Ремонт насоса гур волга 31105 крайслер
Обновлено: 05.07.2024
Ну что ребятцы. Поздравляйте =) Поставил я его. Пришлось немного покумекать над крепежом, но обо всем по порядку. Встал практически как родной, ремень нормально натянулся. Итак, поехали:
Скидываем ремень навесных агрегатов, генератор (иначе не добраться, и будет очень неудобно, держится он на 2 болтах, снять никаких проблем), и старый насос, и наблюдаем такую картину — насос крепится не в передней части, а к задней стенке, длинными болтами, с резьбой на конце.
Первая примерка. Понимаем что насос входит как влитой, временно висит на коротком болтике, вкрученном с тыльной стороны, но так дело не пойдет, надо решать этот вопрос по другому.
Долго думал как же быть, варианта 2 — либо сверлить кронштейн, и затягивать короткими болтами с тыльной стороны (следовательно держаться будет только на задней крышке, что не очень хорошо), либо наплевать на гарантию, и рассверлить отверстия типа "резьба" в насосе, до отверстий типа "дырка", чтобы родные длинные болты проходили сквозь них, до самой резьбы в кронштейне. После получаса дум, я пришел ко второму варианту, что позволит мне в случае чего, вернуться на родной насос раз, и правильно закрепить новый — два. Для чего берем дрельку помощнее…
…ибо сверлится тяжко. Сверло берем такое, чтобы с минимальным допуском пролезало в дырки в оригинальном насосе, и рассверливаем им отверстия в новом. Советую сверлить на большой скорости, и взять хорошо заточенное сверло — у меня было не первой свежести и пару раз там тупо застряло.
Снова примерка, уже с родными, длинными болтами. Встает почти идеально. Почти…
…А почти, потому что упирается болтиками в буртик на кронштейне, который следовательно нужно подточить напильником, чтобы ничего не задевало.
Ставим на место генератор (который снимали вначале), прикручиваем шкив, и натягиваем ремешок (а перед всем этим прикручиваем на место открученные шланги на их законные места). Как ремень натянули — дотяните шкив, теперь его держит ремень и он не будет проворачиваться.
Проверяем соосность ремня. Вроде порядок, во всяком случае мой глазомер криминала не увидел =)
Кстати, пришлось изменить прокладку шланга подачи масла в насос, т.к. забор у него не сбоку, а сверху, пришлось ставить более длинный шланг, и пускать его не под аккумулятором (как он был изначально), а рядом с ним.
А теперь о впечатлениях. Первый запуск было страшно конечно =) Наполнил бачок, проверил затяжку всех шлангов, и пуск… бачок всхлюпнул и опустел, насос не издал ни звука, быстро долил бачок… и все равно тишина. Даже пены не пошло, что удивительно (в редукторе масло было, но только в нем). Дал поработать, прогрел до рабочей температуры — тишина. Повертел колесами — с открытым капотом еле-еле-еле слышное жужжание, но абсолютно ненавязчивое. Видео ниже:
Дальше о впечатлениях. На ходу руль АБСОЛЮТНО бесшумен, просто, ни намека на какие либо звуки, только звук мотора, трансмиссии и выхлопа. При парковке, после нагрева, если прислушаться, слышно еле-еле заметное жужжание, и при рулежке на месте у меня лично проседают обороты, буду придумывать более производительный радиатор. Руль стал более тугой, не знаю с чем связано, возможно с тем что шкив чуть меньше, и насос работает на повышенных оборотах. Так что если есть возможность — закажите такой же шкив, только большего диаметра (ближе к оригинальному), все таки шкив коленвала на Крайслере тоже прилично больше оного на 406-м. Плюс, поставив новый насос, не поленитесь заменить всю жидкость в системе и фильтр на новые. У меня и то и другое свежее, так что я этого не делал, т.к. менял меньше 2 недель назад фильтр и жидкость.
В общем мотайте на ус, владельцы Волго-Крайсов, как по мне — доработка стоящая усилий, и денег потраченных на него, тем паче что это самый дешевый насос из тех, что можно купить, но далеко не худший по качеству (имхо, Белорусский похуже будет, он и выглядит то неказисто). Всем бобра =)
Немного поразмыслив решил заменить это кольцо на менее острое, с более правильной формой фторопластовое (можно еще использовать капролон).
Но подумав еще денек…пришла хорошая мысль, можно ли как то снизить давление на сам сальник, чтоб он был меньше нагружен. По месту в корпусе редуктора выточил еще одно уплотнительное кольцо из фторопласа.
По фото будет не совсем понятно, по-этому набросал схему.
А вот собственно и сами кольца и сальник. Сальник нужно подрезать по высоте (с 10 до 7мм безболезненно).
Ну и установленные на место.
В редукторе сидят плотно, и на самом валу тоже очень плотно, тем самым выполняя роль того же сальника. При такой доработке на сальник не будет такого огромного давления, оно будет сдерживатся верхним кольцом.
Так же сменил все фторопластовые и резиновые уплотнения. Под уплотнение поршня поставил не родное резиновое колечко чтоб было плотно.
Пообщавшись с одним хорошим человеком, который занимается доработками гура посоветовал загерметизировать сливные полости 1, 2, 3 (они обозначены на схеме редуктора). А слив из области один сделать прямо с корпуса редуктора. Эти полости являются "паразитными". Снижают равномерность перераспределения давлений между правой и левой рабочими полостями. Левая сторона и так страдает из за тупой конструкции уплотнения сальника, плюс к этому еще давление в левой рабочей полости снижается из за этих сливных полостей.
Чтоб заглушить эти сливные каналы нарезаем в них резьбу и ставим болты или еще что то на фум ленту с фиксатором резьбы.
Глушим маленькое отверстие в крышке сошки (этим самым можно перекрыть и технологическое отверстие, закрытое шариком), и ответную часть на корпусе редуктора.
Расскажу вам как я произвел ремонт насоса ГУРа. Но сначала немного предыстории.
Руль на холодном автомобиле летом и зимой работает без особых нареканий. Но как только автомобиль прогреется, особенно летом, руль на ХХ становится очень тугим, как будто ГУРа и нет. Зимой это проблема проявляется не так сильно, но все равно присутствует. Если поддать газу, руль сразу же облегчённо проворачивается (правда не совсем идеально, но всё же легче). При этом насос не стучит, не звенит, ни течёт и т.п… (сопливящую рейка в счёт не брать) масло свежее и идеальное (тем более, благодаря состоянию рейки обновляется регулярно!), кардан смазан и не клинет!
Разборка насоса ГУР
И так, в первую очередь снимаем насос, с него нужно слить всю жижу (как его снять и слить жидкость, думаю, разберется каждый), еще, на задней крышке ГУРа нужно открутить четыре болта головкой на 14.
Осмотр и определение дефектов
Внимательно осмотрите содержимое и запомните (можно сделать фотографию) что где и как стояло (большее внимание нужно обратить на положение цилиндра). Можно покрутить шкив ГУРа и аккуратно пинцетом проверить, как двигаются лопасти в пазах вала.
Все части должны вытаскиваться без усилий, так как ни каких фиксаций они не имеют, но центральная ось закреплена жёстко, она не снимается.
Осматриваем вал с обратной стороны, части (корпус ГУРа и стенка крышки) прикасающихся к ним, на предмет задиров или проточин, у меня всё идеально.
Устранение дефектов насоса ГУРа
Неисправности найдены, теперь начинаем их устранение.
Нам понадобится ветошь, уайт спирт, наждачная бумага зернистостью Р1000/Р1500/Р2000, треугольный надфиль, сверло на Ф12мм (или более) и электрическая дрель. С валом всё намного проще, понадобится шкурка Р1500 и ей начинаем зачищать все края пазов на валу (зачищаем внешние и боковые с двух сторон) всеми возможными способами. Работаем без фанатизма, главная задача убрать только острые заусенцы.
За одно, сразу можно немного отполировать обе стороны вала на ровной поверхности, желательно использовать шкурку Р2000.
Далее нужно проверить результат нашей работы, проверяем визуально и на ощупь, всё идеально гладкое и не цепляется.
Сложнее всего придется с поверхностью цилиндра, лично я ни чего проще, не придумал, как из шкурки, дрели и толстого сверла (Ф12) смастерить, сферическую шлифовальную машинку. Для начала берём шкурку Р1000 и такое сверло, какое возможно запихать в дрель.
Далее нужно плотно накрутить шкурку против вращения дрели, в два-три оборота, зазоров быть не должно.
Придерживая плотно скрученную конструкцию, ее нужно вставить в дрель (шкурку тоже зажимать).
После, наиболее удобными вам способами аккуратно начинаем шлифовать цилиндр, шлифовать нужно равномерно, цилиндр прижимать плотно и перемещать относительно оси вращения (на максимальной скорости). По мере съедания шкурки, меняем, в итоге доходим до самой мелкой шкурки Р2000.
Желаемый результат получен,
теперь всё тщательно нужно протереть тропочкой с уайт-спиртом. Сам вал с лопатками можно сполоснуть в нем же.
После начинаем сборку, все ставится в последовательности обратной снятию.
Ремонт гидроусилителя руля — задача сложная, а работа кропотливая. Статья рассчитана на тех автолюбителей, которые знакомы с устройством основных систем автомобиля.
Подготовка к ремонту гидроусилителя руля
Многие, наверняка, знают, как снять ГУР с машины и установить его обратно по окончанию работ. С чего нужно начинать?
1. Очистите грязь с гидроусилителя, чтобы она не оказалась в полостях агрегата при отсоединении шлангов.
2. Откачайте из бачка насоса столько жидкости, сколько получится (желательно побольше).
4. Сдвиньте со шлицев эластичную муфту при помощи монтировки.
5. Отсоедините от сошки рулевые тяги съёмником.
6. Машину отдомкратьте, а левое переднее колесо снимите.
8. Подставьте под штуцеры шлангов ёмкость и по очереди отсоединяйте их, чтобы стекла жидкость.
9. Шланги и штуцеры загерметизируйте хотя бы тряпкой.
10. Придерживая гидроусилитель снизу машины одной рукой, открутите тот болт, что остался, и не уроните на ногу редуктор.
11. Перед разборкой редуктора тщательно отмойте его.
Технология ремонта гидроусилителя руля
Этапы ремонта гидроусилителя руля:
2. Снимите предварительно со штуцера заглушки и поднимите ГУР над ведром, вращая сошку, чтобы слить жидкость.
3. Далее снимите вал сошки и открутите четыре болта, посаженных на фиксирующую мастику, а оттого довольно сложно откручивающихся.
4. Открутите контргайку регулировочного винта, а затем, вращая винт, вкрутите его в редуктор, чтобы вытолкнуть вал вместе с крышкой редуктора и сошкой.
5. Если не нужно устранять люфт вала сошки или заменять манжету, то эту сошку можно оставить в покое и не снимать. Открутите пробку обратного клапана.
6. Достаньте пружину, а клапан вытряхните.
7. Открутите болты крышки и, осторожно поворачивая вал, добейтесь, чтоб он слегка вытолкнул из корпуса крышку. Смотрите, не выкрутите вал из шариковой гайки.
8. Подденьте образовавшуюся щель и вытащите вал вместе с крышкой и поршнем из редуктора.
9. Демонтируйте шариковую гайку, выкрутив вал и собрав шарики.
10. Отпустите контргайку и открутите подшипник.
11. Вытащите из корпуса поршня корпус гайки и подшипники. Далее разберите гайку, отогнув контровку болтов. Открутите их, скобу снимите, как и обе части канала шарикопровода.
Если вы проделываете эту работу впервые, то не поленитесь достать подробные чертежи ГУР или взять листы бумаги и выкладывать каждую запчасть на отдельном листочке, ставя на нём номер. Идеально проводить работу за большим столом. Так вы точно ничего не потеряете и соберёте ГУР без ошибок, да с рулём и не шутят, ведь это — ваша безопасность на дороге, как и ваших близких.
4.18.6 Разборка и сборка привода масляного насоса / ГАЗ 31105
1. Выверните четыре болта и снимите крышку 1 привода. Выньте ведомую шестерню 2 вверх. Для того чтобы снять ведущую шестерню 3, нужно снять промежуточный вал (см. "Снятие, ремонт и установка промежуточного вала").
Шестерни привода смазываются маслом через отверстие диаметром 2,5 мм. Для увеличения давления масла в двигателе на холостом ходу рекомендуется установить в отверстие трубку с внутренним диаметром 1,5 мм, направляющую струю масла на шестерни, т.е. уменьшить площадь отверстия, не снижая эффективности смазывания.
ЗМЗ-406, пропала давление масла, не ожидал такого;) (разбор, в поисках причины.) ГАЗ 31105 , ЗМЗ 406, разбор мотора. Часть 1. газ 31105 двс Chrusler 2/4 DOHC ремонт (не потянули) Как прокачать ГУР на Волга 31105.с мотором Крайслер или ГАЗ 406.Другие материалы раздела
Замена датчиков системы смазки
Датчики указателя давления масла и сигнальной лампы аварийного падения давления установлены в тройнике, ввернутом в масляный канал головки блока.
Снятие, ремонт и установка масляного насоса
Масляный насос снимают для замены или ремонта при снижении давления в системе смазки ниже допустимого, при шуме шестерен и заедании плунжера.
Система смазки
Снятие и установка масляного радиатора Замена датчиков системы смазки Замена редукционного клапана и крана масляного радиатора Снятие, ремонт и.
Снятие и установка масляного радиатора
Масляный радиатор установлен перед радиатором системы охлаждения двигателя и соединен с системой смазками резиновыми шлангами. Вам.
Разборка и сборка привода масляного насоса
Вам потребуется ключ "на 12". 1. Выверните четыре болта и снимите крышку 1 привода. Выньте ведомую шестерню 2 вверх. Для того чтобы снять.
Замена редукционного клапана и крана масляного радиатора
Редукционный клапан установлен на переходнике, ввернутом в масляную магистраль блока цилиндров с его правой стороны. В резьбовое отверстие корпуса.
Читайте также: