Ремонт электро педали чери фора
Обновлено: 02.07.2024
На днях Чери Фора, жалоба вентиляторы радиатора, то работают, то неработают оба, то один только, после прогрева отказывают оба.
Первая попытка. Включаю кондиционер вентиляторы молчат, отключаю от реле силовой разъем и разъем управления, соловое питание есть, прозваниваю цепи от реле до вентляторов, от вентиляторов до кузова, всё есть, в упралении все о.к., и дежурный (+) и минус с ЭБУ. Замыкаю силу - вентиляторы работают и в полсилы и на полную. Собираю все - все работает и от кондиционера и с прогревом. После пары срабатываний развожу руками: - надо ждать когда проявится. Клиент уехал, но я ему пообещал, что он вернется.
И он вернулся, на следующий день с тем же самым. Проверил как в первый раз, и опять все работает. Предложил оставить. Дал машине остыть, отключил вениляторы от жгутов, проверил состояние щеточного узла обоих вевтиляторов осциллографом, все о.к. это первое фото. Прогрел двигатель почти до закипания, проверил еще раз осциллографом - о.к. Подключил вентиляторы напрямую и завел двигатель. Оба работают, через пару минут отключил вентиляторы, опять включил. Опа, один не заработал, пальцем крутанул крыльчатку - пошел, опять выключил/включил оба не заработали, крутанул один, второй - пошли крутиться, Еще через некоторое время всё, даже подкрутка рукой не заводила. Контакт щеток с ламелями ротора электродвигателей пропал напрочь. Заглушил, подключил осциллограф к вентилятору, вначале чистый обрыв, потом по мере остывания пошла борода как на втором фото, позанимался другими машинками и через часок вентиляторы опять как новые.
Причем надо заметить, какая повторяемость качества изготовления. Машине полтора года, отказ обоих вентиляторов, практически в одно время, и с одинаковыми симптомами.
Да, осциллограмма снималась с подкруткой крыльчатки пальцем и дальнейшим вращением по иннерции до остановки.
Аронес Иди написал(а)
Есть ли какой-то регламент при установки сцепления касающийся силового момента затягивания болтов по периметру корзины сцепления.
Тамила написал(а)
тормазит когда педаль уже в полу, глянул в баченок, там жижа черная, налил свежий дот 4 феликс и полез качать право зад, нива 2131 стоит на колесах, жижа с клапанов выходит по 1 капле после 4 качков педали. Что за х. я в шоке, писдец гтц? перед качать не пробовал, авто не мое
Каха написал(а)
Добрый день! Нива шеврале стоит стук при переключении скоростей машина прошла 6800, в салоне сказали что это раздатка и там с завода так не могут устроить люфт и по этому такой стук. Проехал на такой же ниве свежая стук есть но очень слабый у меня очень сильный. Может там шрузы не смазаны или ещё что та? У кого похожая ситуация.
Пелагея написал(а)
Привет с Караганды у меня такая ситуация купил прадо 2.7 газ, бензин и ездю я такой, печка греет огонь, всё хорошо. Но как то утром открыл капот посмотреть уровни жидкости, масло в норме, а антифриза очень мало на донышке чуток, ну я долил. Завёл мотор гляжу идут постоянно пузыри. Заглушил, проверил крышку радиатора а там клапана вообще не работают, т.е нажимаю на патрубок а антифриз свободно с закрытой крышкой гуляет туда сюда без всякого усилия и мне кажеться что с выхлопной трубы сильно как бы парит но всё сухо и печка работает нормально, но постоянно в бочке бурлит даже на нагревом моторе, температура в норме. Но почему бурлит, и повышенный пар мороз 15ть у меня было много тачек но я не помню такого пара, может это газ? Вот теперь чё то я очкуюсь, думаю почему он нормальную крышку не поставил?
Холли написал(а)
Мы дак всегда втулки смазкой для ШРУСов мажем, она более стабильна к температурам, чем литол или графитка.
Марян написал(а)
здравствуйте ребята.помогите пож ниссан санни 1996 автомат.дергаеться . проволы на педалях не едет двиг тянет прям чувствую . но как будто с зади ктото не пускает
Тренд последних лет в автомобилестроении – постепенное отстранение водителя от процесса управления автомобилем. Пока еще конструкторы и маркетологи не дошли до потери связи рук и ног с поворотом колес и торможением, но все идет к этому. Ни одно современное авто уже не поставляется на рынок без электронного дросселя и электронного акселератора.
Электроника – штука надежная, но иногда она выходит из строя.
Устройство и принцип работы электронной педали газа
Чтобы понимать, как это устроено и функционирует, нужно примерно понимать общую схему механического аналога. Функции этих систем схожи, однако самым простым узлом можно считать только традиционный привод.
Принцип действия электронного узла сложнее, но таким образом процесс управления оборотами стал легче. Электронный акселератор используется только на моторах с инжекторной системой питания. Устройство ее – полностью электронное. В основе лежат электронные модули, преобразующие электрические сигналы.
Конструктивно узел представляет собой рычаг из пластика и крепежный кронштейн – внутри кронштейна имеются два датчика. Все эти элементы составляют цельную неразборную конструкцию.
В качестве датчиков используются потенциометры. Подвижный контакт которых находится в жесткой связи с осью рычага пластиковой педали.
Когда водитель нажимает на акселератор, электроника отправляет блоку, отвечающему за преобразование сигналов, данные об положении рычага. На следующем шаге сигнал усиливается и дроссель открывается в соответствии с настройкам автомобиля.
Если рассмотреть классическую схему, то ось педали совмещается с ползунком потенциометра. Переменный резистор изготовлен на печатной плате по технологии напыления. При нажатии на акселератор ползунки потенциометра двигаются по напыленной поверхности, меняя сопротивление в цепи.
В новых моделях авто применяют два потенциометра. Данный подход увеличивает надежность и точность управления. При поломке одного резистора система будет использовать показания второго.
Признаки неисправности
Среди основных признаков проблем можно выделить:
- Отсутствие какой-либо реакции на акселератор после запуска ДВС автомобиля;
- Провалы, потеря приемистости в процессе движения;
- Плавающие холостые обороты;
- Резкие скачки оборотов при плавном нажатии на акселератор;
- Слишком высокие обороты в режиме холостого хода.
В устройстве имеются подвижные электрические контакты, а также токопроводящие дорожки – эти элементы подвергаются износу в процессе эксплуатации. В работе мотора можно наблюдать провалы при наборе оборотов, нестабильный холостой ход.
Если в узле имеется неисправность, то водитель может это увидеть по сигнальной лампе на приборной панели. ЭБУ в такой ситуации переведет двигатель в резервный режим работы.
В таком режиме можно наблюдать медленный набор оборотов, даже если нажать на акселератор резко. Кроме того, может существенно вырасти расход топлива автомобиля.
Если в узле выходят из строя сразу два датчика, ЭБУ переведет работу ДВС в аварийный режим – водитель не сможет влиять на работу мотора, обороты при любых условиях будут немного выше оборотов ХХ.
Проверка
Если в устройстве имеется потенциометры, то они проверяются обыкновенным мультиметром. Необходимо использовать электрическую схему конкретного автомобиля. Чтобы не пришлось снимать весь узел, контролировать сопротивление можно со стороны ЭБУ.
Для проверки понадобятся знания распиновки ЭБУ и уровень сопротивлений потенциометра в разных положениях педали.
Если педаль цифровая, тогда ее проверка возможна только при наличии систем компьютерной диагностики.
Регулировка
Процесс регулировки на разных моделях авто может различаться, так как разные производители используют механизмы разной конструкции. Но для настройки можно применять одинаковый принцип. Что касается конкретной модели, то лучше заранее найти информацию по нему.
Для начала регулировки первым делом необходимо демонтировать педаль с удерживающего кронштейна. Далее ослабляют винты, крепящие крышку. Одни винт удерживает крышку в определенном положении – его следует выкрутить полностью. Крышку поворачивают в сторону по часовой стрелке до конца, затем снова затягивают винты.
Данная регулировка позволит сократить время реакции педали. Некоторые автовладельцы отмечают что после таких регулировок скорость срабатывания можно даже сравнивать с механической педалью. Регулировка позволяет улучшить работу мотора, улучшить начало движения с места.
В тех случаях, когда нужна педаль с низкой чувствительностью, необходимо вращать крышку в обратную сторону – против часовой стрелки. Машина начинает реагировать на нажатия не так быстро.
Иногда можно встретить и вредные советы по регулировке –водители советуют подкладывать прокладки под рычаг. Это неверный подход. Иногда подкладки попадают под контактные площадки в потенциометре, а машина в результате может потерять управление.
Ремонт
Если с педалью появились какие либо проблемы, тогда поможет только полная замена узла. Но прежде чем что-то менять, стоит выявить причину неисправности. Для этого можно воспользоваться проверкой с мультиметром.
Можно разъединить датчики и колодку, демонтировать педаль. Проверяют сопротивление – при нажатии на газ оно должно медленно меняться. Скачки показателей говорят о неисправностях.
Но иногда ремонт возможен – например, повреждена проводка. При обнаружения дефекта с проводкой можно использовать следующую схему.
Педаль управления дроссельной заслонкой (педаль акселератора) снимают для замены при выходе ее из строя.
2. Нажмите на фиксатор колодки жгута проводов и отсоедините колодку от разъема датчика положения педали акселератора.
3. Выверните три болта крепления педали акселератора к кронштейну и снимите педаль.
Примечание:
Педаль управления дроссельной заслонкой не подлежит ремонту, поэтому ее заменяют в сборе с датчиком.
4. Установите педаль в последовательности, обратной снятию.
Читайте также: