От чего подходит рулевой редуктор на газ 69

Обновлено: 07.07.2024

Тут подвернулась возможность купить ГАЗ 69, за 600 енотов. Хозяин говорит что все после капиталки, и вообще все класс, и запчастей дает еще. Скажите что смотреть на этой машине? С УАЗом более-менее знаком(он есть у еня только сейчас в процессе восстановления), есть ли тут какие-то особенности , типа мосты военные или коробка без синхронов, или ГАЗ он всегда ГАЗ, просто брать и все? Кстати что с запчастями, хозяин говорит что все родное, от чего к нему подходят запчасти в случае поломки родных?

Мосты и сцепление А УАЗовские мосты туда только гражданские подходят? сцепление на УАЗовское заменимо?

Кстати, в ГАИ замена мотора на Уазовский равно и прочих агрегатов у меня прошла без сучка и задоринки. Ничего не потребовали.

Про карданы ЗАДНий точно должен подойти от Буханок (даже номер в каталоге у него на "69-" начинается). Рискну предположить, что передний тоже буханочный подойдет, поскольку база у ГАЗ69 и Буханки одинакова - 2300 мм.

СПАСИБО ВСЕМ! Резина есть, еще всякие запчасти, пока не знаю какие, все как-то слишком хорошо получается. Аж невериться, поеду в субботу смотреть.

Если не гнилой просто брать *и все.А агрегаты по мере необходимости менять целиком на УАЗовские.Я бы тожа такой купил-бы.

Рулевой редуктор. Если крутить уже некуда - как быть? ⇐ Zuk, Nysa. Рулевое управление

Мануал есть, ещё не занимался. Масло подтекает. У кого какой опыт? На что там смотреть? Какие хитрости?
Есть ли "отечественный аналог"?

Потроха МОГУТ быть взаимозаменяемы с таковыми от авто ГАЗ-УАЗ.
Течь лечится заменой прокладки:
вырезать из листа паронита и посадить на несохнущий герметик.

А рулевой от 469 хорошо подошёл? Много переделывать пришлось?
Я несколько поспешил с "некуда подтягивать" - оказалось, есть куда. Правда, маслозаливная пробка уже одно целое с корпусом. Но оказалось, что болты верхней крышки имеют сквозные отверстия. Дальше всё было делом техники, правда, на осознание этого ушло почти три часа:)
Масла там уже почти не было.
Ехать стало лучше, но люфт всё равно ловится - уже в карданах.

По верхним посадочным отверстиям - как родной, нижнее ниже рамы делал переходную пластину из 3мм железа. Езжу 2-ой год, карданчики рулевой колонки тоже УАЗ.

Подскажите от 21 волги подойдет редуктор и второй вопрос наконечники рулевых тыг от чего подходят или как их востановить

Если мне память не изменяет (давно было) внутренности подходят от Москвич 2140 (и компания), там такие же пальцы и сухари, только сухари не стальные, а капроновые.
Да и вообще, наконечники от нашемарок (ГАЗ/Москвич) не сильно отличаются, разве что на ВАЗ кажется несколько иные.
У наконечника должны совпадать две вещи - размеры конуса на пальце, и резьбовая часть.

ИМХО , все дело в мотивации , а так - прямая дорога в любой гаражный кооператив или автобазу в поисках слесаря Василия старше 50 лет . Молодежь в сервисе уже не поймет и не оценит благородного порыва по восстановлению раритета , начнет задавать китайский вопрос " анахуа " . Человек же с опытом , как со слесарным так и житейским , должен отнестись к траблу с пониманием .

Возникла новая проблема: редуктор вдруг стал ТУГИМ! Это почему? Не опасно так ездить?
Я прошприцевал - всё нормально. Но даже на вывешенном передке туго крутится:( Что там слкчилось?
Менять? На что? Как ставится редуктор УАЗ и какой? Я читал переходную пластину надо изготовить? Сварка есть токарки нет!

Пожалуйста, не испытывайте судьбу, которая к Вам благосклонна. Постарайтесь не ездить.
У меня такая ситуация была когда разрушился подшипник в секторе.
Что бы я сделал на Вашем случае:
1. Спрессовал бы сошку.
2. Открутил бы болты крепления верхней крышки редуктора.
3. Осторожно вместе с крышкой изъял бы сектор из корпуса. Руль при вынимании должен стоять в среднем положении. ( Масло, если оно там было, сразу вытечет через отверстие вала сошки.
4. Аккуратно промойте корпус внутри и увидите там либо сепаратор роликовых подшипников червяка, либо шарики подшипника сектора. А может там засуха?
Редуктора ремонтируются очень хорошо и надолго. Технология ремонта - после анализа причины отказа.

Рассказывая о мостах ГАЗ-69 нужно отметить, что у них, как и у всех механизмов, были недостатки. Первый недостаток частично устранил завод, который в 1968 году модернизировал ГАЗ-69 и подверг его мосты усилению, а также дал им новое наименование ГАЗ-69-68.

Новые мосты отличались от старых. Были установлены четыре сателитных дифференциала, против старых двух, а также изменены тормоза переднего моста. Они включали в себя два тормозных цилиндра для привода колодок, а также полностью переделанные шкворневые узлы. Диаметр шкворня попросту увеличили, что положительно сказалось на ходимости узла. Также, была заменена поперечная рулевая тяга.

Отличить новый мост от старого, можно было по отливкам к которым крепилась цапфа и поперечная рулевая тяга. С правой стороны моста не стало съемного рычага крепления поперечной рулевой тяги.

Ходимость главной пары мостов, редко превышала 100 000 км, а кардана равных угловых скоростей в среднем при благоприятных условиях тысяч 70-80.

Исходя из этого, к дефицитным деталям относились главные пары и карданы равных угловых скоростей. При установке двигателей повышенной мощности, нужда в этих деталях только увеличивалась.

Многие переделывали свои автомобили на мосты от 21-ой Волги, т.к. они имели передаточное число равное 4,55 и отлично уживались на ГАЗ-69 с Волговским мотором.

Объясняется это тем, что раздаточная коробка имела на высшей передаче отношение 1.15, то есть РК на ГАЗ-69 имела пониженное число.

Если посчитать передаточное число Волговского моста и РК, то будем иметь общее передаточное число 4.55*1.15=5.23, что практически совпадало с передаточным числом УАЗа равным 5,125.

При езде на Волговском мосте, вживленном в ГАЗ-69, становилось значительно тише и по разгону даже бежал он повеселее, гораздо легче без перекрутки двигателя шел до сотни, а если упереться, то и больше.

К тому же, у Волговского моста хвостовик вращался в двух конических подшипниках 7606 и 7607, а также не было в конце хвостовика слабого подшипника в гнезде 102304 и сдвоенного конического роликового 57707. Эти подшипники явно доставали и частенько, даже при небольшом люфте хвостовика, вырывало гнездо подшипника картера 102304.

  1. С моста отрезали подушки рессор и закатывали задний мост на место;
  2. Ложили на мост срезанные рессорные подушки и поднимали хвостовик моста немного вверх от горизонтального положения;
  3. Затягивали стремянки рессор и приваривали их;
  4. Ставили кардан и присоединяли тормозную систему;
  5. Все, по асфальту можно было передвигаться довольно комфортно.

Также, надо добавить, что на ГАЗик нельзя было поставить резину от УАЗа 8.40-15, т.к. колесо просто упиралось в рессору. Можно было его поставить только на более узком диске, например от 21-ой Волги.

Второй способ был куда как сложнее и требовал для реализации мастерской. Сначала, тупо рассверливали заклепки на левой половине заднего моста от ГАЗика или Волги и на прессе выпрессовывали чулки из корпуса моста.

Дальше, некоторые чулки УАЗовские входили в корпуса без обточки на токарном станке, а некоторые приходилось протачивать. С чем это было связано, не скажу. Может была какая разница между задними мостами 21-ой Волги, РАФ-977 и ЕРАЗ 977.

Затем, под заранее выбранным углом, впрессовывали чулки ГАЗ-69 в корпуса мостов 21-ой Волги и ставили на корпуса электрозаклепки. В основном, дифференциал перебирали на 4-х сателлитный. Если же дифференциал был 2-х сателлитный, но как новый, то оставляли его.

Следующим шагом, брали правую половину моста ГАЗ-69, регулировали преднатяг подшипников дифференциала и собирали его. На правой половине моста, отрывали подушку крепления рессор, а после того как ставили мост на место и затягивали стремянки, приваривали кронштейн рессор к чулку моста. На такой мост подходила уже свободно и УАЗовская резина с дисками.

С передним мостом было сложнее. Кроме обозначенных работ по аналогии с задним мостом, приходилось сначала даже пересверливать отверстия в правой стороне моста. В виду того, что если этого не делать, то пропадал продольный наклон шкворня, что не приводило к естественному возвращению руля после поворота автомобиля.

На УАЗ-469 надо было это подгонять еще тщательней, т.к. передний кардан все равно приходилось отрезать, а он и так там короткий. Если все тщательно не вымерять с поворотом моста (хвостовика), то не хватало хода карданного вала для полного рессорного хода моста. Вот так мудрено это звучит в моем описании.

На ГАЗ-69 передний кардан более длинный и он не так требователен к поднятию хвостовика от горизонтали.

Здесь, надо еще пояснить такой момент. Токаря и фрезеровщики, очень не любили сверлить и фрезеровать электрозаклепки: то резцы ломает, то еще какая проблема возникает.

Поэтому, разбирать мосты я научился сам. Просто брал левый негодный чулок переднего или заднего моста УАЗ, чаще всего с вырванным гнездом и электросваркой отжигал корпус с диаметрально противоположных сторон, походу отжигая и заклепки. Эта операция не была длительной. Остатки заклепок на чулке зачищал на наждаке.

А вот для того, чтобы вытащить чулок из Волговского моста, приходилось поступать иначе. Половинку моста ставил на чулок и с внутренней стороны чулка, напротив заклепок, выжигал чулок не трогая корпус моста. Затем, выбивал остатки чулка из корпуса и резаком или сваркой выжигал заклепки, а внутреннюю часть корпуса шлифовал от наплывов металла электродрелью с абразивным камнем.

Оставалось померить мост и чулок и если мост позволял, то подогревал его корпус и забивал в него чулок. Если же требовалось протачивать чулок, то токаря это делали на раз и без вопросов. Такая методика требовала гораздо меньше времени на подгонку мостов на ГАЗик.

Также, следует дополнить, что при постановке редукторов от ГАЗ-24, приходилось еще и разбирать дифференциал для того, чтобы заменить полуосевые шестерни от ГАЗ-24 (на 24-ке шестерни с мелким зубом и не сходятся с полуосью УАЗа) на шестерни от УАЗ.

В конце концов был опробован и третий способ установки моста от 21-ой Волги. Чтобы не утомлять, расскажу на примере заднего моста.

Нужно от корпуса разъема моста отмерить сразу расстояние до опорного щита УАЗа с двух сторон и записать его. Затем, берем болгарку и отрезаем чулок моста на расстоянии 200-300 мм от корпуса редуктора Волговского моста. Сваркой или резаком снимаем фаску с чулка для последующей сварки.

Затем, меряем чулки УАЗа с тем расчетом, чтобы получить истинное значение расстояния от разъема моста до опорного щита. Отрезаем УАЗовский чулок и также на нем делаем фаску. Далее, берем три или четыре уголка на 25 мм и пользуясь цепью делаем из них центратор. Собираем части мостов через этот центратор и затягиваем его, предварительно поставив в правильное положение подъем хвостовика.

Сварщик варит чулок сначала прихватками, а затем в круговую на пару раз. Точно также делается передний мост. Правую сторону моста можно оставлять старой (придется перерегулировать мост), а можно сварить аналогично левой половине моста. Я так варил мосты лет пять и ни один не лопнул. Понял, что это самый быстрый способ переделки мостов.

4. Редуктора, карданы равных угловых скоростей и шкворни

Также, хотелось бы немного рассказать о редукторах. Больше всего понравились редуктора ГАЗ-21 на ГАЗ-69 с Волговским мотором. Автомобиль и бежит легко и мосты получаются очень крепкие.

Пробовали ставить мосты ГАЗ-24 с передаточным числом 4.1, но с ними не все так однозначно. Бежит ГАЗик при показаниях спидометра 80 км/ч, а на самом деле около 100 км/ч. На таком мосту отъездили в районе 30 тыс. км и даже скатались с Семипалатинска до Одессы. Казалось бы, все отлично, но стало идти масло в коренной подшипник, а при шлифовке коленвала, он с нормального еле вышел в 0,5.

Т.е. вал сразу проскочил межремонтный размер 0,05 и первый 0,25. На мой взгляд, это говорит о том, что двигатель находится с таким редуктором в экстремальном состоянии и надо разбивать КПП на 5 или 6 передач, чтобы облегчить работу мотору.

На УАЗ-469 ставили мосты 4,55 и 4,1. Из опыта эксплуатации, понял, что на мостах 4,1 мотору 21-ой Волги очень тяжело и нужна или многоступенчатая КПП или более сильный мотор. Завод, между прочим, так и делает на таких редукторах, он ставит двигатель ЗМЗ-409 и корейскую 5-ти ступенчатую КПП Dymos.

Что касается редуктора 4.55, то могу сказать, что по скоростным критериям, тяге и надежности при езде по асфальту - это хороший вариант. Если же говорить о езде по бездорожью с неполной нагрузкой, то по моим ощущениям, редуктор 4.7 - это лучший выбор.

Конечно, УАЗу на бездорожье нужен тяговитый двигатель, а его все никак не могут подобрать. К слову сказать, 2.9 литровый мотор сам не эксплуатировал.

Коротко скажу и о кардане равных угловых скоростей. О родных я говорил, немного ездил на нем и с одним только вваренным центральным шаром (после того, как на родном 5-ти шаровом кардане, раскатились эти шары и на ходу заклинил левый кулак на юз). По счастливой случайности все обошлось благополучно, если не считать помятых крыльев.

Ездил и на центральном шаре типа УрАЛ-375, но у моего знакомого обламывало один ласт с вилки. Делали раньше с крестовиной кардана, но тоже был не долгоиграющий вариант. Больше всего нравятся шрусы, правда сам их не эксплуатировал.

Что касается шкворней, то старые шкворня до модернизации мостов, были порядочным хламом не дотягивающим без люфтов и до 40 000 км. С усиленными, стало можно нормально ездить. Себе собирался сделать на конических подшипниках, но руки не дошли.

Знакомые также делали на шарах и на подшипниках от крестовины, но так как они чрезвычайно жалели машину и в глушь не совались, то трудно сделать вывод о их надежности. Вот собственно и весь мой опыт по мостам ГАЗ-69 или по современному УАЗ-469Б.

Да, чуть не забыл, ездил на редукторных мостах на машине радиохимической разведки около года. Мосты бесспорно крепкие и на них УАЗ идет по колее ГАЗ-66 легко. Машина была с консервации и я на ней ничего не ремонтировал. Самое удивительное на этой машине, что за счет разгруженных полуосей бортовыми редукторами карданы равных угловых скоростей ходили даже в то время за 150 000 км.


долго-долго собирался установить и вот свершилось -ГУР установил и функционирует
основные переделки для установки:
— сам рулевой редуктор (РР) прикрутил к 10мм пластине которая вваривается в переднюю поперечину рамы
— распрощался с "мясорубкой"
— нижний выход из радиатора охлаждения был заменен на ВАЗовский (он тоньше и повернут в верх) т.к. родной упирается в РР. Из ВАЗаовского длинного патрубка собрал повороты и через переходник от маленького диаметра ВАЗовского патрубка перешел на больший диаметр УАЗ
— кронштейн крепления насоса выпилил из 100 П-образного швеллера — 2точки крепления на помпе и 1 внизу мотора
—

Читайте также: