Схема двигателя фиат альбеа
Обновлено: 05.07.2024
Чем больше объём двигателя, тем мощнее машина, и тем, как правило, она больше. Нет смысла ставить малокубатурный мотор на большой автомобиль, двигатель просто не сможет справится с его массой, так же бессмысленно и обратное — ставить большой мотор на лёгкий автомобиль. Поэтому производители пытаются подобрать мотор. к цене машины. Чем дороже и престижней модель, тем большего объёма на ней двигатель и тем он мощнее. Бюджетные версии редко могут похвастать кубатурой свыше двух литров.
Объём двигателя выражается в кубических сантиметрах или в литрах. Кому как удобней.
http://autofiat.perm.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=5 - первоисточник
Может пригодиться.
В первые сильные морозы у двигателей Albea, Doblo, Grande Punto с маркировкой 350А.1000 выявились кое-какие проблемы, а именно-плавание ХХ, глохнет на ХХ, у некоторых при этом загорались разнообразные "ошибки двигателя".
ИТАК, плавают ХХ, глохнет, не реагирует на педаль газа, загорается чек энджин-вот основные беды. ПОЧЕМУ?
1. Плохой бензин. Как лечить - знаете
2. Отложения на дросселе из-за продуктов из картера. Возможные причины: не продуманность системы вентиляции картера, излишний уровень масла в ДВС, езда с малыми нагрузками и при малых оборотах. Лечить - не переливать масло в двигатель, периодически давать работать мотору на высоких оборотах, периодически промывать дроссель очистителем карбюратора при заведённом моторе
3. Забит топл.фильтр/сеточки бензонасоса (как следствие - низкое давление топлива, начинает тупить, дёргаться, глохнуть). Лечить - очисткой сеточки, заменой насоса (т.к. фильтр отдельно не сменный)
4. Умирает бензонасос (тоже тупление, дёргание, глохнет) - замена моторчика
5. Форсунки - очищать в сервисе
6. Датчик положения дроссельной заслонки (скорее всего загорится чек, со временем перестаёт реагировать на нажатие газа). Лечение - замена датчика
7. Забит воздушный фильтр (плохо заводится на горячую, тупит, жрёт топливо, глохнет) - менять
8. Механизм привода заслонки (шаговый двигатель, шестерёнки, смазка, пружины) - скорее всего загорится чек, не реагирует на педаль газа. Лечение - разбирать и ремонтировать/менять поломатое
9. Подсос воздуха (скорее всего из шланга вакуумника)
10. Датчик абсол.давл.воздуха и датчик температуры воздуха в впуск.коллекторе (оба на вп.коллекторе) загрязнёны либо барахлят (загорание чека, жрёт бензин, тупит, глохнет). Если не лечится очистителем карбюратора, выкрутить/помыть, либо менять
11. Лямбда-зонд засран либо барахлит( возможен чек, жор, тупит при разгоне, глохнет). Лечение - дать мотору просраться либо замена
У всех с движком 1.4 походу данная проблема - непродумана для морозов система вентиляции картера, засерает дроссель, датчики на впускн.коллекторе и т.д. Моё имхо: перед каждой зимой снимать шланг сапуна (от клапанной крышки к воздухану который), датчики на впускн.коллекторе и промывать/прочищать их+промывка дросселя (и соответственно внутренность впускн.коллектора) на работающем движке очистителем карбюратора!
Первая детская болезнь - система вентиляции картерных газов! Именно - "потеет" маслом дроссельная заслонка (не зависимо от пробега и года выпуска, потеет и зимой и летом)! Последствия-плавание оборотов ХХ, глохнет на ХХ. Причина (особо в крупных городах) - езда на малых оборотах и при малых нагрузках+стояние в пробках - заливает тёплым маслом с влагой, перепад температуры, образуется корка, на малых оборотах не сдувает в цилиндры! Лечение - переодически (хотя-бы перед каждой зимой) промывать на заведённом очистителем для карбюраторов (ну или чем-то подобным)+ периодически давать "просраться"+снимать и промывать/прочищать датчики абсол.давл. и температуры воздуха в впускн.коллекторе. Вообще, я даже на новых авто заметил (после заводки и небольших движений из цеха в цех, например), когда выкрутишь свечи и лямбду, на них чёрный бархатистый нагар уже (т.е.заливает на малых нагрузках, смесь богатая) - всё-же нужно раскручивать движок, нужно.
Вторая болезнь тоже связанна с этой системой (но уже для авто с солидным пробегом, как наши служебные, 2006 г.в., пробег за 100000)! Забивается трубка отвода картерных газов (от клапанной крышки к воздухану) + влага в ней + мороз (на одном служ.Добло было в морозы такое уже). Последствие - выдавило маслощуп! Лечение - переодически её снимать и прочищать
Ну и ещё перегрев сцепления в пробках! Последствия - дёрганье при трогании. Лечение - быстро само проходит. На служебных не замеченно (у нас нет пробок практически)
По системе охлаждения капание в морозы из соединений патрубков
Gho$t_Rider
Обнуление и последующая настройка (обучение) бортового компьютера
Со временем эксплуатации автомобиля встречаются случаи, когда в памяти бортового компьютера появляются =ложные= коды неисправностей или так называемые ошибки, которые влияют на работу топливоподающей и смесеобразующей систем силового агрегата. В результате этого, двигатель автомобиля может работать с перебоями. Чаще всего ошибки появляются из-за нестабильности бортового напряжения в электросети автомобиля, что бывает зимой, когда заряд АКБ очень низкий. Рекомендуется периодически обнулять бортовой компьютер методом снятия клемм с АКБ. На первый взгляд всё очень просто, но на самом деле требуется ряд действий для того чтобы добиться правильного результата.
Если обнулить компьютер автомобиля, то все параметры хранящиеся в его памяти установятся в исходное =заводское= состояние и в последующем будут адаптироваться и настраиваться в ходе эксплуатации до конечной стадии, пока все показатели не будут считаны и записаны в память. На автомобилях японского производства в зависимости от года выпуска, помимо самонастройки и адаптации параметров бортового компьютера, необходимо ещё обучить и сам компьютер, то есть настроить под свой стиль езды. После обнуления компьютера, с датчиков автомобиля считываются показания, которые в последующем будут записаны и сохранены, поэтому после обнуления рекомендуется опробовать автомобиль во всевозможных режимах работы двигателя. Многие водители не любят срываться с места на автомобиле, путём нажатия педали газа в пол и поэтому после обнуления компьютера данной операции не осуществят. Соответственно двигатель автомобиля не пройдёт этот режим, компьютер не запишет показание и в последующем, когда надо будет резко увеличить скорость или уйти на обгон, мы жмём на газ, а автомобиль не может понять чего мы от него хотим, начинает =тупить=, т.е. мы даём команду на максимальное увеличение подачи топливной смеси, происходит обращение к бортовому компьютеру автомобиля, идёт поиск и отбор нужного режима, параметры которого не были определены и записаны в память. Следовательно этот режим не обнаруживается и автомобиль начинает определять параметр этого режима, который уже не запишется в память компьютера, потому что изначально не был определён. Решение только одно, обнулять и настраивать заново.
Действия по настройке бортового компьютера
1. Прогреть автомобиль до рабочей температуры (желательно в движении)
2. Остановить двигатель, выключить зажигание
3. Снять минусовую клемму с АКБ, включить зажигание, удерживать педаль тормоза 30 секунд.
4. Через 2 минуты одеть клемму обратно
5. Заводим двигатель не дотрагиваясь до педали газа и даём ему поработать 15 минут, не включая при этом никаких дополнительных приборов (происходит считывание и фиксация параметров с датчиков)
6. По истечении 15 минут, останавливаем двигатель и выключаем зажигание (компьютер записывает и сохраняет сведения)
7. Затем заводим автомобиль и переключаем АКПП по всем режимам удерживая селектор на каждом режиме 10-15 секунд.
8. Начинаем движение, позволяя АКПП переключать передачи самостоятельно в порядке их возрастания, потом наоборот плавно притормаживая позволяем АКПП понижать передачи до полной остановки автомобиля. Повторяем процедуру пару раз.
9. Начинаем движение, максимально отрабатывая каждую передачу, развивая при этом скорость не более 80-90 км/ч. Повторяем процедуру пару раз.
10. Останавливаемся, глушим двигатель, выключаем зажигание.
Фактически компьютер является настроенным, основные параметры определены, всё что ещё необходимо окончательно настроится само по себе.
Производитель рекомендует снять силовой агрегат (двигатель со сцеплением и коробкой передач). Для этого требуется подъемник, чтобы поднять переднюю часть автомобиля выше. В гаражных условиях при отсутствии подъемника потребуется домкрат, а также прочные и достаточно высокие опоры для установки на них приподнятой передней части автомобиля, что позволит снять снизу двигатель, опустить на этаж гаража.
Двигатель очень тяжелый, поэтому рекомендуем снять его с помощником.
При снятии и установке собранного силового агрегата с большой массой использовать только полностью исправные подъемные механизмы, рассчитанные на соответствующую нагрузку и, в частности, внимательно следить за правильностью и надежностью соединения тросов, траверсов и т.д. В глазах двигателя транспорт.
Отсоединять передние колеса от трансмиссии не нужно. В этом случае всячески прикрутите отсоединенные от хабов блоки к блоку питания (например, привяжите проводом).
10. Захватываем скобу крепления оболочки троса переключения передач плоскогубцами…
11 . снимаем скобу…
12.… и снимите кожух с держателя на коробке передач.
13. Использование отвертки в качестве рычага…
14.… снимите шарнирный конец троса со штифта рычага переключения передач и отведите трос в сторону.
15. Таким же образом отсоедините трос переключения передач.
16. Вдавите защелку жгута датчика детонации…
Показано со снятой впускной трубкой для наглядности.
17 . и отсоедините колодку от датчика.
18. Отсоедините колодки жгута проводов датчика скорости…
19.… и выключатель фонарей заднего хода, затягивая их крепления.
20. С помощью отвертки вставьте фиксатор фиксатора жгута проводов датчика абсолютного давления (вакуума) во впускную трубку…
21 .. нажмите на защелку…
22.… и отсоедините колодку от датчика.
23. Таким же образом отсоедините разъем жгута от датчика температуры воздуха на впуске.
24. Отсоедините фиксатор жгута форсунок…
27. Ослабьте зажим, которым шланг крепится к вакуумному усилителю тормозов, с помощью отвертки…
Для наглядности показано со снятой дроссельной заслонкой.
28 . наденьте зажим на трубку…
29 . используйте отвертку, чтобы сдвинуть трубку с места…
30 . и снимите его с всасывающего патрубка.
31. Нажмите на фиксатор жгута проводов клапана продувки адсорбера…
32 . и отсоедините блок от клапана.
33. Затяните хомуты на концах шлангов, чтобы пары топлива вышли из емкости…
34 . и отсоедините шланг от наливного шланга.
35. Отверткой открутите фиксатор жгута на впускной трубе…
36 . и снимите ремень с упора.
37. Отстегните нижний держатель ремня на передней правой стороне ГБЦ…
38 . и снимите ремень с держателя.
39. Аналогичным образом снимаем обвязку с верхней опоры и отводим в сторону.
42. Выкрутите болт крепления конца провода "массы" к крышке ГБЦ и отведите провод в сторону.
43. Выкрутите четыре винта, которыми держатель жгута проводов крепится к кронштейну блока управления двигателем…
44 . снимаем опору с кронштейна и отводим в сторону вместе с проводкой.
45. Отсоедините разъем жгута проводов датчика времени, сдвинув фиксатор (желтый) и нажав фиксатор на разъем.
46. Выдавить зажимы на наконечнике шланга от расширительного бачка охлаждающей жидкости…
47 . и отсоедините шланг от штуцера головки блока.
48. Откручиваем три болта, откручиваем одну гайку крепления кронштейна блока управления двигателем к ГБЦ…
49 . и снимите кронштейн.
50. Выкрутите болт крепления держателя жгута двигателя к крышке головки блока цилиндров…
51.… и отвести опору в сторону вместе с ремнем безопасности.
52. Вытащить блок клапанного блока электромагнитного клапана системы изменения фаз газораспределения…
53 . и нажатие на защелку…
54.… отсоедините блок от клапана.
55. Выкрутите болт крепления переднего держателя ремня безопасности к крышке ГБЦ…
56 . и снимите опору вместе с ремнем безопасности.
Показано со снятым двигателем для наглядности, без проводки.
57. Бокорезами откусите блок хомута выхлопного шланга…
Хомут для шланга предназначен только для одноразового использования.
58 . снимите зажим…
59.… и снимите трубку с штуцера головки блока цилиндров.
60. Отсоедините разъем жгута от датчика температуры охлаждающей жидкости, сдвинув фиксирующий блок (желтый) на разъем и нажав на фиксатор.
61. Бокорезами перекусите хомут шлангового хомута на радиаторе отопителя…
Хомут для шланга предназначен только для одноразового использования.
63.… и снимите трубку с штуцера головки блока цилиндров.
64. Используйте боковые кусачки, чтобы перекусить хомут хомута подающего шланга…
Хомут для шланга предназначен только для одноразового использования.
65 . снимите зажим…
66.… и снимаем шланг с верхнего распределительного патрубка.
67. Снимите верхний болт крепления кронштейна компрессора кондиционера…
68 . выверните болт и отсоедините кабельный наконечник «масса.
70. Выкрутите болт крепления наконечника шланга питания кондиционера…
71.… и отсоедините шланг от компрессора кондиционера.
72. Выкрутите болт крепления наконечника выпускной трубы системы кондиционирования…
73.… и отсоедините шланг от компрессора кондиционера.
74. Используйте боковые кусачки, чтобы врезаться в хомут хомута всасывающего шланга насоса…
75 . снимите зажим…
Хомут для шланга предназначен только для одноразового использования.
76.… и отсоедините всасывающий шланг гидравлической магистрали рулевого управления от штуцера насоса. Слейте систему в подходящий контейнер.
77. Откручиваем штуцер на болтах, которым крепится конец шланга напорной линии…
78.… снимите соединительный болт и снимите наконечник трубки.
Обратите внимание, что конец основной напорной трубки уплотнен с обеих сторон двумя медными шайбами. Заменяйте их новыми каждый раз при отключении соединения.
79. Отсоедините датчики положения коленчатого вала от датчиков положения коленчатого вала…
80 . и сигнальная лампа аварийного падения давления масла при нажатии на зажимы их крепления.
81. Прикрепите стропы подъемного механизма к транспортным заслонкам, затяните их, чтобы разгрузить опоры силового агрегата…
82.… и установите надежный держатель под коробкой передач для безопасности.
83. Снимаем заднюю часть…
85. Подставьте под масляный поддон двигателя надежную опору.
86. Отверните два болта крепления правой подушки подвески силового агрегата к кронштейну на кузове.
87. Слегка приподнимите силовой агрегат, снимите крепления из-под двигателя и трансмиссии и опустите силовой агрегат на пол.
88. Подвесьте переднюю часть автомобиля (поднимите автомобиль на подъемнике) достаточно высоко, чтобы вынуть силовой агрегат из-под автомобиля и разместить под кузовом надежные крепления.
89. Установите двигатель и все снятые узлы и детали в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:
Чем больше объём двигателя, тем мощнее машина, и тем, как правило, она больше. Нет смысла ставить малокубатурный мотор на большой автомобиль, двигатель просто не сможет справится с его массой, так же бессмысленно и обратное — ставить большой мотор на лёгкий автомобиль. Поэтому производители пытаются подобрать мотор. к цене машины. Чем дороже и престижней модель, тем большего объёма на ней двигатель и тем он мощнее. Бюджетные версии редко могут похвастать кубатурой свыше двух литров.
Объём двигателя выражается в кубических сантиметрах или в литрах. Кому как удобней.
Читайте также: