Прокачка сцепления дэу джентра
Обновлено: 05.07.2024
Serg74, привет. Увидел на форуме твой пост про пропажу сцепления и про то что заедает рычаг переключения кпп - не воткнуть ни в какую, пока не заглушишь машину. Тормозная жидкость не подтекает, главный циллиндр пока не менял. Недавно заменил сцепление в сборе (диск,корзина,рабочий) - не помогло. Подскажи как ты решил эту проблему? Скорости не воткнуть иногда. Особенно в горку или со светофора - первая передача не врубается. Короче, машина непонятно себя ведёт - если прокачать 4-5 раз ногой педаль сцепления - передачи начинают включаться.Похоже на неисправный главный цилиндр сцепления. В его рабочем объёме слишком мало жидкости, чтобы хватило на полное перемещение выжимного. Такое может быть при затруднении наполнения цилиндра жидкостью при отпускании педали или при перепускании манжет поршня.
-----------------------------
(правда возможны ещё две причины не связанные с гидроприводом:1)малый ход штока педали из за неправильной регулировки высоты педали или люфтов 2)слишком большой требуемый ход выжимного для выключения сцепления - косяк механизма сцепления)
----------------------------
Затруднения наполнения можно проверить, наблюдая за самотёком жидкости из открученного щтуцера прокачки (на КПП) - жидкость должна вытекать свободно и достаточно интенсивно (при отпущенной педали).
Перепускание манжет поршня в главном цилиндре можно ощутить по постепенному провалу педали при долгом удержании её в выжатом состоянии. Ещё бывает фонтанчик жидкости в бачке при нажатии на педаль (но не факт что в бачке Лачи это будет видно)
Подскажите корзина, диск и выжимной на 1,4-1,6-1,8 одинаковые? И можно ли на 1,6 от 1,8 поставить сцепу?
Подскажите корзина, диск и выжимной на 1,4-1,6-1,8 одинаковые?
1,4-1,6 - одинаковые
1,8 - отличаются диск и корзина
И можно ли на 1,6 от 1,8 поставить сцепу?
да
Напишу и свою проблему. В новогодние праздники уезжая из дома отдыха обнаружил, что пропало сцепление. Точнее машина не реагировала на нажатие педали сцеления. На буксире доехал в ближайший сервис. Там мне поменяли рабочий цилиндр и сцепление в сборе. Через несколько дней при попытке поехать на работу обнаружил ту же самую поломку (педаль). На эвакуаторе отвез в сервис. Там сказали, что было плохо прокачено. Прокачали. Через три дня я встал на МКАДе. Педаль. Поменяли главный цилиндр. Через 2 дня опять. Педаль. Повезло, что отказала в 200 метрах от дома. Опять сервис. Прокачали под давлением подержали. Давление не падает. Через день опять педаль. Сдал в другой сервис. Те тоже сначала прокачали. Потом прокачали тормозную систему. Потом поменяли главный цилиндр. Вскрыли коробку посмотрели сцепление. Оказалось всё в норме.Через день опять пропала педаль. Итого: прокачали сцепление 4 раза, разобрали коробку 2 раза, замена рабочего и сцепления в сборе, замена главного цилиндра 2 раза, прокачка тормозной системы. Подскажите что ещё может быть причиной поломки? Я уже устал ездить по сервисам.
Флинт, с выжимным что нибудь делали?
Меняли в первый мой заезд. Потом в другом сервисе разбирали заново и ничего не нашли.
Флинт, жидкость в бачке фонтаном не бьет когда педаль нажимаешь? уровень жидкости не падает?
Нет, не бьёт. Когда уже третий раз приехал. Систему держали 3 часа под давлением. Давление никуда не ушло. Падение уровня жидкости не обнаружено. Сегодня вот шестой (ШЕСТОЙ!!) раз сдал в сервис. Посмотрим, что тут скажут.
Позвонили с сервиса. Поменяли рабочий цилиндр. У меня в багажнике уже 2 главных. теперь будет 2 рабочих ещё лежать
доброго времени суток
случилась такая ситуация (машина 2007г пробег 100500 1,4литра) ни с того ни с сего при переключении со второй на третью было ощущение что переключался на пятую, разгонялась очень долго. на след день после хорошего прогрева ситуация повторилась, даже со второй долго разгонялась, на третьей больше 50ти не ехала, обороты росли, а не скорость. проехал километр, запахло сильно сцеплением. никаких подтеков нет, жидкости все в норме. я так понимаю надо менять сцепление в сборе. подскажите, слышал что еще какие то расходники меняют попутно.
и еще правильно ли я выбрал:
valeo
826787комплект
804513выжимной
и еще правильно ли я выбрал:
неправильно
комплект сцепления с выжимным - 834 056
понадобится еще кольцо уплотнительное 94580546
еще слышал про какие то сальники тоже меняют?
просто первая машина, взял год назад, тока узнаю что есть что. брал через посредника поэтому вообще ничего про нее не знаю, что и когда менялось. хочется сразу все заменить и забыть как страшный сон
Позвонили с сервиса. Поменяли рабочий цилиндр. У меня в багажнике уже 2 главных. теперь будет 2 рабочих ещё лежать
В следующий раз, когда полезут менять рабочий, поставь выжимной, вилку и рабочий от авео. Тут есть тема. С ним понятней будет что к чему. И лишний раз коробку скидывать не придется.
В следующий раз, когда полезут менять рабочий, поставь выжимной, вилку и рабочий от авео. Тут есть тема. С ним понятней будет что к чему. И лишний раз коробку скидывать не придется.
Где тема? Интересно было бы почитать.
Serg1990,
1.8 - Valeo PHC , DWK-019. В него входят:
Valeo PHC DW-29 Диск сцепления
Valeo PHC DWC-22 Корзина сцепления
Valeo PHC CSC-01 Цилиндр сцепления рабочий
Себе недавно поменял.
Тема называется "Замена рабочего цилиндра сцепления на цилиндр от Daewoo"
Авео я бы долго искал. А так спасибо.
Тоже была проблема со сцеплением в 1500 км от дома(по городу едешь - нормально, на трассу выезжаешь - выше 50 км/час - пропадает и всё, само не появляется), с дуру поменял главный цилиндр - не помогло. Решил ехать так: прокачиваем с женой сцепление и в путь, на ходу 2-3-4-5 передачи и наоборот можно переключать и без сцепления (выравниваешь скорость вращения коленвала и первичного вала коробки и вперёд). А вот остановки - тяжко - надо прокачивать чтоб тронуться (за 1500 км так натренировались, что на прокачку уходило 3 минуты 38 секунд :crazy:(я выскакиваю из-за руля уже с гаечными ключами и тормозухой, жена - плюхается на моё место, открываю капот, она качает - я соответственно спускаю воздух, доливаю тормозуху и обратно за руль:good3:) в общем так и доехали.
Пригнал в Харьков (там у оффициалов работы и запчасти дешевле чем у нас в гаражах, было это месяца за три до их Майдана) посмотрели и посоветовали не эксперементировать с заменителями и ставить оригинальный рабочий цилиндр, ну я до кучи ещё и диск с корзиной поменял(можно было не менять, им ещё жить и жить, пробег был 85000 км). Дак вот, к чему я: до этого менял тормозуху и залил какуюто "иппонскую" - продавец клялся и божился, что последнее "слово" в современном тормозухостроении. Но когда сливали в Харькове сказали, что такую воду вместо тормозной жидкости они ещё не видели и такое "слово" в гробу видали(в белых тапочках). В общем посоветовали тоже не эксперементировать и лить оригинальную. В общем в кончине рабочего цилиндра виню тормозную жидкость, хотя где-то читал что в наших машинах на 120000 тысячах рабочий цилиндр лучше поменять в целях профилактики. Сейчас проехал 30000 км - пока всё нормально.
Резюме:
1.Если после длительного движения без остановок пропало сцепление, а после прокачки оно появилось - менять рабочий цилиндр и менять на оригинал.
2. Если после прокачки сцепление на появилось - менять главный цилиндр.
3. Лить оригинальную жидкость и менять через 2 года(ну это прописная истина - видал я закипевшую тормозуху).
4. Без сцепления ездить можно - но не комфортно и лучше вдвоём (хотя я прокачивал и сам, при помощи небольшой наковальни которой прижимал педаль к полу)
Но всё это целиком моё личное мнение не претендующее на истину в последней инстанции. Может кому пригодится.
на 52 тысячах пробега на дороге еду и проваливается педаль сцепления,благоразумно съехал на обочину и кирдык,передачи не втыкаются! на эвакуаторе довезли до гаража,там сказали накрылся выжимной подшипник(((( как думаете,может тогда и сцепление сразу махнуть все в сборе или пока не трогать? до этого машинка ездила и никаких проблем!
Прокачка тормозов на Равон Джентра выполняется в строго определенной последовательности. Зная технологию ремонта, всю работу можно провести своими руками. Для этого будет необходим минимальный набор инструмента и определенные слесарные навыки.
Тем не менее, прочитав руководство по ремонту Равон Джентра, с фото и детальным описанием работы, можно сэкономить на услугах СТО и выполнить задачу самому в гаражных условиях. При необходимости можно в любой момент купить необходимые запчасти Равон в нашем магазине по самым лояльным ценам.
Тем не менее, прочитав руководство по ремонту Равон Gentra 1.5, с фото и детальным описанием работы, можно сэкономить на услугах СТО и выполнить задачу самому в гаражных условиях. При необходимости можно в любой момент купить необходимые запчасти Равон Джентра 1.5 в нашем магазине по самым лояльным ценам.
Комментарии к теме Снятие педали сцепления Daewoo Gentra
Бехруз написал(а)
народ спасайте не заню че за хрень. Менял сегодня передние тормозные колодки. все собрал как было начал крутить колесо что бы проверить и пальци на которых стоят колодки(с пружинкоми которые) стали цеплять обод колеса. причем так не хило. И вообще не могу понять как так. Раньше тоже похоже цепляли но прикипели в одном положение и пришоркались, звук был еле слышен а типер хана невозможно ехать
Карлтон написал(а)
80-й бензин горит как раз не быстрее, а медленней, но поджечь его легче чем тот же 92-й, то есть легче запустить процесс горения
Аверин написал(а)
Привет Олег полностью с тобой согласна всем не угодиш сколько людей столько мнений, но тех кому нравится и походы и рыбалка и быт нас больше.
Талантбек Лашов написал(а)
Вуаля ремонт проведен. Если кому то интересно в чем была конкретная причина.то . сами как хотите и думайте что хотите
Раскопинский Ридель написал(а)
Не от того,что ТОД 4 не меняли,у корейцев нет суровой погоды.Запуск двигателя,без нажатия сцеплений не запуститься.Так,что холодный металл и прилипла сальник выжимного,я стараюсь пользоваться автозапуском,даже летом.Зашел в магазин заглушил,перед выходом,через автозапуск,хотя летом можно смело выжимать сцепление,но привычка с зимы,зачем лышны раз выжимать сцепление,Проще проверить в воде.воздух быстрее покажет изьян,чем жидкость.У меня зимой поменяли за пять часов,сбегал за выжимным подшипником купил за 55 000 тенге плюс снятие и установка коробки 25 000,общак 80 000 тенге или 16 000 рублей.не считая такси и беготни по авторынку.
Васлев Раду написал(а)
А про стоимость можно было и сказать) Мне с Новосибирска ехать, поэтому надо расчитывать примерный бюджет.
Чарльз написал(а)
Скажите пожалуйста уважаемый мастер имеется автомобиль Калина восемь клапанов. Сгорел клапан на третьем цилиндре снял головку поменял клапан притер. Все собрал после ремонта пошли газы систему охлаждения, снял поменял прокладку ГБЦ, собрал тоже самое. Опять скинула голову отдал на фрезеровку плоскости поменял прокладку собрал опять таже самая болезнь идут газы системах охлаждения. Скажите пожалуйста а в чем может быть беда?
Работу выполняем с помощником.
Во избежание попадания воздуха в гидропривод выключения сцепления во время прокачки следим за тем, чтобы уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления не опускался ниже отметки MIN.
2. Снимаем защитный колпачок с прокачного штуцера рабочего цилиндра сцепления.
3. Надеваем на прокачной штуцер накидной или специальный ключ на 10 мм.
4. Подсоединяем трубку к прокачному штуцеру.
5. Помешаем второй конец трубки в прозрачный сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью.
6. Просим помощника несколько раз медленно нажать педаль сцепления и после последнего нажатия удерживать педаль в нажатом положении.
7. Плавно отворачиваем прокачной штуцер, чтобы жидкость начала выходить из трубки. Помощник при этом продолжает нажимать педаль.
8. После того как тормозная жидкость перестанет выходить из трубки, заворачиваем штуцер.
Не забывайте периодически проверять уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления.
9. Повторяем действия, описанные в п. 6-8 до тех пор, пока не прекратится выход тормозной жидкости с пузырьками воздуха из прокачного штуцера, после чего окончательно затягиваем штуцер.
10. Снимаем со штуцера резиновую трубку и ключ, надеваем на штуцер защитный колпачок.
Читайте также: