Скрипит педаль сцепления киа спортейдж 2

Обновлено: 05.07.2024

Включение и выключение исправного сцепления происходит бесшумно. Если появляются скрипы и шумы, вам пора продиагностировать деталь.

1 Привод – главный источник неприятного скрипа

Если скрипит педаль сцепления, то причина в абсолютном числе случаев кроется в ее приводе. Его исполнение возможно в нескольких вариантах. На большинстве автомобилей устанавливается гидравлический или механический. Встречается электромагнитный, но очень редко. Устройство гидравлического и механического привода разное, но скрип они издают одинаковый. Различие в конструкциях состоит в передаче усилия на вилку сцепления: гидравликой или тросами.

Самый часто встречающийся скрип исходит от самой педали и возвратного механизма. Он возникает, в основном, когда отпускаем педаль, и механизм освобождается от нагрузки. Скрипят места механического сопряжения деталей и возвратная пружина. Зная устройство привода сцепления, можно добраться до него и устранить причину. Вот только проводить операцию в небольших салонах крайне неудобно.

Педаль закреплена на оси, которая имеет пластиковые втулки, призванные обеспечить легкий и бесшумный ход. Они не смазываются, а меняются при сильном износе. Но если начинает скрипеть педаль на новой машине, пробуем смазать втулки через шприц. Если не поможет, снимаем педали. Изношенные втулки меняем, а если они в нормальном состоянии, смазываем.

Возвратная пружина скрипит сама по себе, или задевая кронштейн. Применять моторное масло, чтобы смазать ее, не стоит: пачкается салон, а ВД40 выручает на несколько дней. Применяем смазку ШРУС, которая продается в банках или тюбиках. Тюбик в данном случае более удобен для использования.

Еще один источник скрипа связан с тросом в механическом приводе. Разобраться в ситуации достаточно сложно, потому что трудно определить точное место, где скрипит. Лучше его не искать, а смазать трос полностью, отсоединив от рычага. Если он новый, снимать не стоит. Загоняем шприцом моторное масло под кожух. Места выходов троса смазываем литолом. Если на автомобиле установлен компенсаторный механизм, может скрипеть его тросик. Добираемся до него и закачиваем под кожух моторное масло.

2 Шум в сцеплении – замена выжимного подшипника

Если при нажатии на педаль сцепления возникает шум, виновником, чаще всего, является выжимной подшипник. Это очень важная деталь механизма, способная служить практически неограниченное время. Причиной его поломки является неумелое пользование сцеплением. Он кратковременно работает под нагрузкой только при выжиме педали, и если ее долго держать при включенной передаче, то испытывает повышенную нагрузку, выходит из строя.

Звук, исходящий от подшипника, появляется при неполностью выжатом сцеплении. Если педаль нажата до упора, шум исчезает. Также его не слышно, когда она возвратилась в исходное положение. Шуметь будет, если неправильно выставлен зазор в гидравлическом приводе сцепления. Это расстояние между рабочим штоком и вилкой. Если выставить правильно, шум исчезнет.

Признак износа выжимного подшипника – шум, стук при нажатой педали и работающем двигателе.

Приступая к замене подшипника, придется снять коробку передач. Дальнейшие операции очень просты:

берем отвертку и отводим пружины, которыми подшипник крепится к вилке;
снимаем его с вала, потянув на себя;
демонтируем пружину, осматриваем ее и сам подшипник.

Может оказаться, что он в хорошем состоянии, а изношена сама пружина. Тогда меняем ее и продолжаем пользоваться старым подшипником. Но если уже купили качественный новый, а не китайский, то лучше поменять. Ведь замена дело простое, но до этого снимаем коробку, а это не так легко.

Устанавливая новую деталь, смазываем шлицы первичного вала КПП смазкой ЛСЦ-15 или Литол-24. Она при эксплуатации постепенно исчезает, и это тоже может стать причиной стуков и шумов. Без нее происходит повышенное трение, шлицевая часть вала и ответная на диске приходят в негодность, потребуется их преждевременная замена.

3 Неисправность рычага – простая операция по замене

Иногда возникают такие неисправности сцепления, что никто даже не может подозревать, что проблема скрывается в вилке. Сначала туго начинают включаться передачи. Однажды педаль уходит в пол и не возвращается. Если ее поднять ногой, сцепление опять начинает работать. Тогда начинают менять резинки в рабочем цилиндре. После замены и прокачки все работает, как новое, но недолго. Опять появляются те же симптомы.

Делается вполне логичный вывод, что проблемы – в гидравлическом приводе. Меняется резинки в главном цилиндре, наращивают сваркой шток рабочего. Несколько дней все прекрасно работает, а потом опять начинаются мучения. То полностью пропадает сцепление, то педаль уходит в пол. Передачи включаются все труднее. При плавном нажатии на педаль и таком же отпускании все вроде работает. Но приходит время, когда сцепление пропадает, и ничто уже не помогает.

А причина самая простая, и если обратить на нее внимание сразу, то не придется так долго мучиться. Поломался или деформировался рычаг. Но если в гараже нет ямы, то особой охоты залезать под машину, чтобы убедиться в этом, не появляется. Вот и ищут те причины, которые на виду. А вилка сцепления не обязательно ломается сразу. Она может "умирать" медленно, ставя водителей в тупик. И еще одна особенность этой неисправности: чем дальше на конце штока располагается регулировочная гайка, тем скорее придет поломка вилки.

Подозрения в поломке можно проверить на яме, сняв защитный чехол. Просвечиваем, осматриваем и убеждаемся в поломке. Трещина находится, как правило, в месте перехода плоскости в вилку. Рычаг можно заменить, не снимая КПП, ограничившись снятием рабочего цилиндра. Вытягиваем шток, затем вилку с защитной резиной.

Для замены узла покупаем новую вилку и обрабатываем ее концы на точильном камне под 45°, чтобы она легко вошла под пружину. Осматриваем внутреннюю часть кожуха сцепления, чтобы понять, куда поставить рычаг. Там видно опорный палец с шароподобной головкой. На вилке имеется фиксатор, напоминающий букву "П". Задача: попасть фиксатором под шар. Продвигая вилку дальше, заводим ее заточенные концы под пружину ступицы подшипника.

Когда вилка надета фиксатором на болт, обе лапы подведены под пружину, легонько ударяем молотком по ножке рычага. Дальше дело везения: многим посадить рычаг на место удается с первой попытки. Чтобы хорошо были видны внутренности, пользуемся пальчиковым фонариком, который опускаем в корзину. В этом деле главное – не спешить, тогда все выйдет.

Кроме поломки рычага, может наблюдаться его скрип. Он исходит от перемещения на втулке при работе без смазки. ВД40 помогает ненадолго, смазать нужно маслом. Нет гарантии, что это поможет, если втулки изношены. На переднеприводных машинах вынимаем заглушку и шприцом наносим смазку. Иногда рассверливают картер в месте, где крепится ось. Вреда это не принесет, а до оси можно добраться гарантированно.

4 Другие проявления неисправностей – признаки и причины

Мы разобрались с основными причинами и способами их устранения. Кроме них, возможны и другие ситуации, когда появляется шум в сцеплении. Например, при выключении сцепления, если изношены щлицы первичного вала КПП. Это серьезная поломка, о предотвращении которой уже шла речь: нужно смазывать вал при ремонте сцепления. Возможно, шлицы изношены на ступице ведомого диска. Это происходит после длительного использования, когда диск не меняется, а только фрикционные накладки.

Плохо закрепленная КПП или двигатель тоже вызывают шум и даже вибрацию. Тут действия простые: подтянуть болты крепления. При самостоятельном монтаже возможны грубые ошибки, которые приводят к поломке. Нарушенная соосность установки двигателя и коробки вызывает быстрый износ шлицев.

Среди других причин шумов следует назвать следующие неисправности:

На концах лепестков диска выработаны пружины. Вызывается неисправностями выжимного подшипника: стопорением, тяжелым ходом, отсутствием зазора между ним и лепестками.
Повреждены или разрушены узлы гасителя крутильных колебаний. Причина – в неправильной сборке или перегрузке двигателя на малых оборотах.
Выломана пружина из гасителя колебаний. Происходит при замасливании накладок, неисправностях привода выключения сцепления.
Поломана направляющая втулка выжимного подшипника. Причиной является неправильно отрегулированная вилка или ее износ с одной стороны.

Сцепление относится к сложным механизмам автомобиля. Его неисправности встречаются, независимо от возраста машины. Долговечность зависит, главным образом, от условий эксплуатации и стиля вождения. Постоянная езда в городских условиях требует частого использования сцепления и, как следствие, более частого ремонта. Активный стиль езды также способствует быстрому износу деталей независимо от их качества.

11. Диагностика неисправностей

11.1. Основные неисправности сцепления

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Привет всем. с педалью сцепления теже проблемы -характерный стук при отпускании педали. на сто ничего не смогли сказать. 200 км пробег.

pavellvov

vwgolf 20.12.07, 13:03:34

cool-lub 20.12.07, 13:05:44

vwgolf 20.12.07, 15:20:21

cool-lub 20.12.07, 15:24:58

vwgolf 20.12.07, 15:40:21

AlexBor 09.05.08, 21:57:20

AlexBor

Pragmatic 24.06.08, 13:49:24

Ну вот и у меня появился звук. Конкретизирую: после продолжительного катания по городу при парковке заметил скрип и в каком-то промежутке хода педали даже треск при выжимании сцепления. И это не педаль. Скрип происходит из-под капота.
Все один в один повторилось при выключенном двигателе. По мере остывания двигателя звуки уменьшались и на утро все стало снова тихо.
Похоже, что где-то нехватает смазки. На каком-то поворотном рычаге в механизме сцепления под капотом. Но это не педальный узел точно.
Кто скажет привод сцепления в Сиде гидравлический или тросом? И куда можно чего нить набрызгать?
Не хочется верить, что это корзина.
(пробег 26000)

AlexBor 24.06.08, 23:28:18

AlexBor

Andrey55 04.07.08, 06:11:50

Скрип лечил сначала в сервисе (помогло на неделю) потом сам брызгал в место опоры вилки о палец помогало на 2 недели).
Путем подбора смазки остановился на молибденовой смазке от HI-Geer.
Брызгать осторожно (обильный выход смазки, можно забрызгать сцепление), если скрип после первого пшика не пропал, повторную обработку проводить только на след. день). Побрызгал вечером скрип ушел только утром, много брызгать побоялся.

WebCat 04.07.08, 22:12:26

у меня было аналогично, только пробег 24тыс. неделю назад разобрали коробку и:
1. поменяли роликовый подшипник. бо он нагнулся
2. всё смазали. потому что смазки практически не было. потому и скрипело

советую чем побыстрей поехать на сервис. потому что из-за нехватки смазки подшипник перегревается и выходит из строя. а замена - дело негарантийное и недешёвое

S.P.Q.R. 06.07.08, 19:53:09

Это выжимной подшипник. У самого такое было и есть по сей день. По гарантии не поменяют, а самому обойдется в 200 у.е.(приблизительно 300 грн. сам подшипник, а 700 грн. работа). Я поменял его (ОТДАЛ 286 ГРН. ЗА ПОДШИПНИК, А ЗА РАБОТУ СПРЫГНУЛ), но после 6000 т. км. появился скрип обратно (и это на новом выжимном). Вывод таков: скрипит подшипник но выводит его из строя что то другое, есть предположение что корзина. А ОФИЦИАЛЫ УРОДЫ КОНЧЕННЫЕ Т.К. КОСЯК ЭТОТ НА МНОГИХ МАШИНАХ, А ОНИ ТУПО ОТМОРАЖИВАЮТСЯ И МЕНЯЮТ СВОБОДНО ТОЛЬКО РЕЗИНКИ, КОТОРЫЕ СТОЯТ КОПЕЙКИ.

Maksimm 16.07.08, 09:53:26

S.P.Q.R. писал(а): Это выжимной подшипник. У самого такое было и есть по сей день. По гарантии не поменяют, а самому обойдется в 200 у.е.(приблизительно 300 грн. сам подшипник, а 700 грн. работа). Я поменял его (ОТДАЛ 286 ГРН. ЗА ПОДШИПНИК, А ЗА РАБОТУ СПРЫГНУЛ), но после 6000 т. км. появился скрип обратно (и это на новом выжимном). Вывод таков: скрипит подшипник но выводит его из строя что то другое, есть предположение что корзина. А ОФИЦИАЛЫ УРОДЫ КОНЧЕННЫЕ Т.К. КОСЯК ЭТОТ НА МНОГИХ МАШИНАХ, А ОНИ ТУПО ОТМОРАЖИВАЮТСЯ И МЕНЯЮТ СВОБОДНО ТОЛЬКО РЕЗИНКИ, КОТОРЫЕ СТОЯТ КОПЕЙКИ.

+1 . я со своими СТОишниками тоже так решил, не разбирая и выжимной не меняю, подожду пока полный пи. не наступит, потом наверное всё сцепление поменяю, кстати никто не знает? подойдёт ли оно от Митсубиши Галант? С гарантии давно спрыгнул разводняк голимый, если что сломалось надо ремонтировать то что сломалось - быстро и качественно и выходит дешевле, а там всёравно заплатить заставят

WebCat 16.07.08, 18:51:41

Maksimm писал(а): я со своими СТОишниками тоже так решил, не разбирая и выжимной не меняю, подожду пока полный пи. не наступит, потом наверное всё сцепление поменяю, кстати никто не знает? подойдёт ли оно от Митсубиши Галант? С гарантии давно спрыгнул разводняк голимый, если что сломалось надо ремонтировать то что сломалось - быстро и качественно и выходит дешевле, а там всёравно заплатить заставят

да, с гарантией у нас в Виннице жопа.
а чё решил ждать пока всё выйдет из строя? дороже ведь ремонт будет. гораздо дороже. и если хочешь, напротив ТЦ "Виват" ребята на СТО мне меняли подшипник с разборкой коробки. всё вместе 700грн обошлось. поменяли подшипник и всё смазали

Свист при выжиме педали сцепления – довольно редкая, но опасная проблема. Сегодня мы расскажем об основных причинах и нужно ли менять сцепление в этой ситуации?

Предпосылки – шум сцепления

Как правило, свист возникает внезапно, но для внимательного водителя такое явление не останется незамеченным. Всегда, перед тем, как появится визг сцепления, оно начнет немного вибрировать и шуметь. Шум этот можно расценивать так: нажимаем на педаль – шум появляется, отпускаем – шум пропадает.

Если долго ездить с таким шумом, то в конечном итоге при нажатии на педаль сцепления появится визг или очень громкий свист. Поездка с такой проблемой будет недолгой, поэтому нужно предпринять меры.

Причины визга, свиста или шума сцепления

Самая основная причина – это выжимной подшипник. Если при нажатии на педаль сцепления вы слышите визг или свист, то вышел из строя с вероятностью 90% именно он. Как правило, машина еще при этом начинает глохнуть. Но в некоторых случаях мотор продолжает свою работу. Дело в том, что выжимной после долгой работы без соответствующей смазки начал подклинивать. Это проявлялось в вибрациях или шумах, а затем просто заклинил и появился этот свист.

Но есть и другая причина – это полукольца коленвала. Они предотвращают осевое перемещение коленвала при нажатии сцепления. Если одно из них выпало в поддон, то появление такого свиста тоже не избежать. Узнать о перемещении коленвала и состоянии полуколец можно следующим тестом:

Если полукольца выпали, менять нужно как можно скорее, иначе, помимо полуколец, придется менять еще и блок цилиндров с поршневой.

Можно ли ездить со свистом сцепления?

Если умеете переключаться без педали – можно, но не долго и очень осторожно. Рекомендуется как можно быстрее заменить выжимной подшипник, иначе придется менять еще и корзину, что тоже не очень приятно.

Читайте также: