой при диагностике. Поэтому перед началом диагностики проверяйте аккумулятор.
- Пользуйтесь вольтметром или омметром, которые имеют предельные значения шкалы измерения, по крайней мере, 10 кОм/В.
Проверка индикатора выключения режима повыщающей передачи
1 Включите зажигание
2. Индикатор должен гореть при положении выключателя повышающей передачи "OFF",
3 Переведите выключатель повышающей передачи в положение "ON": индикатор должен погаснуть. Если индикатор мигает, то это является признаком неисправности электрической части системы управления
Считывание кодов неисправностей
1. Включите зажигание и установите выключатель повышающей передачи в положение "ON".
Внимание: не запускайте двигатель.
2. Закоротите выводы "ТЕ1" и "Е1" диагностического разъема.
3. Считайте и определите код неисправности по количеству миганий индикатора
а) Если происходит две вспышки в секунду, то система работает нормально.
б) Если происходит одна вспышка в секунду, то в системе есть неисправность, Код состоит из двух цифр, первая цифра определяется по первоначальной серии вспышек, затем следует пауза 1,5 секунд и вторая серия миганий, которая соответствует второй цифре кода. Если кодов неисправности два или более, то между ними будет пауза 2,5 секунды. Внимание: в случае наличия нескольких кодов неисправностей, первым высвечивается всегда наименьший код, а затем остальные коды в порядке возрастания.
4. Разъедините выводы "ТЕ1" и "Е1"
Сброс кодов неисправностей
1. После проведения ремонта очистите память блока управления АКПП от кодов неисправности, которые там хранятся. Для этого удалите предохранитель "EFI" на 10 или более секунд в зависимости от окружающей температуры (чем ниже температура, тем дольше) при выключенном зажигании
Внимание:
- Для сброса кодов неисправностей отсоедините на некоторое время отрицательную клемму аккумулятора. При этом будет утрачено содержимое памяти блоков управления других систем,
- Для сброса кодов неисправностей отсоедините разъем блока управления АКПП и двигателем.
- Если код неисправности не был сброшен, то он будет храниться в памяти блока управления и появится при последующей диагностике.
2. После сброса кодов проведите проверку - мигание индикатора повышающей передачи должно соответствовать нормальному состоянию коробки передач.
Проверка переключения передач
Примечание: эта проверка позволяет определить, является ли причиной неисправности проблема в электрической части или в механической части коробки передач.
1. Отсоедините разъем электромагнитных клапанов.
2.. Переключение передач должно происходить в соответствии с приведенной таблицей "Режимы работы коробки передач в случае нормальной работы электромагнитных клапанов (соленоидов) и отказа одного или двух из них".
Примечание: если на диапазонах "L", "2" и "D" трудно определить номер включенной передачи, то проведите следующий тест:
Таблица. Режимы работы коробки передач в случае нормальной работы электромагнитных клапанов (соленоидов) и отказа одного или двух из них,
Hyundai Accent Тагаз 2005 г.в., АКПП, пробег 50 тыс. км., машина ухоженная, в отличном состоянии, все ТО делались по плану раз в 10 тыс. В коробке масло не меняли (надо менять раз в 90 тыс.), никто туда не лез.
Симптомы проблемы такие: машина перестала трогаться с места на любых передачах, кроме L и R. При включении D есть обычный толчок, как будто передача включилась, но ни после отпускания педали тормоза, ни при нажатии на газ вплоть до 4000 об/м, машина не шевелится. Если включить "L", то через секунду-полторы ощущается резкий толчок включения передачи с довольно сильным рывком вперед. После этого можно нормально тронуться, разогнаться и переключившись в "2", а потом в "D", спокойно кататься до следующей полной остановки. Т.е. коробка нормально переключает передачи вверх до 4-ой и вниз до 1-ой, как того требует скоростной режим. После остановки машина опять не шевелится, пока не начать всю процедуру с "L" сначала.
Диагностика: на прогретой коробке уровень масла - в норме, почти максимум. Масло чистенькое, прозрачное, без малейших признаков запаха гари. НИКАКИХ ошибок ни на приборной панели, ни при диагностике у официального сервиса Тагаза АКПП [strong]НЕ выдает[/strong]. Т.е. официальное заключение официалов - "што случилось не знаем, такое видим впервые, надо снимать, разбирать и смотреть".
Просьба о помощи: если кто уже сталкивался с такой проблемой на аналогичной коробке (вроде, там коробка митцубиси) или понимает, в чем может быть причина, подскажите плз! [strong]Я НЕ ВЕРЮ[/strong], что официальный сервис-центр Тагаза ВПЕРВЫЕ столкнулся с такой проблемой у выпущенной таким тиражом авто. Уверен, что имеет место быть какая-то попытка "разводки" клиента.
Возможно, дело в каком-нибудь контакте датчика педали тормоза или блока управления коробки? На машине аккуратно ездила женщина, никаких гонок/аварий/дорог-убийц за пределами МКАД. Механический износ, я уверен, был минимальным, и чистое масло это подтверждает.
Какие есть идеи? Выручайте!!
Всем заранее спасибо
>>> И какая именно там была неисправность?
, а заодно весь пакет фрикционов и прокладки. Короче, как новая стала коробка.
>>> Это Вам так сказали. А оно на самом деле далеко не так.
См. чуть ниже.
Получилось все крайне недорого, потому что нашел интересный вариант профессионального ремонта АКПП Hyundai в Москве.
>>>
1. Получилось "крайне недорого" потому что гидротранс не меняли.
2. Получилось "крайне недорого" потому что запугали высокими ценами п сделали ОТНОСИТЕЛЬНО недорого.
3. А сколько это - "крайне недорого"?
>>> А Вы дайте тут телефон, адрес и название этих профессионалов - оно ж так проще, чем туману-то напускАть.
Я позволю себе еще раз напомнить суть моего обращения к членам форума:
- сломалась коробка у одной из принадлежащих мне машин,
- несколько АКПП-сервисов выдали противоречивый диагнозы и астрономические суммы ремонта, неадекватные по отношению к стоимости авто,
- я исчерпывающе описал симптомы неисправности и просил откликнуться форумчан, которые либо сталкивались уже с такой проблемой, либо являются профессионалами-коробочниками и знают, где собака порылась
- после того, как я отремонтировал коробку, помня как сам искал решение и желая избавить других от изобретения велосипеда [strong]я отписался, в чем была причина[/strong]. Также я готов подсказать форумчанам оригинальную схему ремонта, которая позволила мне и позволит им существенно сэкономить. Схема не является публичной, описывать ее тут для обсуждения не готов, т.к. могут возникнуть проблемы у хороших людей. Те, кому это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО нужно, обратятся по указанному мной е-mail. По этой схеме возможен любой ремонт Hyundai. Что касается тумана - если вы, Михаил, хоть немного разбираетесь в системе работы автосервисов, то сможете догадаться о какой схеме идет речь. Если нет - так оно вам наверное и не надо, просто меняйте почаще масло и дальше.
Я тут не рекламирую ничего и никакие телефоны не пишу, Михаил. Это акт моей доброй воли - помочь другим автолюбителям так же, как зачастую на форумах помогали мне. Ваша же реакция - поёрничать, дистанционно подвергнуть сомнению диагноз, поставленный при разборе агрегата (при том, что сами вы до этого, кроме замены масла ничего не предлагали) выглядит просто детской и недостойной нашего с вами возраста. Без обид.
[em]
С уважением,
Кириллл[/em]
Был в конфе Провизор. Теперь появился Терапевт.
Интересно, когда придем к паталогоанатому?
А по сути очень похоже на банальную рекламу. Многие, гляжу, повелись.
Но Вы продолжайте думать, какой вы хитрый и опытный, а вокруг все враги. Так ведь удобнее.
скинуть все разъемы с коробки, почистить их скинуть оба разъема с блока мозгов коробки(не попутать с мозгами движка ;)
а потом уж смотреть что измениться
то, что сканер не показал ошибок - [strong]ОЧЕНЬ[/strong] странно
Главное величайшее заблуждение - это то что "Масло чистое".
НЕ ВЕРЮ!
Нельзя судить о чистоте масла по тому тончайшему слою что вы видите на щупе.
Есть немалый опыт на тему "во что превращается тагазовское ойло в АКПП через 8500, через 13000, через 20, через 32 и т.д
Ни о каких "90 тыс" даже не может быть и речи.
>Есть немалый опыт на тему "во что превращается тагазовское ойло
> в АКПП через 8500, через 13000, через 20, через 32 и т.д
>Ни о каких "90 тыс" даже не может быть и речи.
Такого опыта у меня нет, как нет и сервисной книжки под рукой. Но, насколько я помню, плановая замена масла в АКПП тагаза раз в 80 или 90 тыс. При том, что завод так перестраховывается с заменой масла в двигателе (раз в 10 тыс), мне кажется странным, что Тагаз мог расщедриться на периоде замены масла в АКПП сверх допустимого технологически.
Да, Вы меня правильно поняли. Жаль лишь что вместо того чтобы ПУЛЕЙ лететь менять масло, Вы тут продолжаете теоретизировать.
Вот Кармазов, помнится, тоже не верил что после пробега 8500км.
Я сам как-то не верил, что коробка Ауди-100, "забывшая" что такое 4-я передача, после замены масла.
Брат мой ни разу не верил и даже договорился о переборке своей коробки. Исудзу Трупер. а мы поменяли масло (четырежды подряд. ) и с тех пор прошло больше года.
Может, всё-таки СДЕЛАЕТЕ то о чём речь - ПОМЕНЯЕТЕ МАСЛО?
Я менял только на 80 тык да грязное, но оно и через 10 тыков грязное и после повторной замены через 10 тыков опять грязное.
Сейчас 130 и проблем нет
сразу напишу что сочетание ошибок P0734, P0732
практически однозначно говорит об обрыве тормозной ленты АКПП
(слабое место Accent-а)
т.е. тормозная лента затормаживает барабан Шелла на 2й и 4й передаче и происходит переключение передач
ошибка P0326 куда то ушла(в форумах пишут на время, бывает из за бензина гавеного),
ммм поменял датчик детонации двигателя, хотя и старый по замерам сопротивления был норм
сейчас имеется 2 ошибки
почитав форум Акцент клуба
Ремонт АКПП своими силами
решил залезть в коробку сам не снимая ее с машины и без ямы!
одна из вероятных причин появления ошибки P0734 — разрушается опорный подшипник 4й передачи АКПП (игольчатый подшипник), к нему можно добраться через заднюю крышку АКПП, которая находится у левого переднего колеса и разумеется заменить самостоятельно не снимая АКПП и без ямы!
для начала поддомкратил хорошенько авто
слил масло с АКПП сколько вылилось (2,5-3 литра)
масло в бутылке, ммм коричневатого цвета, это не есть хорошо
снял картер АКПП — посмотреть стружку и возможные причины поломки (что налипло на магнит)
снял картер, остатков подшипника не обнаружил, не большая стружка серебристого цвета типа баунти или даже мельче
верхние болты откручивал, сняв опору АКПП сверху, и опустив чутка коробку
проблема не в нем((
залил старое масло, все собрал обратно
тем не менее многие у кого была такая проблема и был разрушен этот опорный подшипник АКПП
(кикдауна или игольчатый подшипник)
самостоятельно его заменили без ямы и снятия АКПП с машины!
парты для заказа
Hyundai/Kia 45525-22800 Шариковый подшипник
Hyundai/Kia 45567-22700 Упорное кольцо акпп
теперь подозреваю
барабан Шелла 45641-22810 / 45641-36010
и торомозную ленту АКПП 45660-22700 / 45660-22500
гаража нет(, так бы сам ковырялся
после драки кулаками не машут, но думаю если задрать высоко, то можно и без ямы и подъемника снять АКПП и разумеется поставить
Читайте также: