Щелкает замок багажника audi q7
Обновлено: 04.07.2024
Однажды утром обнаружил, что багажник больше не открывается, а кнопка замка при нажатии продавливается до конца (как при открытом замке). Заметил, что положение щели замка изменилось с горизонтального на вертикальное, а ключ не вставляется полностью и почти не поворачивается. Все это явное свидетельство того, что какие-то деятели пытались открыть замок снаружи с помощью отвертки или чего-то в этом духе.
Я ознакомился с обильным опытом других владельцев седанов, пытавшихся открывать свой заклинивший багажник методом просовывания различных приспособлений из салона в багажное отделение или разбивания задней фары. Первое маловероятно, так как багажник забит летними покрышками Второе - слишком жестко.
Насколько я знаю из собственного опыта, вставка замка при попытке провернуть ее чужеродным предметом просто ломается, не повреждая при этом сам механизм замка. То есть, если замок с электроприводом, он все равно должен открыться. Отсюда вопрос к людям, разбирающимся в устройстве замка:
1. Есть ли смысл попытаться вернуть вставку в исходное горизонтальное положение с помощью грубой силы, дабы отклинить механизм и дать электроприводу открыть замок?
2. Если смысл есть, то в каком положении щели замок открыт, а в каком - закрыт? И в какую сторону вращать, чтобы перевести в горизонтальное положение? Сам не знаю, так как не пользовался.
Audi A4 Ремонт актуатора замка багажника
Речь пойдет о штатной заводской охранной системе и центральном замке.
А4 2000 г.в. Универсал. Возможно (предполагаю), что у рестайловых седанов, у которых с выкидного ключа отдельной кнопкой на брелоке открывается багажник – такая же реализация, как и у аванта.
Итак, столкнулся со следующей проблемой.
Пришел, как всегда, к закрытой машине. Хотел положить вещи в багажник. Нажал открытие всех замков на брелоке, открывать ляду – не срабатывает микрик кнопки нажатия рукой для ее отпора и поднятия. Понажимал открытьзакрыть – то же самое. При этом все двери открываются (центральный замок – ЦЗ, так же руками) и закрываются нормально.
В багажник не попал. Сел, завелся, закрыл ЦЗ на водительской двери кнопкой – слышу, что насос гудит дольше, чем обычно. Секунд 7-8. Нажал открытие (опять же, кнопкой на водительской двери) – насос гудит не переставая.
Первая мысля – либо хана насосу, либо обрыв вакуума где-то в задней ляде или в контуре с ней.
Даже хотел снимать обшивку. Потом вспомнил (ремонтировал ранее задний дворник), что не припомню там подачи вакуума на заднюю дверь багажника.
Покопался в инете – нашел только одну похожую тему с аналогичной проблемой у седана
Автор пишет, что сигнал на открытие багажника подается электрический.
Первым делом проверил сам насос. Из него выходит две воздушные трубки. Снимаются нажатием с двух сторон одновременно белого колпачка в местах, под которыми пусто. Сверхуснизу, если на фото. Снял сначала правый (он чуть больше в диаметре). Заглушил пальцем отверстие в насосе. Открываемзакрываем ЦЗ за ключе. Без изменений. Долго закрывает (накачивает 7-8 секунд). При открытии ЦЗ – насос качает без остановки.
Одеваю трубку потолще, снимаю ту, что поменьше.
-->
Закрываю это меньшее отверстие на насосе. Те же манипуляции окрытьзакрыть ключом – насос работает нормально. Быстро создает давление и останавливается. При этой снятой трубке не задействуются водительская дверь и привод лючка бензобака. Т.е. они открыты и не реагируют. Это видно и по трубке, уходящей в нутро кузова. Тройник, один отвод на лючок бензобака, второй уходит далее.
-->
Снял подачу воздуха на актуатор (буду далее так его называть) замка лючка бензобака, заглушил.
Снова проба закрытьоткрыть ЦЗ – Все работает.
Снимаем, разбираем сам актуатор замка лючка бензобака
-->
номер, кому понадобится такое 8D0 862 153
-->
Дырка в мембране
-->
Глушим временно подачу воздуха на актуатор замка лючка бензобака.
-->
Все работает, только временно не закрывается лючок бензобака.
Т.е. получалось что насос, пока не накачает полное закрытие ЦЗ, на дает добро (образно), другими словами, не идет электрический сигнал на открытие багажника. И его нельзя открыть рукой. Не работает кнопка ляды.
Всё.
Решаем проблему с мембраной или новым актуатором и ставим все на место.
Платформа Volkswagen Group PL71 platform общая с Volkswagen Touareg и Porsche Cayenne.
Собирается в Словакии и Индии.
На рестайлинговых Audi Q7 встречаются следы коррозии на лакокрасочном покрытии дверей. Также запотевает светодиодная оптика фар.
С возрастом закисает трапеция стеклоочистителей и срывает зубья на шестерне механизма привода стеклоочистителей. Замена трапеции в сборе обойдется в 500-700$.
Забивается форсунка заднего стеклоомывателя. Также разъединяется шланг в районе переднего правого крыла и разрывается магистрали под ЭБУ двигателя.
Иногда скрипят центральный подлокотник, панорамная крыша по периметру остекления и гремят спинки задних сидений.
Из-за особенностей конструкции топливного бака при уровне топлива между 25-75% при остановке слышен удар в задней части автомобиля.
Отказывают светодиоды в передних фарах рестайлинговых Audi Q7.
Отказывают задние фонари на дорестайлинговых Audi Q7 из-за нарушения контакта в блоке фонаря. Устраняется заменой жгутов (50$).
Через 3-4 года отказывают ручки системы безключевого доступа KeyLess (300-400$ за штуку). Неисправная ручка может разрядить аккумулятор.
Отказывают замок двери багажника, привод лючка бензобака и датчики парковочного радара (по 50-70$).
Протекает уплотнение канала подвода жидкости через моторчик заднего стеклоочистителя, из-за чего замыкает контакты и стеклоочиститель начинает работать постоянно. Жидкость попадает под обшивку на замок двери багажника. Моторчик обойдется в 150$.
На 60-100 т. км засвистит, а позже и остановится, моторчик печки (300$), из-за износа щеток.
На 120-160 т. км начинают стучать или подклинивать привода заслонок климатической установки.
Система кондиционирования салона может стать неэффективной из-за протечки трубок (300$) под передним левым колесом или грязного радиатора кондиционера.
С возрастом гаснет дисплей и пропадает звук системы MMI. Может помочь перезапуск системы. Реже ремонт или замена усилителя или блока MMI.
Двигатель 3,0 TDI является самым распространенным, а его модификация BUG на Audi Q 7, выпущенных в 2006-2007 годах, самой удачаной.
Двигатель 3,0 TDI в модификации CASA на Audi Q 7, выпущенных до 2008 года, имеет проблемы с ТНВД. К 80-120 т. км ТНВД начинает гнать стружку в топливную систему. В 2008 году Bosch модернизировал насос, а дилеры меняли ТНВД на модифицированные бесплатно.
В случае отказа ТНВД, помимо замены ТНВД (3000$), придется заменить элементы топливной системы (2000-3500$ за форсунки) и промыть топливный бак. Вся работа обойдется в 10000-15000$.
Форсунки (300-500$ за штуку) служат 150-200 т. км.
Турбина (2500$) служит более 200 т. км.
На двигателях 3,0 TDI, выпущенных до 2009 года, все опоры осей, тяг и рычагов во впускном коллекторе были выполнены из пластика. В итоге к 60-100 т. км появлялся зазор, заслонки перекашивались, появлялись ошибки, и падала тяга двигателя. В 2009 году производитель доработал детали. Замена коллектора обойдется в 800$.
На Audi Q 7 из Германии при больших пробегах забивается сажевый фильтр и происходит потеря тяги. Происходит это из-за отказа датчиков запуск программы самоотчистки фильтра. Которая должна запускаться при загрязнении более чем на 40%. Фильтр подлежит замене. В некоторых сервисах его удаляют и перепрошивают ЭБУ (500$).
Отмечались случаи появлением задиров на стенках цилиндров у двигателей 4,2 FSI на пробегах 50-90 т. км.
К 150-200 т. км изнашивается цепь привода ГРМ, из-за чего появляются лязг при запуске холодного мотора и ошибка несоответствия меток и превышение допустимого значения угла фаз. Меняются 4 цепи со снятием двигателя (3000-4000$).
На 100-150 т. км текут сальник крепления кронштейна масляного фильтра или трубки обратной магистрали маслоотделителя.
Двигатель 3,6 FSI самый надежный в линейке. Катушки зажигания служат 90-120 т. км. К 150-200 т. км может растянуться цепь и замена обойдется в те же 3000-4000$.
На двигателях V8 4,2 TDI первых Audi Q 7 встречаются проблемы с впускными коллекторами как и на 3,0 TDI. На 60-120 т. км текут сальники и выдавливает масляный щуп из-за подклинивающего в открытом положении клапана EGR, что приводит к объединению каналов EGR и вентиляции картерных газов в охладителе и прорыву выхлопных газов в картер двигателя.
Двигатель V12 6,0 встречается редко и статистики по нему нет.
Двигатель 3,0 TFSI с турбонаддувом к 20-50 т. км начинает потреблять до 1-1,5 л масла на 1000 км. Первый этап решения проблемы заключается в замене сальника коленчатого вала на усиленный, замена маслоотделителя, перепрошивке ЭБУ двигателя. Если не помогает, то далее следует заменить шатунно-поршневую группу на модифицированную. Если и после этого проблема не уходит, то менялся двигатель в сборе. Проблема была устранена в 2011 году.
Отказывает ЭБУ (1800-2300$) двигателя из-за попадания в него воды через пробку вентиляции в верхней части корпуса. Происходит это из-за забитых клапанов сливных отверстий под капотом. Реже ЭБУ отказывает из-за плохого контакта на разъемах.
К 100-150 т. км отказывает стартер (500-700$). Чаще на дизельных двигателях. Нередко стартер не работает из-за плохой массы от кузова на двигатель. Проблема устраняется массовым проводом от КАМАЗа.
АКПП6 Aisin устанавливалась со всеми двигателями дорестайлинговых Audi Q 7. После рестайлинга АКПП6 Aisin осталась только с V12. На 60-100 т. км появляются толчки при переключениях из-за протекания уплотнительных резинок на штекере и последующего замыкания контактов. Для ремонта понадобятся два электрожгута (500$), прокладки (100$) и масло (100-150$). Из-за этого может отказать следом ЭБУ коробки (2500-5000$). Также причиной толчков может быть неисправность гидроблока (2000$).
Audi Q 7 с двигателем 3,6 FSI комплектуется надежной АКПП6 ZF. С 2010 года на большинстве автомобилей АКПП6 Aisin была заменена на надежную АКПП8 ZF.
На 150-200 т. км может износиться раздаточная коробка системы полного привода.
Опционально устанавливается адаптивная пневматическая подвеска с электронной регулировкой жесткости амортизаторов. На 50-100 т. км в мороз отказывают клапана или компрессор из-за скопления в них влаги. Ремонт компрессора (200-300$) продлит ему жизнь на 50-60 т. км. Замена обойдется в 2500$. Можно поставить аналог от Mercedes, который дешевле на 500-700$. Замена клапана пневмостойки обойдется в 150$. Стойки (2000-3000$ за штуку) служат не менее 200 т. км.
К 100-150 т. км износятся рычаги подвески. К 80-120 т. км износятся нижние рычаги передней подвески (200-500$) и начинает скрипеть шаровая опора. Рычаги задней подвески обойдутся в 70-200$ за штуку.
К 100-150 т. км износятся стойки и втулки стабилизаторов поперечной устойчивости, подшипники передних ступиц (150$).
К 100-150 т. км износятся рулевые тяги и наконечники.
На 120-150 т. км появятся стуки в рулевой рейке. Ремонт обойдется в 300-400$, замена в 1000-1600$.
Автомобиль сложный и дорогой в обслуживании. Пользуется популярностью у угонщиков.
Воруют передние фары (2000$), светодиодные указатели поворотов (1000$) и отражательные элементы наружных зеркал (1000$). Нередко при этом повреждают крылья, капот, бампер и решетку радиатора.
РавДейл
Глюки центрального замка? Спасибо, поэкспериментирую проверю.
RUS89
Guinplen
Перейти к альбомам пользователя
Старожил
Toyota Rav 4 IV 2.5 VVT-i 4WD
GurmanNN
Aalexik
Реклама партнёров
GurmanNN
Проверял специально, не было льда.
С другой стороны темно, конечно, было.
Сахалин
GurmanNN
юрa 1905
Перейти к альбомам пользователя
Старожил
У меня , после снятия массы бывает так . Решается закрытием с последующим открытием цз , хотя двери и открыты .
юрa 1905
Перейти к альбомам пользователя
Старожил
Накаркали . Опять не стала открываться дверь. На этот раз открытие и закрытие цз не помогло. Доводчик отпирал дверь, но она не поднималась. При надавливании на неё доводчик подхватывал и закрывал дверь. Минут 7 я мучал её, но все оказалось бесполезно. Помогло только обучение. Открыл дверь вручную, подняв её до конца и затем закрыв её. Вот что это было, не пойму. Аккум не снимал, напряжение не падало.
Sergei_246
Новичок
Попробуйте все тоже самое (открытие и закрытие цз) сделать при "поднятом" "ручнике" .
Когда приезжаю к подъезду и, чтобы выгрузить вещи/покупки из багажника не выключая мотор, ставлю на ручник. далее
кнопкой на двери открываю ЦЗ и после этого открываю дверь багажника - пока вроде ни разу не "глючила" , как приучил себя к этой последовательности.
Toyota RAV4, 2.0л., "Комфорт+", МКПП, AWD
Теория: все известно, но ничего не работает.
Практика: все работает, но никто не знает почему.
Мы объединяем теорию и практику: ничего не работает и никто не знает почему!
Реклама партнёров
Читайте также: