Ошибка p0856 alfa romeo

Обновлено: 04.07.2024

Проблема с вариатором (регулятором фаз ГРМ) AlfaRomeo 156

Alfa Romeo 156 1.8 TS SW 2000 г.в., код двигателя AR32201, прибыла с жалобой на потерю мощности.

По словам владельца, машина "отупела", по утрам тяжело заводилась, чувствовалась потеря мощности, с места с трудом со сцеплением могла тронуться, потом помаленьку разгоняется и без нагрузки довольно весело бежит, но на светофорах и особенно на переездах очень трудно трогается и разгоняется с большим трудом.

Как показано на фото, пришлось снова перекинуть ремень ГРМ на несколько зубьев.

2 - метка по которой изначально нами был установлен ремень ГРМ

3 - метка сделанная после первой переброски ремня.

4 - очередная установка ремня, компрессия 11 - 11,5, машина опять летает, пока…

5 - На всякий случай решили пометить положение шестерни и протянули четыре болта.

Некоторые приспособления пришлось мастерить самим. Например фазорегулятор (вариатор фаз) на этих движках вкручивается в тело распредвала, фото 4

Прошел уже почти год после всех этих манипуляций, по словам клиента, машина прошла около 40 000 км, больше, по крайней мере по этой части, у него проблем не возникало и что в целом, автомобилем своим он очень доволен.

. Then all we had to do was add two particularly effective gearboxes (one manual and one Selespeed); brakes that are powerful and effective even under the harshest conditions (305 x 28 mm ventilated front discs with twin-plunger Brembo calipers and 276x10 mm rear discs; an ABS with electronic brakeforce distributor (EBD); Anti Slip Regulation (ASR) system and everything was in place. The result is a car capable of thrilling performance and truly scintillating responses in terms of dynamism, ride and handling. All in all, a car for those who demand the very best when it comes to sportiness. And want it to be known without ostentation.

. Safety is improved on the New Alfa 156 and Sportwagon too. Active safety is improved by VDC (Vehicle Dynamic Control), now fitted - as standard - on all New Alfa 156 and Sportwagon cars. The electronic system controls the car"s dynamic stability and cuts in under near-limit conditions to help the driver to control the car. v The MSR (Motor Schleppmoment Regelung) cuts in when the gear is shifted down abruptly under conditions of low grip. This device restores torque to the engine to prevent the wheel skidding as a result of lock.

еще пишут что с 2002 года еще добавили ASR, MSR, ABD & VDC

буквы А безопасную езду обеспечивают ABS, EBD, ASR, MSR, ESP. Стоп. Понадавал аббревиатур, а понятны они далеко не всем. Итак, соответственно это: ABS - ставшая привычной антиблокировочная система тормозов; EBD - система распределения сил, возникающих при экстренном торможении; ASR - противобуксовочная система (более известна как Traction Control); MSR - система контроля тягового усилия на колесах; ESP - система стабилизации (удерживание автомобиля в повороте).

имхо не только на новых.
ходи сюда, там в конце странички - таблица.
за достоверность не ручаюсь, конечно, но. :)

нафик электронные приблуды.. вот представь (очень актуально) - входишь ты в поворот.. а там ледок.. начинаешь притормаживать.. морду начинает сносить.. ЕБД чешет репу, отпускает морду и крепче хватает зад.. в результате зад заносит.. ты давишь на газ, чтобы вытянуть морду.. ЕБД отпускает зад и хватает спереди.. ну, и так далее - колбасит неподеццки.. оно нам надо? ))

Это ты зря я зимой на ходынском льду пытался развернуть МВ С320 на 180 град с включенными системами "антилох"-не получилось. Я даже удивился, насколько точно электроника чувствует грань срыва в неуправляемый занос. На 30 град-пожалуйста, а больше-не дает, хоть руль выверни на 2 оборота. И это на льду, присыпанным снегом!

Немного разрушения мифов и слухов: P2908 в диагностах описывается как "Clutch subsystem", что по-русски — подсистема сцепления. Очевидно, подсистема сцепления — это одна из множества деталей, что может сразу привести автовладельца в ступор. Итак — данная ошибка — ничто иное, как отказ или некорректная работа гидропривода в следствии завоздушенности/поврежденной манжеты/поврежденного цилиндра поршня гидропривода (в печальных случаях возможно все одновременно).
Никакие сцепления и выжимные не имеют к этой ошибке никакого отношения. У них свои коды.

Итак. Замена манжеты из-за знаменитой ошибки P2908. Все успешно делается своими силами (но лучше с напарником) без всяких ям и подъемников. Решил написать мануал по симптомам и о том, что и как делать для исправления этой досады (база и опыт сформированы благодаря первопроходцу zenderfish).

Иметь в наличии:

— MultiEcuScan 2.2 под винду (! не AlfaObd !) + elm327;
— Набор ключей (у меня такой Force);
— Рожковый ключ на 11 и 12 — нужны для съема трубки гидропривода и удобного открытия штуцера соответственно;
— Новую тормозную жидкость dot 4/ dot 5.1 (минимум 0.5 литра — с запасом и с учетом затрат на прокачки);
— Ремкомплект рабочего цилиндра Seinsa D3541;
— Провода для выноса аккумулятора за пределы подкапотного (крокодилы);
— Опционально: силиконовая трубка с внутренним диаметром 5мм и емкость, куда со штуцера прокачки будет сливаться тормозная жидкость — очень облегчит жизнь (можно без нее, но готовьтесь к геморрою аля брызги тормозухи в лицо и залитое ей пространство у селика).

СИМПТОМЫ (один или все сразу):

КОГДА СЛОМАЛОСЬ, НО ВСЕ РАВНО ОЧЕНЬ НАДО ЕХАТЬ:

1) Заглушить двигатель;
2) Вынуть ключ зажигания на 2-3 секунды (выключение/включение зажигания кнопкой Start-Stop не прокатит);
3) Снова вставить ключ и попробовать включить первую передачу на заглушенном двигателе — если опять выбьет ошибку на приборке — повторять п. №2, пока передачи не начнут включаться;
4) Включить нейтраль в режиме D
5) Завести двигатель, НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО включить первую и НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО газ! Машина поедет. Желательно избегать полных остановок автомобиля (если коробка уже и до этого отказывала часто).

П.С. Если позволяет время (к примеру надо нормально припарковать во дворе машину, а коробка отказала на половине маневра) — можно подсоединить EML327, через AlfaObd (под Android) сбросить ошибки в в ЭБУ Selespeed и провести процедуру "Продувка сцепления". Этого хватит, чтобы ~10 секунд машина адекватно включала первую и заднюю передачи

ПОЛНОЕ ЛЕЧЕНИЕ:

1) Снять аккумулятор, площадку под ним, снять ЭБУ двигателя;
2.a) Опционально: убедиться, что с момента отсоединения аккумулятора прошло не менее 30 минут (важно, если под шумок собираетесь менять жидкость для насоса Selespeed);
2.b) Демонтировать темпообменник слева от гидропривода сцепления (вытечет немного масла) — 2 болта сверху и 1 снизу (под звездочку);
3) Отсоединить датчик выжима на гидропривод сцепления и все коннекторы на ЭБУ Selespeed;
4) Открутить металлический шланг снизу гидропривода сцепления (рожковый ключ на 11), снять стопор обратки с правой стороны гидропривода и вынуть шланг обратки;
5) Открутить 2 болта крепления гидропривода сцепления и вынуть его ВЛЕВО (аккуратно с черным шлангом жидкости Selespeed);
6) Разобрать гидропривод сцепления — снять датчик и открутить болты пластикового корпуса, под которым находится поршень (4 болта под звездочку);
7) Заменить черную манжету на поршне, предварительно подрезав новую по высоте — лучше всего использовать острый канцелярский нож, а манжету при подрезании одеть на удлинитель для большой трещетки из набора инструментов — сохраните пальцы =);
8) Прочистить цилиндр и поршень от загрязнений и собрать все в обратной последовательности (кроме п. 1);
9) Подсоединить ЭБУ двигателя, подсоединить аккумулятор через провода-крокодилы;
10) Залить тормозную жидкость в бачок гидропривода сцепления под кромку (крышку бачка пока не навинчивать);
11) Открыть штуцер прокачки тормозной жидкости (180 гр. против часовой) рожковым ключом на 12, одеть на его конец заранее подготовленный силиконовый шланг, второй конец шланга опустить в ёмкость;
12) Включить зажигание, подключить ELM327 и программу MultiEcuScan 2.2 к блоку коробки передач, стереть ошибки (если имеются) и выполнить процедуру "Продувка сцепления" (процесс прокачки должен быть отчетливо слышен и тормозная жидкость должна уходить в систему из бачка);
13) Повторять продувку из п. 12 пока из штуцера полностью перестанут выходить пузырьки воздуха (даже самые мелкие) + подливать тормозную жидкость в бачок в процессе по мере необходимости;
14) Закрыть штуцер прокачки, снять шланг;
15) Выполнить процедуру "Электроклапан сцепления" (должен быть слышен один щелчок) — убедиться, что в бачке с тормозной жидкостью нет выходящих пузырьков воздуха, иначе — достать/вставить ключ зажигания, переподключить MultiEcuscan и повторить процедуру.
16) Собрать все в обратной последовательности.

17) Тестдрайв — если будет увод/пробуксовка сцепления (схватывает от 2000 об/мин) — выполнить все пункты ниже:

17.1) Если сцепление после замены чуть уводит:
17.1.1) — навернуть пару кругов у гаража/стоянки (должно выгнать остаток воздуха);
17.1.2) — провести процедуру "сервисная калибровка" — калибровка передач;

17.2) Если едет от 2000 об., а до этого газ тупит:
17.2.1) — полностью прогреть машину на ходу (важно, чтобы сцепление было от 60 гр.)
17.2.2) — остановиться, заглушить двигатель
17.2.3) — подключить ELM327 и программу MultiEcuScan 2.2 к блоку коробки передач, стереть ошибки (если имеются) и выполнить процедуру "Разр. самотарирования сцепления" ВНИМАНИЕ! инструкция справа в окне программы неверная ! Запускаем процедуру, заводим двигатель. Если слышны 4 щелчка и программа переподключилась и выдала "СТАТУС 00" — глушим, достаем ключ зажигания на 10 секунд. Потом заводим двигатель, включаем первую передачу и убеждаемся, что машина едет сразу при даже легком касании газа (~1500 об/мин — полное схватывание сцепления). Если не помогло — повторить "Разр. самотарирования сцепления" заново. Желательно, чтобы машина находилась на ровной поверхности.

ВСЕМ УДАЧИ! Selespeed вовсе не страшный. Он простой настолько же, насколько сложный =)

Ой критики больше чем лайков.вы бы спасибо сказали за видео что теперь даже рукожоп может провести качественную диагностику.в ваших беседах все правы.но у меня елм версия 1.4б. И я хочу 1.5 не потому что она без клякс а просто она расширена.у неня авто 2001 года и 2.1 ее не берет а моя 1.4 её берет а вот когда попросил попробовать 1.5 у меня открылось ещё пару параметров.на мой взгляд надо иметь их 3 штуки так как версия 2.1 показала себя хорошо с более молодыми авто.А ВОТ ТЕПЕРЬ АВТОРУ ВОПРОС И ВСЕ КТО ПРОЧИТАЕТ КАК ОДАПТИРОВАТЬ ДРОСЕЛЬНУЮ ЗАСЛОНКУ ЛАГУНА 2 МОЖЕТ ЕСТЬ КАКАЯ ПРОГРАММА ЧТОБЫ МНЕ ГЛУПО ПЕРЕД СОСЕДЯМИ НЕ ВЫГЛЯДИТЬ СТУЧАТЬ ПО ПЕДАЛЯМ ГЛУШИТЬ ЗАВОДИТЬ ДРЫГАЛО?ОЧЕНЬ НАДО ТАК КАК ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ ГОНЩИКОМ НА ФЕРАРИ ГДЕ 1500 ОБ.МИН ЭТО НОРМАЛЬНО НОВЕРНО ОЧЕНЬ НЕ ХОЧЕТСЯ.ПОДСКАЖИТЕ ДОБРЫМ СОВЕТОМ

Загир, здравствуй!! Помоги решить проблему! Машинка гольф 4 1.9 тди, пропадает тяга, после рестарта все гуд, в большинстве случаев проблема появляется после продолжительной работы мотора на холостом ходу либо под нагрузкой, в основном на скорости около 100 км Как прости самодиагностику, чтобы установить точную проблему неисправности. Заветный патрубок в норме. Может ли быть причиной патрубок который закреплен к дросельной заслонке саморезами, может там подсос??

Ребята, привет! Заменил я в стойке амортизатора опорный подшипник. опору и верхнюю чашку. Проехав около 1000км, я заметил зазор между чашкой и корпусом примерно 5мм. Допустимо ли это? За ранее благодарю.

Приветствую, нужен совет, появилось дребезжание при повороте на лево, а так же на мелких кочках, друг говорит что нужно заменить подшипник стойки (сама стойка сухая). Прав ли друг.

Да нормальный мотор, и ремонтный. Голову и руки надо иметь. Кстати очень не плохой мотор, ну кое что доработать и изменить и будет бомба.

Поменял масло. Проехал 5 км по городу. Затем загнал машину в гараж и слил излишки с выключенным двс. Принципиально ли сливать масло с работающим двс?

Читайте также: