Пятна на экране магнитолы как убрать
Обновлено: 02.07.2024
Хорошая идея. Только заглохнет она здесь.
Все же поддержу для начала.
| Цитата |
|---|
| . некоей чёрной краской с продольной текстурой |
Если морда алюминиевая, то черный цвет - это не краска а анодирование, достаточно сложный гальванический процесс, в домашних условиях практически невоспроизводимый. Подобие анодирования можно получить нагревом алюминиевой детали с нанесенным слоем масла (оливковое, машинное - подбирается экспериментально). Собственно, остается тонкая пленка полусгоревшего масла, чем и имитируется чернота. Результат не очень.
Текстура - особый вид шлифовки до анодирования, подобное можно получить металлической щеткой (или аналогичной насадкой к электроинструменту). Но крайне трудно добиться равномерности и хорошего вида. Соответственно, вывести царапины на такой панели не удастся. Но можно небольшие царапины просто аккуратно закрасить перманентным маркером - достаточно незаметно получается.
Белые и золотистые алюминиевые панели кстати тоже часто анодированы, немного другая химия.
Переводной шрифт бывает и не уродливый. Но держится он плохо и трудно аккуратно перевести, особенно когда приходится "набирать" надпись из отдельных символов.
Из практически доступных есть два метода - шелкография (много возни, для одной надписи) и лазерно-утюжный метод (смотри ветки про технологию самодельных печатных плат). По последнему, если поверхность плоская (и не легкоплавкий пластик), надпись получается достаточно прочная и аккуратная. Для надписей не-черного цвета нужен цветной лазерник. Для белых надписей - проблема.
| Цитата |
|---|
| анодирование, достаточно сложный гальванический процесс, в домашних условиях практически невоспроизводимый |
Судя по описаниям в сети - не такой уж невоспроизводимый, кислоту вот только найти.
А зачернить (вернее за… короче сделать поверхность тёмно серой …) можно например хлорным железом
Цитирую:
| Цитата |
|---|
| Чернение алюминиевых радиаторов. Для повышения эффективности теплоотдачи радиатора его поверхность обычно делают матовой и темной. Доступный способ чернения-обработка радиатора в водном растворе хлорного железа. Для приготовления раствора требуется равное по объему количество порошка хлорного железа и воды. Радиатор очищают от пыли, грязи, тщательно обезжиривают бензином или ацетоном и погружают в раствор. Выдерживают в растворе 5-10 мин. Цвет радиатора получается темно-серым. Обработку необходимо производить в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе. |
| Цитата |
|---|
| А зачернить (вернее за… короче сделать поверхность тёмно серой …) можно например хлорным железом |
Я черню т.н "мажик маркером" .Это такой толстый черный фломастер.Почти не отличимо от воронения,а для мелких царапин так вообще супер.Если это место много трется,то краска стирается,так опять провел фломастером и все чики чики:)
Вопрос - как зачернить большую алюминиевую пластину использующуюся и в качестве радиатора в т.ч. ?
Толстый слой краски нежелателен в плане отвода тепла.
Пробовал хлорным железом, получается серое с ржавым оттенком.
Особой прочности покрытия не требуется, это задняя панель сабвуфера.
| Цитата |
|---|
| Чернение алюминиевых радиаторов. Для повышения эффективности теплоотдачи радиатора его поверхность обычно делают матовой и темной. Доступный способ чернения-обработка радиатора в водном растворе хлорного железа. Для приготовления раствора требуется равное по объему количество порошка хлорного железа и воды. Радиатор очищают от пыли, грязи, тщательно обезжиривают бензином или ацетоном и погружают в раствор. Выдерживают в растворе 5-10 мин. Цвет радиатора получается темно-серым. Обработку необходимо производить в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе. |
Если кратко, то в промышленности окраска анодированного алюминия делается только органическими красителями, а все эти рецепты с хлорным железом или марганцовкой кочуют из книги в книгу типа "Полезные советы для умелых рук", авторы которых не удосужились ничего проверить, а занимаются компиляцией.
Возьмите книги из серии "Библиотека гальваника", там всё есть, красители обычно используются для тканей.
Если не хочется возиться с анодированием, то можно покрасить чёрной матовой эмалью, соответствующим образом подготовив поверхность. Падение теплоотдачи практически незаметно, а если сравнить необработанный алюминий и правильно окрашенный, то у окрашенного будет заведомо эффективнее.
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
Объявления
Чем соединять земли проводами, может такой вариант прокатит? Общий от БП придёт в G in - центр полигона между емкостями. Это 2 стереоусилителя, и два раздельных БП к ним. Где земли БП соединять в этом случае?
Не утерпел, воткнул 134-ый (благо панелька))) возбуд пропал, ноль на выходе выставился идеально, завтра дальше буду настраивать.)) А если в нагрузке будут уши на 250 Ом, всё одно на 6-8 Ом настраивать?)
Сначала корректируем ОУ 544уд2. Замыкаем 1-8 накоротко. Получаем вменяемые 50- 56 дБ Кухх для него и возможность работать с низким Кус. Далее, вместо резистора ППК (обозначен звездочкой), включаем потенциометром подстроечник 3296 на 1 кОм и выставляем начальные 330 Ом. Конденсатор ППК (обозначен звездочкой) ставим для начала 4,7 нФ. На выход фильтр, вход замкнут, осциллограф, без нагрузки. Смотрим, есть ли генерация. Если есть, то крутим подстроечник, пока не пропадет. Погасили генерацию. Далее на выход нагрузку 6-8 Ом, на вход генератор синуса и смотрим ограничение на трех частотах, 100 Гц, 1 кГц и 20 кГц. При подходе к ограничению на 100 Гц и 1 кГц не должно наблюдаться артефактов и "бороды". На 20 кГц, наблюдая срыв в петле, не должны видеть более 2-х периодов затухающих колебаний. Если настроить компромиссно не удается,то емкость ППК увеличиваем на шаг и повторяем процедуру. Кроме ППК никакие элементы коррекции в настройке не нуждаются! Перебирать конденсаторы и ОУ от балды НЕ НУЖНО! Нормальная работа композита имеет место с ОУ, имеющими Кухх 20 кГц не более 65 дБ. С ОУ, имеющими Кухх более 65 дБ на 20 кГц, настройка сильно осложняется и практически невозможна. Постоянная составляющая на выходе усилителя корректируется балансировкой входного ОУ и от точности балансировки 1875 зависит мало. Информацию добавил в первый пост.
Пятно на экране на сервисном дисплее
У меня маленький дисплейчик потоек наполовину, который показывает открытие дверей и ошибки. Так ничего не меняется, и летом и зимой одинаково
Пятно на экране на сервисном дисплее
Может уже найдены способы решения данной проблемы или поможет только замена?
Davidfi, вряд ли потекли жидкие кристаллы. Больше склоняюсь в сторону влаги на поляризационном фильтре.
Для устранения неисправности:
- Снятие с машины и разборка приборки (на форуме есть описание подобной процедуры);
- Разборка ЖК дисплея, то есть отсоединение от матрицы поляризационного и рассеивающего фильтров с последующей сушкой. Можно фильтры протереть ватным тампоном со спиртом. Но работать нужно очень аккуратно, в матерчатых перчатках. Главное не перепутать перед сборкой стороны и ориентацию относительно матрицы поляризатора и порядок укладки фильтров. В противном случае получишь инверсию дисплея.
Если не поможет, то замена дисплея, снятого с донора. Либо купить для замены новый дисплей.
В принципе замена не очень сложная. Нужно перепаять шлейф.
Скорее всего влага. Но нормально без разборки дисплея вряд ли его удастся просушить. Можно, конечно, попробовать, сняв и разобрав приборку, феном при температуре не больше 60-70 градусов просушить дисплей без снятие фильтров. Но снять фильтры - + 5% к уже проделанной работе.
Это из-за влаги (была где то тема). Прошлой зимой тоже подобное было. Летом все прошло. Ничего не разбирал
К сожалению, не всегда влага может уйти сама. Не буду вдаваться в подробности почему. Тем паче, davidfi пишет, что летом у него без изменения.
Темы про влагу действительно были и не одна. У некоторых летом влага уходила. Но здесь кому как. Если кардинально решать проблему, то выполнить те действия, о которых писал выше.
он там не паяется, а приплавляется на заводе специальными приблудами. Оторвав графитово-плёночный шлейф от платы, можно потом назад не поставить.
Тут ни каких прогнозов - если таки был удар - будет прогрессировать(расти). C жарой немного уменьшаться а с влажностью (холодом) - увеличиваться . В единичном случае у кого то и прошло…
zender,а при чем здесь удар? Да и ударить дисплей нужно очень постараться!
Жидкие кристаллы расположены между двух стеклянных пластин с обработкой тонким слоем прозрачного полимера с мельчайшими бороздками в одном направлении, и под воздействием электрического поля меняют свою ориентацию.
Если бы было механическое повреждение, то вряд ли ЖК экран вообще работал.
У меня тоже вылезло подобное, только в меньшем размере 3 недели назад после долгой стоянки. Сейчас немного уменьшилось, надеюсь подсохнет.
Действительно печально.
davidfi, как писал выше, осталось менять приборку, либо покупать новый дисплей и "припаивать".
Добрый день всем.Вчера появилось вот такое пятнышко на экране.Перед этим машина постояла три дня,было похолодание с -4 до -12,что вряд ли критично имхо.Тем не менее "оно"появилось.Вроде по мере прогрева оно чуть уменьшается.Кто-то наблюдал такое и что это может быть?
Пятно – это проблема с жидкими кристаллами матрицы дисплея.
Причины две, либо попадание влаги, но скорее всего плохой контакт в шлейфе матрица/плата дисплея. В принципе, шлейф можно подпаять, либо заменить полностью.
Но если это пятнышко по мере прогрева уменьшается(становится тоньше),то больше все-таки вероятность что это влага.
Не буду рассказывать как устроена ЖК матрица – займет слишком много буковок. А в очень упрощенном виде жидкие кристаллы, которые в зависимости от воздействия напряжения меняют форму, расположены между двумя специальными стеклами.
Если между стекол попала влага (фиг знает как она туда умудряется попасть), то она будет влиять на поведение кристаллов.
Можно представить себе следующую конструкцию. Есть два кольца, расположенные параллельно на некотором удалении друг от друга. На эти два кольца наматываем непрозрачную ткань, чтобы получилась труба, на концах которой установлены кольца. Если с одной стороны трубы подать свет, то пройдя через трубу, он будет выходить с обратной стороны. Далее, поворачивая кольца в противоположных направлениях, труба из ткани начинается в середине скручиваться, и тем самым уменьшается просвет. При этом по краям сечения трубы останутся без изменений. В некоторый момент в середине трубы из-за скручивания свет перестанет проходить.
Примерно то же самое происходит с жидким кристаллом под воздействием напряжения, которое подается на каждую ячейку (пиксел) при помощи микротранзисторов, расположенных в матрице. В зависимости от наличия напряжения, в развернутом виде кристалл пропускает свет подсветки дисплея и видна светлая точка рисунка. В свернутом виде свет не проходит – темная точка.
Каким образов влага и температура влияют на работу управляющих транзисторов для меня загадка.
У кого-то эта беда с потеплением проходит, а у других нет.
Бывают случаи, когда на дисплее ровная белая полоса, либо часть экрана белая, а на второй части нормально отображается рисунок. В этом случае виноваты контакты сопряжения шлейфа, соединяющего матрицу с платой, либо сам шлейф. В этом случае возможен ремонт.
Но я думаю, что при проблеме с графическим дисплеем, проще купить бэушный GID и, используя его в качестве донора, заменить только саму графику, если нет возможности самостоятельного ремонта. При этом GID может быть без карпаса и неисправной электронной частью (опять-таки предмет для уменьшения цены), и ни чего привязывать к автомобилю не придется. Главное не наткнуться на GID с поврежденной матрицей.
Добавлю, что при замене самой матрицы можно покупать дорестовый GID. Отличаются только тем, что подсветка на одном припаяна, а на другом на разъеме.
А у меня как быть,это на пассате B6,буквально на днях всё это пошло по экрану?
похоже, дефект стекла под старость лет. у меня также часы электронные полежали и поползли чёрные пятна, только по краям - разгерметизация стёкол (воздуха насосало). Забить, пока видно информацию.
У меня маленький дисплейчик потоек наполовину, который показывает открытие дверей и ошибки. Так ничего не меняется, и летом и зимой одинаково
Пятно на экране на сервисном дисплее
Может уже найдены способы решения данной проблемы или поможет только замена?
Доброго времени!
Точно такая же проблема и даже с той же стороны, только на пару пиксель ниже и значки видны. Пока оставил так, на "разборе" предложили решение стоимостью 4800 р. за приборку. :(
Вопрос, есть на данном экранчике какой нибудь номер, поискать отдельно или заменить. На неделе было -36С, новых "битых" пикселей не появилось зато бензин через форсунки полило и амортизатор капота выдавило, думаю качество не для наших зим!
Kep, терзая свою приборку, я маркировки матриц не увидел. Может невнимательно смотрел?
В принципе, подобрать матрицу на международных интернет-площадках можно. Но для этого нужно уточнить разрешение матрицы (посчитать количество пикселей по горизонтали и вертикали), а так же разобраться с самим шлейфом матрицы (количеством дорожек, шагом дорожек и конфигурацией шлейфа). Но, даже получив аналогичную матрицу, все равно возникнет проблема ее пайки к плате. Не хочу сказать, что это совсем непосильная задача, но, тем не менее, требуются определенные навыки и соответствующее оборудование.
Наверное, все же проще купить б/у приборку!? Правда, не известно, сколько проживет времени матрица в этой приборке.
После последнего потепления пришел с утречка и вижу на дисплее магнитолы вот такую картинку :
Как будто изморось на окне под стеклом - отогрел салон - рисунок почти пропал осталось несколько маленьких точек , на следующее утро опять появился ( но рисунок уже другой .
Показал диллеру - сфотографировали сказали будут в Германию отсылать.
У кого нибудь такое было?
Das Auto - Сейчас-VW Tiguan; были: опель кадет, ауди-80, Гольф-3, Гольф-5, Гольф-3, NISSAN TERRANO + нашемарки.
m-one, Это кристаллы потекли. Чем чаще они будут проявляться, тем быстрее выйдет из строя дисплей (весь потемнеет, или большая часть его). Жидкие кристаллы мороза боятся (за исключением специальных).
m-one, Это кристаллы потекли. Чем чаще они будут проявляться, тем быстрее выйдет из строя дисплей (весь потемнеет, или большая часть его). Жидкие кристаллы мороза боятся (за исключением специальных).
хм. тоже так сначала подумал но есть некоторые но . когда включаю дисплей то видно что кристалы которые показывают цыфры и пр. находятся глубже и никак на них рисунок не сказывается да и при нагреве проходит . может там конденсат образовался? каждый день рисунок то разный
Читайте также: