Шкода йети вой при наборе скорости

Обновлено: 05.07.2024

У меня такой легкий подсвистывающий, кратковременный звук, на определенных оборотах но не неприятный звук

Если на 2000-2500 оборотах, то это давление сбрасывается. Я тоже волновался, но сказали, что нормально. Особенность двигателей.

к 37 тысячам звук немного усилился, стабильно на 1 и 2 передаче подвывает на газу, если газ отпустить не воет, на 3 переключить тоже пропадает. В понедельник буду в сервисе, опять буду жаловаться, звук начал раздражать.

Кто-нибудь жаловался дилеру кроме меня? Инженер по гарантии прокатился, звук услышал, сказал, что так и должно быть под нагрузкой. А мне предъявить нечего, в остальном проблем нет.
На Yeti клубе по этой причине коробку меняли по гарантии, после майских праздников буду выносить мозг дилеру.

У меня подвывает на первой передаче после 2000 оборотов, при переходе на вторую всё пропадает. Считаю это нормальной работой коробки = не парюсь

Всем доброго дня!
Полгода назад психанул и удалил все записи здесь, думал больше не вернусь. Но нет, заходить на Драйв я не перестал.

За это время успел поменять задние пружины — были сломаны обе, и сверху и снизу, ужас.
Поменяли так же задние тормозные диски и колодки, + задний левый ступичный подшипник. Как я понял, у всех деталей был пробег "с завода" больше 120 тыс км.
Ну и наибольшая эпопея за эти полгода — замена заднего сальника коленвала! Того самого, трёхкопеечного, для замены которого требуется снятие коробки передач. Заодно и масло в коробке заменили!

Так вот, после операций с коробкой, мастера напортачили с углом руля. С прямым рулём машину ощутимо уводит вправо, нужно всё время руль держать на "без пяти минут". Ну это я попрошу, чтобы исправили.
Но вылезла и ещё одна неприятная штука. Что-то стало выть на скорости от 90 до 110 км/ч. Вой достаточно высокого тона, ровный. Из наблюдений: воет только при нажатой педали газа- если отпускаешь, сразу прекращает выть. При этом, воет уверенно только если держать ровную скорость в указанном диапазоне. Если проходить эти скорости на разгоне, выть не будет. Пробовал при нажатом газе аккуратно левой ногой поджать педаль тормоза, вой притихает. Пробовал разные передачи — воет одинаково на любой. При выжатом сцеплении вой пропадает.
Вроде всё перечислил!
Что бы это могло быть?

Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.

К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.

Свист и гул

Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?

В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.

Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.

Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.

Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.

На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.

Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.

Что-то стучит

Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.

По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.

Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.

Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.

Что-то трещит

Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.

Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.

Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.

Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.

Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.

Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.

Слишком звонко и слишком глухо

Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.

Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.

Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.

Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.

Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.

Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.

шум (свист) ветра в салоне при скорости от 65 км/ч

Тоже с магазина заметил шум в районе задней правой двери, звук как будто пластиковый стаканчик под поток ветра подставили.

шум (свист) ветра в салоне при скорости от 65 км/ч

Решение пока не найдено.
Точнее, найти его можно, но никто не отписывался.
Такая же проблема у меня была на Октавии А5 с водительской дверью. Причем, ощущался не только шум ветра, но и при езде по мокрой дороге было ощущение, что я еду с приоткрытой дверью.
Проклеивал под родным уплотнителем еще один уплотнитель (оконный), но по сути ничего не помогло. Так и ездил.
Кстати, на тех же Октавиях у многих свист шел от задних треугольных стекол в задних дверях. Причину не помню, но меняли по гарантии.

2.0 TSI Style Platinum Grey, Семейный I, Зимний II, TJA, Style II, Безопасность II, Area View, Columbus и т.д. Всё, кроме панорамы и фаркопа.

шум (свист) ветра в салоне при скорости от 65 км/ч

У меня всегда включен. Не свистит.

шум (свист) ветра в салоне при скорости от 65 км/ч

Добрый день. Проблема до сих пор не решена. Проклеивал бумажным скотчем все щели и зазоры по правой стороне автомобиля- не помогло. Съездил к ОД там со мной прокатился менеджер по гарантии (тоже услышал свист), но не смог его определить и сказать от куда он идет, говорит, что это точно не свист турбины (может кто приложит фото того патрубка, который слезает и образуется свист - я бы проверил у себя). В итоге сказал ездить и не париться - если шум не будет со временем усиливаться то возможно это аэродинамика, но я что-то в это мало верю. Может что порекомендуете комрады?

шум (свист) ветра в салоне при скорости от 65 км/ч

Снять рейлинги)) Ибо на моем йетьке с рейлингами проблема тоже не решалась. Привык. Забил. А сейчас без них - тишина.

шум (свист) ветра в салоне при скорости от 65 км/ч

Оде интересует есть ли решение. Машина новая, рейлинги есть, музыка выключена.
Свистит очень громко только с правой стороны, с водительской двери все очень тихо и комфортно. Ощущение, что что-то не так с уплотнителем передней правой двери.
Не знаю куда смотреть. обидно, после октавии а7 вообще треш

шум (свист) ветра в салоне при скорости от 65 км/ч

Тема актуальна, есть есть решение - отпишитесь пжл! Заметил, что зависит ещё от наличия ветра или открытого/закрытого пространства (поле или город). На поле шумит сильнее. Свистит с одной стороны!

шум (свист) ветра в салоне при скорости от 65 км/ч

Шумку чего сделать?
В одной из соседних веток делали - не помогло, так же ставили оригинальные двойные стекла, эффект есть но маленький. Свист как проблема остался. В соседней ветке грешат на зазоры и регулировку дверей.

шум (свист) ветра в салоне при скорости от 65 км/ч

Тоже обратил внимание на наличие таких шумов. Не свист, а звук как-будто "поддувает воздух". Звук примерно такой, как сам вентилятор климата через сопла дует. Рукой никакого задувания не чувствуется. Возникает более сильно после 90 км/ч примерно. Похоже, что очень у многих так. Но, видимо, никто пока так и ничего не придумал с этим.
Буду дальше наблюдать - экспериментировать, как писали выше с заслонками, опусканием стекол и т.п.

шум (свист) ветра в салоне при скорости от 65 км/ч

Аналогичная проблема,пока решить ее не удалось. Хочу снять боковую обшивку двери и попробовать там поискать место задувания! Ибо очень не приятная ситуация

шум (свист) ветра в салоне при скорости от 65 км/ч

Читайте также: