Стук багажника шкода октавия

Обновлено: 18.05.2024

Причиной щелчков могут стать еще и сайлентблоки рулевых тяг. Изнашивание сайлентблоков, расслоение резины может производить даже щелчки при повороте руля на месте и в ходе движения. Если этой стало причиной стука, то салейнтблоки необходимо заменить.
Если щелкает руль при повороте — проверьте рулевые наконечники и рулевые тяги
При износе втулок рейки также может появиться стук в руле. Между рейкой и шестерней образуется небольшой зазор. Иногда есть возможность устранить зазор с помощью регулировочного болта. Если же это не помогло, то изношенные втулки нужно заменить.Щелчки могут идти из карданчика рулевой стойки. При повреждении он может издавать посторонние звуки. Его нужно просто заменить.Щелчки в подвеске при повороте руля могут указывать на поломку внешнего ШРУСа. Тогда они будут возникать только при повороте. Если щелчки возникают при подъеме в гору, то несправен внутренний ШРУС. Определить эту поломку также легко: нужно загнать авто на эстакаду и проверить пыльники. Если они плохо сидят, порваны или слетели хомуты, то грязи попала внутрь ШРУСа, а следовательно он вышел из строя. Затягивать с заменой не стоит, поскольку со временем ШРУС может полностью вывернуть, тогда автомобиль нужно будет доставлять до места ремонта на эвакуаторе или буксире.
Причиной щелчков при повороте может быть неисправный ШРУС
Если щелчки при повороте слышны вместе с характерным гулом колес, то проблема кроется в ступичном подшипнике. Одна из самых опасных неисправностей, лучше сразу же заменить подшипники, а если водитель вынужден передвигаться на таком авто, то скорость должна не превышать 80 км/ч.

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРИЧИНЫ СТУКА, СВЯЗАННЫЕ С РУЛЕВЫМ МЕХАНИЗМОМ

Теперь рассмотрим типичные проблемы и их устранение. Вначале, что нужно сделать – проверить давление в колесах, ведь разность накачки колес может и оказаться причиной стука. Затем проверить крепление пластиковых защитных подкрылков. Вполне возможно, что саморезы, которыми они крепятся к кузову, вырвались, отчего подкрылок отходит и цепляется за колесо издавая стук при повороте.

В целом такая неисправность является очень легко устранимой, всего достаточно закрепить оторвавшийся подкрылок новыми саморезами. Наиболее опасными с точки зрения безопасности является появление стука в самом рулевом механизме. Для проверки состояния механизма нужно будет загнать авто на эстакаду. Проверять в первую очередь нужно рулевые наконечники. Повреждение пыльника наконечника приводит к тому, что внутрь его попадает песок, интенсивно изнашивающий поверхности данного элемента, из-за чего в наконечнике появляется люфт, который и является источником стука.

Проверить состояние наконечников можно путем расшатывания монтировкой рулевой тяги. Сильный люфт и появление стука при этом будет указывать на изношенность наконечника и потребность в его замене. На отечественные авто рулевые наконечники стоят сравнительно недорого, да и приобрести их можно практически в любом автомагазине. Замена их тоже нетрудная. При этом рекомендуется проводить замену сразу обоих наконечников. Сложность выполнения данных работ сводится к надобности в использовании специального съемника.

После замены наконечников все же придется обращаться на СТО для установки углов развала-схождения. Стук может появиться также в сайлентблоках рулевых тяг. Размещаются они в месте, где производится крепления этих тяг к рулевой рейке.

ПРОФИЛАКТИКА ПОЯВЛЕНИЯ СТУКОВ

Конструкция задней подвески несколько проще передней. Стуки в задней части автомобиля часто становятся слышны уже в момент необходимости срочного ремонта. Глухой стук задней подвески может отдавать в багажник и не слышаться совсем. И при необходимости сложить спинку заднего сидения, стук сразу становится ощутимым, и приходит осознание проблемы. Есть определенные способы диагностики, но в целом понять причину стуков достаточно сложно.

Рычаги подвески, сайлентблоки, крепления, балка

Одна из наиболее распространённых причин стука, издаваемого задней подвеской — балка. Чтобы выполнить диагностику, нужно поставить автомобиль на яму, кого-то попросить его раскачивать, в это время самому стоять в яме и трогать рукой разные места балки. Преимущественно стучат сайлентблоки задней балки. Иногда стучат рычаги подвески. Чтобы определить точно, нужно выполнить следующий порядок действий:

установка машины на яму и установка её на скорость;
проверка при помощи монтировки работоспособности сайлентблоков и втулок: если они легко ходят в своих местах и сильно люфтят, необходима их замена;
проверка целостности и исправности рычагов подвески: в случае их деформации могут возникать стук и неровный ход автомобиля, тогда как трещины в них указывают на необходимость замены;
прощупывание креплений рычагов с помощью ключей, подтягивание всех заметных соединений для исключения этого пункта из числа вероятных причин;
раскачивание автомобиля, чтобы убедиться в отсутствии стука рычагов о кузовные детали и другие элементы.

Раскачивание авто позволяет легко и оперативно определить состояние автомобиля. Иногда на дороге присутствует стук, который отсутствует на СТО. В этом случае необходимо применять другой способ диагностики.

Стойки, их крепления, опоры и другие механизмы

В случае, когда во время раскачки происходит передача стука в предмет, прислонённый к стойке, вполне вероятно, что стук издаёт деформировавшаяся и давшая просадку пружина. Иногда стук вызывается разбалтыванием креплений стойки. В данных узлах возможны следующие проблемы:

разбившееся нижнее крепление — это определяется путём открытия багажника и установки пальца на крепление с последующим раскачиванием авто вверх-вниз;
утрата эластичности нижним креплением, что тоже легко проверить при помощи аналогичных действий, однако выполняемых в яме, на которую ставится авто, с прикладыванием к креплению руки;
неисправность самой стойки: определяется путём исключения других возможных вариантов, а также проблем с подвеской — в этом случае необходима замена амортизатора авто;
выход из строя пружины.

Иногда бывает, что путём диагностики никаких неполадок обнаружить не удаётся, однако автомобиль стучит во время движения. Чтобы провести полноценную диагностику, нужно снять стойки, затем разобрать детали и отдельно продиагностировать их. Самостоятельное выполнение этих действий нежелательно, поскольку тут нужны специальные познания. В противном случае проблемы во время обратной сборки более вероятны.

Тормозные суппорты

В ряде моделей авто, оснащённых дисковыми тормозами, сзади откручиваются либо люфтят тормозные суппорты. Это наиболее распространённая проблема любого бюджетного автомобиля. Бюджетные крепления нередко приводят к поломке деталей. Диагностика суппортов осуществляется с помощью следующих действий:

подёргивание руками суппорта, когда колесо установлено — нужно, чтобы всё быть прикручено надёжно;
снятие колеса и проведение ручной диагностики всех его креплений, подёргивание руками механизма для определения отсутствия люфта;
если есть опыт — разбор суппорта с целью определить отпущенные детали;
обращение особого внимания на качество затяжки каждого модуля и болта;
проверка износа колодки либо её искривления.

Если тормозная система относится к барабанным, всё гораздо проще, никакой механизм в этом случае никогда не будет издавать стук. Единственное исключение — рассыпание всего тормозного барабана, вылетание колодок и других деталей. Проверка этого возможна лишь путём разбирания механизма целиком.

Другие возможные причины стука в задней части авто

Кроме перечисленных, возможны и другие причины. Когда стучит подвеска, со временем происходит усиление стука и его локализация. Вскоре становится ясно, где конкретно стучит. Однако когда стук является монотонным и неизменным, следует выполнить проверки, сводящиеся к исключению наиболее маловероятных причин стука:

откручивание колеса;
стук в багажнике деталей из металла;
глухой стук деталей корпуса;
стук запаски;
стук глушителя о дно машины.

Именно эти редкие причины проверяются прежде всего и примерно в 20 процентах случаев позволяют исключить потребность в дальнейшей диагностике.

В прошлой части нашего обзора про Skoda Octavia A7 мы разобрались с тем, остались ли у нее надежные моторы и поняли, что остались. Более того, силовые агрегаты больше не пугают так, как раньше.

Единственное, замена комплекта сцеплений с регулировкой и обновлением прошивки по-прежнему не из дешевых. Суммарная стоимость материалов и работ выходит не менее 45 000 руб. К слову, за эти деньги можно обновить турбонаддув новым картриджем. Представляете, какой будет статья расходов, если одновременно накроется и то и другое?

Топ надежных агрегатов

Выбрал мотор – выбрал подвеску

Люблю я VAG за свободу выбора. Очень много опций. Каждую модель немцы пытаются подстроить под максимальную разновидность потребителей. Наверное, за это их обожают и другие автолюбители. С подвеской для Skoda Octavia А7 было сделано очень хитро. Очевидный факт: мотор 1.8 предпочитает более молодежная аудитория, которая помимо комфорта ценит еще и управляемость, поэтому машины с этим двигателем получили многорычажную заднюю подвеску, а все остальные – модернизированную, но простую упругую балку:

Что интересно, надежность ходовой и в том и другом случае будет практически одинаковая. Владельцы порой жалуются на стуки задних амортизаторов, а точнее их штоков, которые требуют то всего обычной подтяжки. Многие недовольны быстрой потерей клиренса из-за слабых пружин. Единственное, что отличает оба типа подвески – стоимость капитального ремонта, когда подойдет время сайлентблоков рычагов. Радует, что раньше 200 тысяч на одометре такого произойти не должно.

Спереди все Октавии оснащаются простым McPherson-ом, который ожидаемо внимания к себе практически не требует. До 100 ткм обычно меняются только стойки и втулки стабилизатора и подшипники ступиц. Сайлентблоки рычагов вместе с амортизаторами живут чуть более 150 тысяч.

Первые стуки в подвеске не стоит сразу же сваливать на подвеску – лучше сначала проверить резинки крепления радиатора. Рвутся, заразы, и позволяют части системы охлаждения биться о металл. Меняются легко, быстро и чаще всего по гарантии.

Крупной радостью для владельцев стали тормоза. Хвалят их не только за чувствительность и эффективность, но и за неимоверную износостойкость. К примеру, оригинальные передние колодки при спокойной езде живут по 80 ткм. Правда, также, как и в случае с Toyota Camry, тормозные диски при этом ходят немногим больше – порядка 100 000 км. Это значит, что менять первое без второго становится бессмысленно и финансовая экономия на фрикционах оказывается не столь очевидной – берегутся разве что временные ресурсы.

Забудь про ксенон

У лифтбеков Octavia крышка багажника ощутимо тяжелее, чем у универсалов, поэтому газовые упоры в первом случае приходится менять чаще, особенно при интенсивном использовании заднего отсека.

Зато внутри ничего не ломается. Если что-то беспокоит, то только мелочи косметического характера, к примеру водянистые пятна на тканевых креслах, или контур от установленного ранее радар-детектора на панели, который исчезает только через неделю:

Глупо судить о пробеге только по износу рулевого колеса или рычагу механической КПП. Кожа очень быстро истирается, что порой приводит владельцев на замену по гарантии.

Стоит ли покупать Skoda Octavia A7 с пробегом

Как Вы поняли, весомых доводов отказываться от покупки Skoda Octavia A7 с пробегом у нас нет и быть не может. Комфортный вместительный лифтбек заставит немного разобраться в технике и определиться с какими агрегатами рассматривать модель, а от каких лучше отказаться.

Мотор 1.2 – самый опасный выбор, особенно если пробег подтягивается к первой сотне. Этот агрегат лучше забраковать ещё в зачатке планов на обновление автопарка. Единственный безошибочный вариант – атмосферный 1.6 хоть с механикой, хоть с автоматом. По поводу оставшихся турбо-моторов хочется отметить, что устоявшиеся тенденции немного успокаивают – бензиновые турбины, равно как и преселективные роботы теперь реже требуют внимания. Практика подбора автомобилей подсказывает, что Octavia по сей день вынуждает автолюбителей быть консервативными.

Конкуренты Skoda Octavia 3 поколения

Skoda Octavia удостоилась чести быть одной из немногих, у кого нет прямой альтернативы. И второе и третье поколение, оставаясь переростками в классе, так и застряли где-то между сегментами C и D в виде единственного предложения по лифтбекам.

Skoda Octavia A7 лифтбэк 2020 года выпуска посетила наш установочный центр с целью дооснастить электроприводом крышки багажника.

Левый электроупор крышки багажника Шкода Октавиа

Правый электроупор крышки багажника

На имеющееся штатное место мы установим оригинальную кнопку открытия багажника. Заказчик сам заказал заранее, но приобрести или заказать можно и у нас.

Вот так выглядит штатная кнопка открытия багажника на своем месте. Вообще эта кнопка с завода дает только разблокировку багажника, а в нашем случае это полноценное открытие и закрытие крышки багажника Skoda.

Читайте также: