Рывки при переключении передач мкпп киа рио 3

Обновлено: 04.07.2024

Посмотри ГЦС (Главный цилиндр сцепления) - не течет ли, проверь жижу (под АКБ крышечка), если течет, меняй, пока сцепление не разбил. Хотя может и адаптация поможет, но проверить надо, сталкивался сам.

Тоже мучаюсь с такой проблемой.

Были толчки при переключение с 1-2 и 2-3 по разному, разной интенсивности. При плавном разгоне переключения плавнее и стуки плавнее.
Пробег 310 т, на 180 менял сцепление, подшипник, корзину.
С 150 т начал подтекать цилиндр, реанимировал его весной, заменил сальники и цилиндрик из механического ГЦС. Течь пропала, и уже как с полгода, течи нет. но стуки оставались при переключениях. Многоразовая адаптация и обучения не помогали (Опком, и Теч2). Было принято решение менять сцепления, так как и чувствовались пробуксовки.
Заменил снова комплект LUK, старое уже начало тереть заклепками.
Снова обучение-адаптация, но стуки не уходят, такое чувство как резко бросаешь сцепление в механике, на холодную как удары. аж просыпаешься

Пробовал разные адаптации, пузырьков не видно, жидкость не уходит, чистая. но стуки остаются.

Слушал про вилку 1-2 передачи, будто она влияет на переключения.
как еще можно определить ее износ.

кстати бывает один пузырек внутри сидит и не выходит, надо его самому через штуцер прокачки подавать тормозуху чтобы она появлялась в бачке, так все и выйдет, даже прокачка не помогает

_________________
ты видишь суслика. нет? а он ЕСТЬ. )))

[/url]

Причина нечеткого включения и посторонних звуков при смене ступеней передач не всегда кроется в самой КПП. Гораздо чаще передачи плохо переключаются из-за износа/поломки сцепления, люфта в механизме выбора ступеней. В статье рассмотрим распространенные неисправности, провоцирующие проблемы с включением передач, и методы их диагностики.

Хрустом называют характерный посторонний звук, возникающий при переключении передач. Причины этого явления:

Синхронизаторы или сцепление?

В конструкции механической коробки передач синхронизаторы необходимы для выравнивания скорости вращения первичного вала и шестерни выбираемой ступени, установленной на вторичном валу.

Ступица жестко соединена с вторичным валом КПП, тогда как косозубая шестерня каждой из передачи свободно вращается на валу. При переключении передачи скользящая муфта сдвигается, замыкая между собой пару ступицы и косозубой шестерни, соответствующую желаемой передачи. Поскольку скорость вращения ступицы и шестерни при переходе на высшую/низшую ступень будет разной, для плавного и бесшумного переключения необходимы синхронизаторы.

В конструкции синхронизированной МКПП муфта при перемещении прижимает блокирующееся кольцо к конусу синхронизатора. Из-за высокой силы трения между конусом и кольцом скорость выходного вала и косозубой шестерни выравниваются. После этого скользящая муфта беспрепятственно замыкает шестерню со ступицей выходного вала.

В случае неисправности синхронизатора из-за разной скорости вращения первичного вала и шестерни на вторичном валу происходит жесткое зацепление, сопровождающееся характерным рыком/ хрустом.

Отличить неисправность синхронизатора от поломки сцепления можно по периодичности возникновения звуков. Если проблема в приводе выключения или самой корзине сцепления, то коробка передач хрустит при каждом переключении. В случае с подгоревшими или изношенными синхронизаторами звук появляется при переходе на конкретную передачу. К примеру, на автомобилях ВАЗ переднеприводного семейства из-за конструктивной недоработки отечественной МКПП характерный рык чаще всего возникает при переключении с 1 на 2 передачу.

После выключения передачи отпустите, а затем опять выжмите сцепления перед включением следующей ступени. Если после двойного выжима передачи переключаются мягче, проблема явно в синхронизаторе.

Немного о работе сцепления

Сложности с переключением передач, возникающие по причине неисправного сцепления, связаны с неполным расцеплением маховика и ведомого диска. В таком случае синхронизаторы не в состоянии обеспечить плавное зацепление шестерен, из-за чего туго включаются передачи и возникает характерный хруст. Причина неисправности может быть как в приводе выключения, так и в самой корзине сцепления. Механические коробки передач оборудуются двумя типами привода выключения сцепления:

Механический (тросиковый). Педаль сцепления связана тросом с вилкой выключения сцепления. Перемещение троса изменяет позицию вилки, которая передвигает выжимной подшипник в направлении нажимных демпферных пластин.

Гидравлический привод. В основе конструкции лежит свойство несжимаемости жидкости, а сам принцип работы схож с работой тормозной системы. Нажимая педаль тормоза, мы перемещаем толкатель главного гидропривода выключения сцепления. Внутри гидропривода находится тормозная жидкость, которая под давлением от поршня протекает по трубопроводу к рабочему цилиндру. Выдвигаясь, поршень давит на вилку выключения сцепления.

Причина посторонних звуков в сцеплении

Мы рассмотрим лишь те случаи, в которых неправильная работа сцепления приводит к посторонним звукам при переключениях и тугому ходу рычага.

Почему передачи переключаются туго и нечетко?

Мы рассмотрели неисправности при включении передач, связанные со сцеплением и КПП. Но не менее важную роль в плавности смены ступеней отыгрывает состояние кулисы. По типу конструкции все виды механизмов переключения передач можно разделить на 2 вида:

шарнирно-тяговый вид. Рычаг переключения соединяется с рычагом выбора передач внутри КПП передач через систему тяг и шарнирных соединений. В кулисе такого типа часто изнашиваются втулки в местах соединения элементов, вкладыши основания кулисы. Если реакция механизма выбора передачи под капотом намного меньше амплитуды перемещения рычага, то причину нечеткого переключения следует искать в салоне. Снимите кожух и осмотрите механизм на предмет изношенных резиновых уплотнений, пластиковых или металлических втулок. Чаще всего причина тугих и нечетких переключений в износе участка кулисы от салонной тяги до рычага выбора передачи внутри КПП. Решается проблема частичной заменой механизма и установкой ремкомплекта кулисы. В критичных случаях и вовсе не включаются некоторые передачи, вместо 1 включается 3, а 2 ступень легко перепутать с 4;
тросовый привод. Рычаг переключения в салоне соединяется с рычагом выбора передач внутри КПП через систему тяг и тросов. В случае закисания тросов или их подмерзания в зимнее время передачи переключаются туго. При растягивании тросов увеличивается ход рычага, поэтому переключения становятся тугими и нечеткими.

Каждый из видов кулисы требует правильной установки, а нередко и регулировки.

Видео: Как самостоятельно проверить состояние сцепления на автомобиле с автоматической коробкой

Тонкости работы МКПП

Задняя передача не имеет синхронизатора, а поэтому для ее плавного включения вторичный вал КПП должен быть остановлен. Если вы пытаетесь включить заднюю передачу на движущемся вперед автомобиле, вы услышите характерный хруст.

Всем привет, нужен совет насчет того замены сцепления

Купил год назад Hyundai Solaris 2013 года с пробегом 48 000 км, уже тогда были рывки автомобиля при переключении с 1 на 2, с 2 на 3, и реже с 3 на 4

Так как это был первый автомобиль сразу, грешил что плохо переключаюсь сам и привыкну/научусь. К зиме уже начало это доставать, нифига не привык, ничего не поменялось, временами так часто эти рывки, что аж бесит, никакого комфорта при переключениях.

Пробовал и так и эдак, и на более высоких оборотах переключаться и на более низких. Справдливости ради, если обороты около 2000 и ниже, и и если отпускать сцепление достаточно медленно, то можно избежать рывков. Но чаще переключаешься в динамике, на более высоких оборотах.

С 1 на 2 быстро переключиться без дерганий никогда не получалось.

В общем достало настолько, что решил поменять машину, поездил на тест драйве на Lada Vesta, KIA Rio, Citroen C4, на них даже с непривычки все очень комфортно переключается и там педаль какая-то ватная, то есть ногу надо с большим усилием поднимать и сецпления срабатывает не раньше половины хода. У меня же сцепление срабатывает практически снизу.

Ну еще сопутствующие недостатки, это задняя и первая частенько включаются с усилием.

Так вот вопрос: какова вероятность что замена сцепления комплектом решит вопрос? Подумал, может не стоит покупать новое авто, я лишь заменить сцепление

Рывки при переключении скоростей МКПП

candy_cat,
У меня такое было при добитой правой передней подушке. Дно подушки полностью оторвало, подушку поменял, все стуки, рывки кпп прошли.

Вот и меня замучали эти рывки. Вроде бы и двухмассовый маховик и гидроподушки, а дергается как старый жигуль. Толчок при резком сбросе газа, а так же после подхвата газом, серия толчков при медленном проезде резких лежачих полицейский, при понижении передач, такое ощущение что демпферам маховика пришел звездец, хотя маховик и сцепа новые, не проехали и 20-30 тысяч. Млять. как мне надоело это корыто старое. Куда смотреть хрен знает, замена опор тоже в копеечку хорошую станет, не факт что рывки прекратятся, привода?-так это вообще караул. А может гипоидная пара в коробке?проще смирится.

А у меня тоже есть такое. Не сильно, но ощутимо, да и мотор как будто немного тормозит, не сразу отзывается на педаль. Списал на причуды электронной педали газа, потому что обратил внимание на жалобы тех, кто пересел с машин с тросиковым приводом, причем независимо от марки авто. Оказывается вонона чо. Насос у меня новый.

А у меня тоже есть такое. Не сильно, но ощутимо, да и мотор как будто немного тормозит, не сразу отзывается на педаль. Списал на причуды электронной педали газа, потому что обратил внимание на жалобы тех, кто пересел с машин с тросиковым приводом, причем независимо от марки авто. Оказывается вонона чо. Насос у меня новый.

Это да, движки с тросовым приводом дз мгновенно отзываются на педальку в отличии от электро привода.
Надо заморочится, но чувствую обойдется это очень недешего.

На счет приводов не скажу, но внутренние шрусы обычно вибрацию дают. Чем выше скорость, тем больше вибрирует.

Маховик врядли, если не подделка. Сцепа не буксует?
п.с. Я заметил, что когда до 2 тыс. переключаешься, достаточно жестко проходит этот момент. Если до 3тыс крутануть, то как в масло втыкается.

Я бы боковые опоры поменял. Они вроде не так дорого стоят И проверил бы передний упор

На счет приводов не скажу, но внутренние шрусы обычно вибрацию дают. Чем выше скорость, тем больше вибрирует.

Боковые опоры коробки или двигателя? Опоры коробки новые, передний упор тоже целый, гидроопоры на вид целые, а на самом деле хрен знает.
Внутренние шрусы у меня обычные, не трипоидные, вот когда крутишь привода у них на фланцах есть небольшой свободный ход, вот незнаю допустим ли.

Дергается не из-за подушек или приводов и тд.
Дергается или из-за маховика ,или что-то с топливной или с педалькой газа(управление).
У самого пока холодная нет никаких дерганий, но как только прогреется дергается. Если включить первую и отпустить сцепление и газ - то подергивается. Грешу на маховик.
Так как если включить заднюю и на подъеме ехать - то чувствуются удары на педальке сцепления.

Почему нет если у двигана убитые подушки (например)?

Я вот че вспомнил еще. У меня была проблема с датчиком включения сцепления. Причем если, чуть больше газонуть, то не дергала. Тоже грешил на маховик. Но вытащил датчик и дергать перестало.

Дергается не из-за подушек или приводов и тд.
Дергается или из-за маховика ,или что-то с топливной или с педалькой газа(управление).
У самого пока холодная нет никаких дерганий, но как только прогреется дергается. Если включить первую и отпустить сцепление и газ - то подергивается. Грешу на маховик.
Так как если включить заднюю и на подъеме ехать - то чувствуются удары на педальке сцепления.

У меня сцепа и маховик новые, фирмы лук.
Да и не дёргается у меня, а рывки.
Ощущения похожие, если кто ездил на ниве с убитой крестовиной кардана.

Откуда вытащил ?Просто отключил ?Или заменил? Или что?
Я тоже думал над этим , но проверял Ваг комом - работает.

Почему нет если у двигана убитые подушки (например)?

Датчик сцепления тоже заменил уже, он работает, по крайней мере ваг ком видит выжим и отпускание педали.
Пол машины блин так можно перебрать.

Да, моменты переключения, особенно проявляются сильно чем ниже скорость и выше обороты. При понижении со второй на первую например, резкий такой рывок, что приходится играться педалью сцепления. На ходу на передаче бросаешь газ рывок, даешь газ снова рывок, и чем ниже передача, тем сильнее. Явно движок прыгает, или износ шестеренки главной передачи в коробке.

Вот у меня аналогично - но я грешу на маховик . Родной- 230 тыщ. Но у меня это все проявляется на горячую . Раньше читал что именно благодаря датчику сцепления- мозг определяет выжим сцепления и отпускание и сам типа завышает обороту,чтобы сгладить работу двигателя и убрать рывки . Но рывки явно ощущаются на хоршо прогретой машине. Подозрение было на педальку газа ( когда изнашивается контактная группа именно в районе ХХ и чуть выше). Это момент когда ты давишь на газ . идет маленький пробел и потом сразу много смеси - вот она и кивает . Но наша педалька так удачно расположена,что я уже в третий раз планирую ее снять - но руки не доходят до конца.

Читайте также: