Ремонт двигателя автомобиля ока

Обновлено: 05.07.2024

Особенности обслуживания и ремонта двигателя



Мотор ВАЗ 1111 – особенности и устройство

1111 в смонтированном виде:


  • мощность – 30 сил;
  • объем – 649 куб. см.;
  • крутящий момент – максимум 44 Нм на 3400 оборотах;
  • рекомендуемое топливо – бензин с октановым числом 92;
  • цилиндров: 2;
  • тип питания – карбюраторное;
  • клапанов – 4;
  • расход горючего – около 4.7 литра на 100 км;
  • охлаждение двигателя – жидкостное;
  • экологический стандарт мотора: Евро-0.
  • вес – 66.5 кг без КПП и сцепления;
  • габаритные размеры – 550*640*670 мм.

Весь рабочий процесс происходит за два оборота коленвала, благодаря чему мотор испытывает серьезные вибрационные нагрузки. Чтобы их компенсировать, предусмотрены два уравновешивающих вала, снижающих вибрацию мотора.











Интересно: в моторе ВАЗ 1111 бензонасос – не электрический, а с механическим приводом от двигателя.

Подачей топливной смеси управляет карбюратор. Смазочная система, как и в 2108, создана с установкой шестеренчатого насоса. Моторное масло забирается из картера, поступая к парам трения распред- и коленвала. Цилиндры орошаются образующимся в ходе работы коленвала масляным туманом, а газораспределительный механизм мотора и клапанные штоки смазываются самотеком.

  1. Автомобиль устанавливаем на ровную поверхность (желательно в гараже) и обездвиживаем его.
  2. Полностью поддомкрачиваем автомобиль (с обеих сторон, а не только спереди).
  3. Сливаем все технические жидкости с двигателя (моторное масло, охлаждающую жидкость).
  4. Снимаем воздушный фильтр вместе с корпусом и демонтируем карбюратор.
  5. Отсоединяем приводные тросики воздушной и дроссельной заслонок, а также отцепляем провода электрического клапана холостого хода.
  6. Отключаем высоковольтные провода и всю проводку, идущую к датчику искрообразования.
  7. Аккуратно отпускаем крепежные хомуты на патрубке подачи топлива к бензонасосу и затем снимаем его.
  8. Послабляем хомуты, а затем снимаем патрубки, подходящие к термостату и идущие далее к радиатору.
  9. Отсоединяем патрубки, идущие к салонному отопителю.
  10. Ослабляем и аккуратно отсоединяем трос сцепления.
  11. Приступаем к отсоединению привода спидометра с корпуса коробки передач. Также отсоединяем проводку к датчику сигнализации включения заднего хода, а также провод массы, который закрепляется на шпильке картера КПП.
  12. Аккуратно отсоединяем всю электрическую проводку, которая идет от генератора и стартера.
  13. Опускаемся под автомобиль и там распускаем стяжной хомут, находящийся в месте входа трубы выхлопа, которая идет от коллектора к приемной трубе резонатора. Затем отодвигаем резонатор немного назад, тем самым разъединяя имеющееся соединение.
  14. Теперь отсоединяем провод, который идет к датчику давления масла.
  15. Затем переходим к тяге рычага коробки – ее также отсоединяем.
  16. Снимаем оба передних колеса и откручиваем крепежные гайки, которые имеются на валах наружных ШРУСов. Затем стягиваем ступицы.
  17. Откручиваем болты, которыми крепятся кронштейны рулевого управления к подрамнику.
  18. Берем подготовленные бруски и укладываем их под подрамник. Теперь можете аккуратно опускать домкраты, контролируя при этом, чтобы подрамник вместе с двигателем четко лег на подложенные бруски.
  19. Отвинчиваем крепежные болты подрамника, которыми он привязан к кузову.

После выполнения всех вышеописанных действий вы должны проверить, все ли отсоединено и только после этого можете приступать к поднятию передка. Отметим, что передок без двигателя не тяжелый. Вы поднимаете кузов и откатываете его назад, а двигатель вместе с КПП и подрамником остается лежать на деревянных брусках.











Как выбрать кольца и поршни

Ремонт двигателя ВАЗ-1113

Описанный метод снятия двигателя наиболее простой, так как он не требует наличия каких-то профессиональных приспособлений. Далее предлагаем разобраться в том, какой ремонт можно выполнить на снятом двигателе. Как писалось выше, демонтаж двигателя производится при выявлении проблем с ЦПГ и КШМ, а также при надобности полной замены двигателя.

Общее устройство отечественных силовых агрегатов было идентичным, разница между ними была в некоторых конструктивных особенностях, которые оказывали на технические характеристики установок.

Выбор поршней и колец

Что ремонтируется при снятом моторе

Описанный метод – один из самых простых для выполнения, поскольку не требует наличия особых приспособлений.

Теперь пройдемся по тому, зачем вообще снимать ДВС с авто, и какой ремонт при этом можно выполнить. Как уже отмечено, демонтаж производится в случае замены силовой установки, а также возникновения проблем с КШМ и ЦПГ.

Также на снятом моторе проводятся все работы с коленчатым валом, ведь снятие и установка коленвала без демонтажа коробки — невозможна, а пока установка стоит на авто, КПП практически не снять.

Но отметим, что снятие мотора для проведения работ с ЦПГ и КШМ – это рекомендация завода изготовителя. Если же дело касается только цилиндропоршневой группы (к примеру, требуется замена поршневых колец или поршней) и проточка цилиндров не предполагается, то все работы можно выполнить и не снимая двигатель.

Последовательность действий при замене поршневых колец

  1. Автомобиль устанавливается на смотровую яму и обязательно обездвиживается.
  2. С двигателя сливаются все рабочие жидкости (моторное масло и охлаждающая жидкость).
  3. Для удобства выполнения всех последующих работ мы советуем снять капот с кузова вашего автомобиля.
  4. Отсоединяем корпус воздушного фильтра, всю проводку, топливный трубопровод, а также приводные тросики.
  5. Переходим к снятию защитной крышки ГРМ. Затем послабляем приводной ролик и снимаем ремень с зубчатого колеса. Далее откручиваем болт зубчатого колеса и снимаем его. Делаем все аккуратно, чтобы не потерять шпонку.
  6. Далее отсоединяем все патрубки и выкручиваем крепежные болты клапанной крышки, после чего демонтируем и ее.
  7. Не забываем отсоединить патрубок, идущий к вакуумному регулятору.
  8. Откручиваем бензонасос и болты крепления датчика искрообразования.
  9. Теперь откручиваем верхний крепежный болт на задней крышке приводного ремня и затем отводим его вбок.
  10. Откручиваем крепежи корпуса подшипников распределительного вала, после чего снимаем его.
  11. Достаем распределительный вал. Важно помнить, что распредвал нужно демонтировать вместе с сальником, который потом следует заменить на новый. Если вы разбираете двигатель с целью проведения замены распредвала, то дальнейшая разборка не нужна.
  12. Демонтируем кронштейн крепления генератора. Затем демонтируем натяжной ролик.
  13. Отсоединяем все элементы системы охлаждения (трубопровод), которые идут к рубашке охлаждения мотора.
  14. Отсоединяем электропроводку с колодкой, которая идет к датчику температуры ОЖ.
  15. Откручиваем крепежные гайки на выпускных трубах и аккуратно снимаем их.
  16. Далее переходим к откручиванию крепежных болтов на головке блока. При этом строго соблюдаем последовательность послабления этих крепежей. Достаем открученные болты.
  17. Снимаем головку с карбюратором и впускным коллектором.

Процесс разборки двигателя в моторном отсеке после снятия головки может считаться оконченным. Остальные действия выполняются под автомобилем. Для того чтобы достать поршни вам нужно:

  1. Открутить имеющиеся болты крепления поддона мотора и аккуратно достать его.
  2. Открутить крепежи шатунных крышек и затем снять их. Советуем помечать, где какая крышка была и как она устанавливалась. Чтобы сделать пометку на каждой крышке можно воспользоваться керном.
  3. Прокручивайте коленчатый вал до того момента пока поршни не пойдут вверх, а шатуны сами снимутся с шеек коленчатого вала. После этого вам останется взять отвертку и вытолкать поршни с шатунами, а затем и извлечь их.

Сборка двигателя

Устанавливают на стенд чистый блок цилиндров в сборе с уравновешивающими валами и завертывают в него отсутствующие шпильки. Смазывают моторным маслом вкладыши подшипников и упорные полукольца коленчатого вала, а также поршни и сальники. При сборке двигателя после ремонта устанавливают новые сальники коленчатого вала.

Устанавливают в гнезда и крышки коренных подшипников вкладыши, укладывают в коренные подшипники коленчатый вал в сборе с шестерней привода уравновешивающих валов и вставляют в гнезда среднего коренного подшипника упорные полукольца канавками в сторону упорных поверхностей коленчатого вала (со стороны канавок на поверхность полуколец нанесен антифрикционный слой).

Устанавливают крышки коренных подшипников в соответствии с метками, которые нанесены на их наружной поверхности (рис. 36). Крышки необходимо располагать таким образом, чтобы метки находились со стороны крепления генератора. Затягивают болты крепления крышек.


Проверяют осевой люфт коленчатого вала. Для этого поворачивают блок задней стороной вверх и устанавливают на нее стойку с индикатором так, чтобы ножка индикатора упиралась во фланец коленчатого вала. Перемещая вал отвертками как рычагами вверх и вниз, замеряют индикатором осевой люфт. Он должен быть в пределах 0,06—0,26 мм. Если люфт больше, то приводят его в норму, заменив старые полукольца новыми или установив полукольца с увеличенной на 0,127 мм толщиной.

Устанавливают на уравновешивающие валы шестерни в таком положении, чтобы установочные метки на шестернях находились против меток на ведущей шестерне коленчатого вала (см. рис. 25). Устанавливают шайбы и закрепляют шестерни болтами.

Устанавливают в держатель 3 (рис. 37) задний сальник 1 коленчатого вала, предварительно смазав его моторным маслом. Смещение сальника внутрь относительно наружной поверхности Б держателя должно быть не более 0,25 мм. Выступание сальника относительно поверхности Б не допускается. Запрессовывают в держатель заднего сальника две установочные втулки 2, обеспечив выступание втулок (6,5±0,2) мм со стороны, противоположной блоку цилиндров.


Очищают сопрягаемые поверхности держателя и блока цилиндров от остатков старого герметика, грязи, масла и обезжиривают. На поверхности А держателя, сопрягающиеся с блоком цилиндров, наносят герметик КЛТ-75Т непрерывной полосой шириной не менее 3 мм. Надевают держатель с сальником на конусную оправку 41.7853.4011 (см. рис. 23) и передвигают его с оправки на фланец коленчатого вала. Прикрепляют держатель к блоку цилиндров болтами и гайками.

Устанавливают маховик на коленчатый вал по установочной втулке так, чтобы метка (конусообразная лунка) около обода находилась против осей шатунных шеек коленчатого вала. Устанавливают шайбу и болты крепления маховика. Блокируют маховик фиксатором (см. рис. 35) и затягивают болты крепления.


Поршни располагают стрелкой (см. рис. 5) в сторону привода распределительного вала.

Устанавливают вкладыши в шатуны и крышки шатунов. Соединяют шатуны с шейками коленчатого вала, устанавливают крышки и затягивают шатунные болты. Крышки шатунов необходимо устанавливать так, чтобы номер цилиндра на крышке находился против номера цилиндра на нижней головке шатуна.

Оправкой 67.7853.9580 запрессовывают передний сальник коленчатого вала в крышку масляного насоса. Заливают в масляный насос немного моторного масла и проворачивают несколько раз ведущую шестерню, остановив в таком положении, чтобы ее можно было надеть на передний конец коленчатого вала. Вставляют направляющую втулку оправки 67.7853.9580 в сальник, запрессованный в масляный насос, и передвигают насос с направляющей втулки на вал. Устанавливают под насос прокладку и прикрепляют его к блоку цилиндров.

Для правильной установки насоса в его корпус запрессованы два направляющих штифта, которые должны входить в соответствующие отверстия блока цилиндров.

Вставляют в отверстие масляного насоса маслоприемник с уплотнительным кольцом, прикрепляют его к масляному насосу и к крышке среднего коренного подшипника коленчатого вала (см. рис. 34).

Устанавливают масляный картер с прокладкой и закрепляют его. Устанавливают на блок цилиндров и закрепляют болтами фланец масляного фильтра с прокладкой. Завертывают во фланец датчик контрольной лампы давления масла. Смазывают моторным маслом уплотнительное кольцо масляного фильтра и вручную привертывают масляный фильтр к штуцеру фланца.

Вставляют в блок цилиндров две центрирующие втулки (рис. 39) и устанавливают по ним новую прокладку головки цилиндров; бывшую в употреблении прокладку использовать не допускается.


Перед установкой прокладки удаляют масло с сопрягаемых поверхностей блока и головки цилиндров. Прокладка должна быть чистой и сухой. В случае попадания масла на поверхность прокладки обезжиривают ее.

Проверяют длину болтов головки цилиндров (без учета головки болта). Если длина болтов больше 135,5 мм, то заменяют их новыми. Заранее, перед сборкой двигателя, смазывают резьбу и головки болтов, окунув их в моторное масло, и затем дают стечь излишкам масла. Кроме того, необходимо удалить масло из отверстий под болты в блоке цилиндров (если оно туда попало), иначе при затяжке болтов могут появиться трещины в блоке цилиндров.

Читайте также: