Ремонт стартера на придорожной аллее

Обновлено: 04.07.2024

Звоните по телефону техцентра, чтобы узнать подробности.

В Автотехцентре DSG-Rem обслуживают автомобили любых моделей и годов выпуска, предлагая инновационные и классические решения для их…

Автосервис BlackBelt предлагает свои услуги жителям и гостям Санкт-Петербурга. Работа с машинами имеет свою специфику и особенно требует…

В Автосервисе СТО+ рады помочь в решении даже самых непростых проблем с вашим авто. Тут трудятся исключительно грамотные сотрудники,…

Автосервис Zet-Avto на Выборгском шоссе - мультибрендовый автоцентр, в котором смогут выполнить ремонт легкового автомобиля любой марки…

You may not be able to visit this page because of:

an out-of-date bookmark/favourite
a search engine that has an out-of-date listing for this site
a mistyped address
you have no access to this page
The requested resource was not found.
An error has occurred while processing your request.

Please try one of the following pages:

If difficulties persist, please contact the System Administrator of this site.

Стартер в автомобиле отвечает за запуск двигателя. Агрегат передает крутящий момент на коленчатый вал и запускает в работу процесс сжатия топлива в цилиндрах и его воспламенение. На износ стартера влияют холодные пуски двигателя при отрицательных температурах, тяжелые условия эксплуатации автомобиля, беспрерывное вращение стартера при уже запущенном двигателе и т.п.

Причины поломок и их признаки

Получите консультацию

Отправьте номер телефона через форму, специалист проконсультирует вас в ближайшее время.

Стоимость работ по ремонту стартеров

Ремонт стартера легкового автомобиля

Ремонт стартера грузового автомобиля

Снятие / установка стартера

Диагностика стартера (без снятия)

Ремонт агрегата

Цена на ремонт стартера в СПБ зависит от причин поломки и трудоемкости процесса. Так замена реле или бендикса будет стоить дешевле полной замены или перемотки статора.

Специалисты порекомендуют автовладельцу запчасти исходя из его личных предпочтений и финансовых возможностей. Для ряда автомобилей, являющихся техническими клонами (Форд-Мазда, Рено-Ниссан) существуют идентичные детали. Также ряд моделей Тойота, Киа и Хендай имеют одинаковые модели стартеров, которые используются как на старых моделях, так и на рестайлинговых.

Замена втягивающего реле стартера

Если автомобиль не заводится – напряжение от аккумулятора подается, запускается с нескольких попыток, при работе ДВС стартер крутит вхолостую на большой скорости и слышны щелчки – это признаки неисправности втягивающего реле. Во избежание аварийных ситуаций на маршруте нужно срочно провести диагностику узла. Ее результаты покажут, какой вид работ необходим – ремонт или замена втягивающего реле. Основные причины его неисправности:

разрыв обмоток, замыкание, прогорание в одной или обеих;
пластины контакта, расположенные внутри детали перегорели, залипли или разомкнулись;
износ, растягивание, поломка пружины.

На большинстве моделей автомобилей установлен неразборный механизм, восстановить его работоспособность разрешает только замена втягивающего реле стартера. Если узел разборный, то он частично ремонтопригоден – согласно памятке по эксплуатации. Самостоятельные работы возможны, но рискованны. Но, если механически поврежден шток, пружины или сердечник, лучше установить новый механизм. Для того чтобы снять стартер, разобрать его и выполнить работы нужны специальный инструментарий и навыки.

Замена бендикса

Обгонная муфта или бендикс стартера передает вращение к двигателю, защищает ДВС, когда он функционирует на больших оборотах. Эту деталь характеризует высокая надежность, она выходит из строя не часто, преимущественно из-за физического износа отдельных компонентов. Обгонная муфта состоит из нескольких рабочих модулей: прижимная пружина, две обоймы – ведущая с роликами и ведомая. Определить, какие работы помогут вернуть работоспособность ремонт или замена бендикса, можно проверкой под нагрузкой или после снятия узла и разборки. Основные неисправности обгонной муфты:

износ рабочих роликов;
износ рабочих поверхностей обойм;
износ зубьев бендикса и их несовпадение с маховиком двигателя;
отложения загрязнений на роликах и в пазах;
люфт на валу стартере;
вращение шестерни в направление якоря и в обратном направлении.

Преимущественно ремонт нецелесообразен, поскольку отдельные компоненты узла изнашиваются примерно одновременно. Если заменить некоторые детали, скоро придется повторять работы.

Поэтому лучший вариант – это замена бендикса на стартере. Новые запчасти доступны, поэтому ремонт в большинстве ситуаций – нерентабелен.

История появления стартера

И значально автомобиль был рожден без стартера — двигатели запускались заводной рукояткой, и это считалось нормой. Собственно, у машин зари автомобилизации хватало других, более насущных проблем, на фоне которых вращение ручки перед поездкой было не самой существенной. Однако тяжелый и небезопасный запуск мотора вручную был все же очевидным узким местом первых самобеглых повозок, и в 1911 году американский инженер-механик Чарльз Кеттеринг предложил конструкцию электрического стартера. А уже в 1912 году был выпущен первый автомобиль, заводящийся изобретением Кеттеринга – Cadillac Model 30.

Впрочем, несмотря на это, технической революции не произошло – что можно проследить хотя бы по знаменитому Ford T, который, выпускаясь миллионными тиражами, заводился ручкой вплоть до 1919 года… Собственно, причина заключалась в немалой степени в том, что Чарльз Кеттеринг, коронованный как изобретатель стартера, предложил компании Cadillac совсем не ту конструкцию, что применяется повсеместно в наши дни!

На фото: Чарльз Кеттеринг

Его конструкция была сложна и ненадежна, поскольку стартер после запуска мотора не отсоединялся от коленвала, а переключался в режим генератора, и ведущие американские автоконцерны той эпохи отнеслись к идее прохладно. Причина же поддержки изобретения Кеттеринга Кадиллаком крылась в личности основателя фирмы Генри Лиланда, чей близкий друг в 1910 году был серьезно травмирован обратным рывком заводной рукоятки при слишком раннем зажигании и в результате скончался.

Конструкция стартера

Все автомобильные стартеры очень похожи друг на друга. Разобрался в устройстве любого – считай, разберешься во всех. Хоть Матиза, хоть Камаза…

Наглядная 3D-анимация конструкции стартера

Более заметные отличия одной модели стартера от другой заключаются в конструкции передней опоры ротора. Классическое устройство – это когда ось ротора установлена в стартере на двух подшипниках – опорных втулках из бронзо-графитного сплава. Втулки эти находятся, соответственно, в передней и задней крышках стартера.

В этом случае передней опорой становится картер сцепления двигателя или картер КПП, куда запрессована опорная втулка. Стартер устанавливается на свое место в машине – и вал опирается на две втулки, как и дóлжно. Как правило, такое решение применяют с целью уменьшения габаритов узлов, и в принципе, пока все исправно, оно ничуть не хуже классического. Но если передняя опорная втулка в картере КПП разбивается, её замену произвести уже гораздо сложнее – делается это на машине и порой в весьма неудобных условиях. Тогда как в двухопорном стартере втулки меняются на верстаке, где все на виду и легкодоступно.

Еще один принципиальный конструктивный момент, отличающий модели стартеров друг от друга – редуктор. Вернее, его отсутствие или наличие, а в случае наличия – тип. Дело в том, что передача крутящего момента с ротора стартера на маховик мотора может осуществляться напрямую или через редуктор, встроенный в стартер.

Пример ремонта стартера

От теории перейдем к реальному агрегату, требующему ремонта. В нашем случае симптомы неисправности были такими – стартер стал вращать мотор очень вяло, вне зависимости от степени заряженности батареи. При этом, будучи демонтированным с двигателя и подключенным пусковыми проводами к батарее, вращался бодро. Отлаженный мотор худо-бедно умудрялся запускаться даже при столь вялом вращении, но в какой-то момент стартер встал окончательно и испустил дымок.

После продувки всех деталей сжатым воздухом и промывки в бензине стало видно, что щетки изношены практически полностью, а их останки почти закорочены графитовым порошком. Сила пружин, прижимающих остатки щеток, ослабла, сопротивление контакта возросло, произошел разогрев щеткодержателей и пружин до посинения, оплавления, смыкания витков и зависания щеток.

Берем в руки щеточный узел, как образец, и отправляемся в ближайшую контору по ремонту стартеров и генераторов, где просим подобрать аналогичную деталь. Обходится нам щеточный узел в сборе в 400 рублей, что при стоимости нового стартера от 4 до 5 тысяч совсем недорого!

Очищаем ротор и оцениваем состояние коллектора – контактного кольца, по которому работают щетки. Износ заметен невооруженным глазом (на фото показан стрелками), но коллектор способен еще поработать после замены щеток. Обходимся без проточки, зачищая его мелкой наждачной бумагой – этого достаточно.

Вообще же, износ коллектора ротора – серьезная проблема. В принципе, при нормальных условиях коллектор любого стартера способен сменить пару комплектов щеток, но если его контактные ламели сильно истончились – ротор идет в утиль. Деталь эта дорогая, приобрести её отдельно непросто, да и менять рационально разве что на халяву – если подвернется аналогичный стартер с живым ротором из старых запасов автохлама у себя или у друзей… Ибо при напрочь убитом коллекторе на стартере обычно уже живого места нет.

Поскольку ротор извлечен, попутно оцениваем состояние планетарного редуктора. Вынимаем шестерни, промываем бензином, осматриваем. Все в порядке, претензий к редуктору нет. Наносим на шестерни и их подшипники легкий слой смазки ШРУС.

Теперь предстоит работа похитрее. Неразумно будет не оценить состояние контактов втягивающего реле, раз стартер снят и распотрошен. Но если для разборки стартера нам потребовались лишь ключи на 8, на 10, и крестовая отвертка, то открыть тяговое реле удастся лишь 100-ваттным паяльником. Из реле выходят провода, проходят насквозь через контактные пистоны в крышке, и пропаиваются снаружи. Поэтому после отворачивания двух крестовых винтиков крышки, поднять её удастся, только разогрев поочередно припой на двух контактах, показанных на фото стрелками. На самом деле это несложная процедура, и её можно проделывать при необходимости многократно.

Кстати, серьезной ошибкой автовладельцев, проводящих ремонт и профилактику стартера своими руками, является смазка сердечника втягивающего реле. В этом узле смазка не нужна совсем – максимум, можно слегка мазануть сердечник и его гнездо моторным маслом и протереть почти насухо – чисто ради уменьшения вероятности коррозии. А любые консистентные смазки в этом узле противопоказаны – на морозе даже самые лучшие и холодостойкие из них способны заклинить сердечник. В зазоре втягивающего реле должно быть чисто и сухо!

Собираем стартер в обратном порядке, не забыв смазать (тоже без фанатизма!) заднюю втулку ротора. Можно устанавливать агрегат на машину? Можно, но сперва проделаем еще одну штуку!

Дело в том, что в новоприобретенном щеточном узле щетки – ровные параллелепипеды. А коллектор – цилиндрический, да еще и приобретший от износа форму не совсем правильного цилиндра. И, по-хорошему, рабочие грани щеток должны иметь полукруглые выборки для увеличения площади контакта, плюс должны притереться к реальному профилю коллектора.

Вот теперь – все. Ставим стартер на двигатель и наслаждаемся быстрым и уверенным запуском.

Читайте также: