Распиновка лямбда зонда бмв
Обновлено: 05.07.2024
Приветствую всех! У меня на машине постоянно вылезала ошибка " обрыв цепи подогрева " на лямбде. Лямбда широкоплосная 5-проводная NTK. Скинул разъем лямбды, замерил сопротивление цепи подогрева , 3.3 Ом. Значит сам "подогреватель" в лямбде жив. Напряжение на подогрев тоже на разъем приходит. Разобрал разъем лямбды, там внутри стоит какая-то деталь в черном корпусе, соединяющая + питания подогрева с соседним пином. На детальке написано "15". Контакт "подогрева"и этот соседний контакт не прозваниваются через этот элемент. Возник вопрос, не является ли этот элемент предохранителем на 15А который при подаче + на подогрев пропускает через себя +12В на мозги, что бы они поняли что напряжение подогрева присутствует. Мне сложно объяснить на пальцах. Отметил на рисунке красными стрелками эти два контакта в разъеме лямбды которые внутри соеденены через эту детальку.
Никто случайно не ковырялся внутри разъемов лямбды NTK ? Схемы на авто найти не смог, соответственно не знаю какие провода на разъеме куда идут. Синий провод лямбды ( + подогрева) через предположительно предохранитель соединен с пином, который коммутируется на зеленый провод в разъеме проводки на ЭБУ
белые пофигу как тыкать, на то они они и белые Даже в инструкции по универсальной лямбде так написано.
Ps по моему это подогрев, т.е. +/- наплевать как подключать.
PSS т.е. я не заморачивался и подключил как пришлось и всё работает
ГаШик
Прояви смекалку, возьми старую лямбду и новую, посмотри на сами датчики со стороны проводов, если цвета проводов одинаковые, то их расположение на входе в датчик тоже одинаковое . Перед тем как фишку со старой лямбды отрежешь, не забудь один из белых проводов пометить ну и так далее.
ГаШик
С белыми я думаю ты уже понял а вот с двумя другими придется подумать. Я сначала подключил их неправильно, обороты колбасило ужасно. А потом уже поменял местами и все нормуль. А схема обозначений проводов тех которые на бмв, в техничке в закрепленных поищи. Тема про лямбду, и катализатор.
__________________
Трезвенник это - человек с патологически бедной фантазией, он не может даже придумать повод выпить.
А чего думать? Там 4 провода: два белых, один чёрный и один серый. Чёрный с серым боитесь перепутать?
Marduk
Дело в том что к лямбда зонду идут четыре провода зеленого коричневого, желтого и серого цвета. Зеленый и коричневый подогрев, а желтый и серый + и минус, и который из них плюс и минус не ясно.
все подключили :D сняли старый штекер(был оборван один из белых проводов)штекер пришлось обрезать,но перед этим записали на бумажку цвета-соединения.Затем подключили по бумажке,заизолировали изолентой,перед закручиванием новой лямбды смазали резьбудатчика медной смазкой,которая шла в комплекте.Собрали ,завели и все стало ОК.обороты перестали прыгать.(лямбду удалось открутить только при помощи газовой горелки и БОЛЬШОГО рычага)
©А. Пахомов 2007 (aka IS_ 18 , Ижевск)
На написание этого материала натолкнуло обилие вопросов на нашем форуме, связанных с непониманием (или недопониманием) принципа работы датчика кислорода, или лямбда-зонда.
Прежде всего, нужно идти от общего к частному и понимать работу системы в целом. Только тогда сложится правильное понимание работы этого весьма важного элемента ЭСУД и станут понятны методы диагностики.
Чтоб не углубляться в дебри и не перегружать читателя информацией, я поведу речь о циркониевом лямбда-зонде, используемом на автомобилях ВАЗ. Желающие разобраться более глубоко могут самостоятельно найти и прочитать материалы про титановые датчики, про широкополосные датчики кислорода (ШДК) и придумать методы их проверки. Мы же поговорим о самом распространенном датчике, знакомом большинству диагностов.
Итак, датчик кислорода. Когда-то очень давно он представлял собой только лишь чувствительный элемент, без какого-либо подогревателя. Нагрев датчика осуществлялся выхлопными газами и занимал весьма продолжительное время. Жесткие нормы токсичности требовали быстрого вступления датчика в полноценную работу, вследствие чего лямбда-зонд обзавелся встроенным подогревателем. Поэтому датчик кислорода ВАЗ имеет 4 вывода: два из них – подогреватель, один – масса, еще один – сигнал.
Из всех этих выводов нас интересует только сигнальный. Форму напряжения на нем можно увидеть двумя способами:
а) сканером
б) мотортестером, подключив щупы и запустив самописец.
Второй вариант, вообще говоря, предпочтительнее. Почему? Потому, что мотортестер дает возможность оценить не только текущие и пиковые значения, но и форму сигнала, и скорость его изменения. Скорость изменения – это как раз характеристика исправности датчика.
Итак, главное: датчик кислорода реагирует на кислород. Не на состав смеси. Не на угол опережения зажигания. Не на что-либо еще. Только на кислород. Это нужно осознать обязательно. Как именно это происходит, в подробностях описано здесь.
На сигнальный вывод датчика с ЭБУ подается опорное напряжение 0 . 45 В. Чтоб быть полностью уверенным, можно отключить разъем датчика и проверить это напряжение мультиметром или сканером. Все в порядке? Тогда подключаем датчик обратно.
Для более глубокого понимания добавлю, что при наличии небольшого опыта легко установить степень изношенности датчика. Это делается по крутизне фронтов перехода с богатой смеси на бедную и обратно. Хороший, исправный датчик реагирует быстро, переход почти что вертикальный (смотреть, само собой, мотортестером). Отравленный либо просто изношенный датчик реагирует медленно, фронты переходов пологие. Такой датчик требует замены.
Понимая, что датчик реагирует на кислород, можно легко уяснить еще один распространенный момент. При пропусках воспламенения, когда из цилиндра в выпускной тракт выбрасывается смесь атмосферного воздуха и бензина, лямбда-зонд отреагирует на большое количество кислорода, содержащееся в этой смеси. Поэтому при пропусках воспламенения очень возможно возникновение ошибки, указывающей на бедную топливо-воздушную смесь.
1 . Нужно совершенно четко отличать неисправность ЭСУД от неисправности лямбда-зонда.
2 . Проверить зонд можно, контролируя напряжение на его сигнальном выводе сканером или подключив к сигнальному выводу мотортестер.
3 . Искусственно смоделировав обедненную или, наоборот, обогащенную смесь и отследив реакцию зонда, можно сделать достоверный вывод о его исправности.
5 . Наличие ошибки, указывающей на дефект лямбда-зонда, отнюдь не является поводом для его замены.
Большинство циркониевых лямбда-зондов, которые ставятся на автомобили начиная 1999 года, имеют одинаковые цветовые дифференциации циркониевых датчиков. То же и с лямбда-зондами, выпускаемыми с применением титановых сплавов - распиновка у них соответствует одинаковым значениям, выведенным в таблице. Одна лишь разница - машин с лямбда-зондами на циркониевой основе очень много, титановые - редкость, но все же встречаются. Определение назначения каждого контакта лямбда-зонда можно определить, воспользовавшись специальными таблицами, которые будут представлены ниже.
Если сочетание цветов вашего датчика будет идентично сочетанию цветов одной из колонок предложенных таблиц ниже (циркониевые или титановые лямбды) - значит датчик имеет указанную конструкцию и распиновка лямбда зонда на 4 провода соответствует указанным в таблице данным.
Читайте также: