Усиление рессор иж 2717
Обновлено: 02.07.2024
Вытащил по два листа из каждой рессоры, слегка дропнул жепу. Но мало, надо еще больше. Хотя стало мягче ездить.
В отличие от тормозных колодок втулки у мне позвонила совпали и по всем размерам они совпадает будем ставить новый .
И да, знаю что камеру на бошку прицепил высоковато, в след раз будет норм ракурс на бошке. Снимаю на Iphone 6, Sjcam .
Собираем рессоры усиливаем то есть у меня здесь было всего с тем листва на 9 листов но вообще 70 of работать вы .
В данном ролике рассказываю с чем я столкнулся и как вышел из своей ситуации. Возможно можно было и найти .
В этом видео я произвожу обслуживание задней подвески на автомобиле Москвич-412. Меняю втулки рессор, рессоры и .
Доварил порог левый дверь и пол первый раз помощь на развитие канала карта приват банка : помощь каналу .
Вот кстати вот это вот полиуретановые ресурсные втулки поставлены они где-то тысяч тридцать лет назад уже три года .
Пикап ремонт,усиление заднего борта. Subscribe, put like. Earned funds on views will go to restore the car. Подписывайтесь .
Так добрый день вот меняли рессоры. Алексей газами перемен в постели новые убеленные только уже сейчас у нас здесь .
04:24
03:31
05:41
05:02
02:29
![Oliver Tree & Little Big - The Internet [Music Video]](https://i.ytimg.com/vi/5Og1N-BVSwg/0.jpg)
03:36
04:43
Они стоят там с пятки. Обычный. Они выглядят хлипко, вероятно, из-за общей мощности дизайна.
скорее с пятки или можно обычные простыни и подложку) тут ничего сложного
обычные длиннее 1250 против Каблуковского 1200, при большой нагрузке задние части могут задеть лонжерон.
Судя по каталогу 89.111.189.90/chmz/block_2012.pdf, на ВИС поставили 1200, так было как на каблуках.
это логично, судя по тому, что кунг идет с пятки можно бросать простыни
обычные длиннее 1250 против Каблуковского 1200, при большой нагрузке задние части могут задеть лонжерон.
Судя по каталогу 89.111.189.90/chmz/block_2012.pdf, на ВИС поставили 1200, так было как на каблуках.
Итак, что насчет VIS, а что насчет этого?
То есть, если искать пружины на Москвиче, может и не найти. А с этим фургоном, я думаю, проще, так как его только недавно сняли с производства.
Снимаем пружину для замены.
Задние крепления обеих рессор также отсоединяются при снятии балки заднего моста в сборе.
Ключом на 19 отверните четыре гайки, которыми лестницы крепятся к пластине.
Устанавливаем под балку заднего моста регулируемый упор и поднимаем его на 30-50 мм выше пружины.
Гаечным ключом на 19 отверните две щечные гайки серьги.
Поддеваем ушко задней пружины монтажной лопаткой.
. и снимите его с пальца.
Опускаем пружину до упора.
Щечку сережек поддеваем пальцами монтажной лопаткой.
Шпильки серьги устанавливаются в отверстие в лонжероне корпуса и в проушину рессоры с помощью резиновых втулок.
Гаечным ключом на 19 мм открутите гайку переднего пальца со стороны шариковых шайб, не позволяя пальцу проворачивать лыски торцевым ключом.
Тем же инструментом открутите гайку с другой стороны пальца.
Вытаскиваем сферические шайбы.
.. и постучите передним пальцем через выколотку из мягкого металла.
Вытаскиваем палец вместе с резиновой втулкой, освобождая ушко передней пружины.
Детали крепления проушины передней пружины.
Установите пружину в обратном порядке.
В этом случае с проушиной такой формы пружина должна быть обращена к передней части автомобиля.
. а это — на спине.
При установке проушины передней пружины вставьте вторую резиновую втулку в проушину через отверстие в кронштейне для сферических шайб.
Замените деформированные сферические шайбы новыми.
Отогните сферические шайбы с выступами наружу и установите их в отверстие в кронштейне.
Равномерно затяните барашковые гайки, избегая наклона резиновых втулок.
Наденьте балку заднего моста на пружину.
. убеждаемся, что головка болта пружинного зажима вошла.
..в центральном отверстии кронштейна балки заднего моста.
Двери закрываются со звуком удара молотка в ведро. Скорее всего, резонирует пустой грузовой отсек, но в старой модели я такого саундтрека не помню. Кстати, заводские двери были плохо подогнаны — водительская канцелярия уже резала краску на стойке.
На первый взгляд, в грузовом отсеке все осталось без изменений. Кстати, такой вариант — фургон с подъемной дверью и откидным бортом — на сегодняшний день единственный. В ближайшее время могут появиться варианты с распашными дверцами и пластиковой вытяжкой. Пока рано судить о будущих модификациях, но есть пара нелестных слов в адрес тестируемой машины. После мойки в грузовом отсеке залили лужи — возить бетон под ливнем в этом фургоне не стоит. И не помешало бы покрыть пол защитным составом прямо на заводе, иначе через полгода голый металл покраснеет.
В целом гибрид получился не лучше, но даже не хуже предшественника. Совершенно очевидно, что перед разработчиками стояла задача сделать не новую, более современную и лучшую модель, а продлить жизнь старой хотя бы на короткое время. В эксплуатации автомобиль может быть менее капризен, чем предшественник, а запчасти на Жигули найти проще. А это, пожалуй, самое главное для недорогого фургона.
Снятие рессоры производите в следующей последовательности:
1. Поднимите заднюю часть кузова домкратом, поставьте козлы, уберите домкрат и снимите колёса.
Рис. 4.13. Задняя подвеска: 1 – рессора; 2 – втулка ушков рессоры; 3 – шайба сферическая; 4 – шайба пружинная; 5 – палец передний рессоры; 6, 7, 8, 9 – гайки; 10 – щека серьги с пальцами в сборе; 11 – щека серьги; 12 – втулка заднего кронштейна; 13 – буфер задней подвески; 14 – картер заднего моста; 15 – стремянка; 16 – накладка стремянок; 17 – обойма наружная; 18 – обойма внутренняя; 19 – втулка резиновая; 20 – шплинт; 21 – амортизатор; 22 – палец амортизатора
2. Расшплинтуйте и отверните гайку 7 (см. рис. 4.13) пальца нижнего крепления амортизатора, снимите обойму 17 и резиновые втулки амортизатора с пальца накладки стремянок.
Не отводите нижний конец амортизатора назад больше, чем это требуется для снятия его с пальца, во избежание изгиба штока.
3. Отверните гайки 6 стремянок 15, снимите пружинные шайбы 4, накладку 16 стремянок и резиновый буфер сжатия 13.
4. Несколько приподнимите при помощи домкрата задний мост, чтобы полность разгрузить рессору.
5. Ослабьте гайку пальца переднего кронштейна рессоры сначала со стороны сферических шайб 3, а затем с другого конца отверните гайку и удалите передний палец 5 с шайбами из отверстий кронштейна и опустите передний конец рессоры.
6. Отверните гайки 8 пальцев щеки серьги 10 рессоры, снимите шайбы и щеку 11 серьги.
7. Выньте щеку серьги с пальцами в сборе 10 из отверстия лонжерона и снимите рессору.
8. Выньте резиновые втулки 2 из ушков рессоры и отверстия лонжерона.
Установку рессоры на автомобиль производите в обратной последовательности, учитывая следующие указания:
1. При монтаже переднего ушка рессоры вторую резиновую втулку ставьте в ушко через отверстие в кронштейне для сферических шайб. Расстояние между накладками щек кронштейна должно быть 57 мм. Первой должна быть затянута гайка пальца, расположенного со стороны малого отверстия кронштейна. Сферические шайбы 3 сложите выпуклостями наружу и установите в отверстие кронштейна. Момент затяжки гайки пальца со стороны сферических шайб должен быть 49–60 Нм.
2. Гайки пальцев подтягивайте равномерно во избежание перекосов резиновых втулок и изгиба щек серьги.
3. Окончательную затяжку гаек пальцев серьги производите на рессорах, нагруженных весом кузова автомобиля (специально нагружать автомобиль не надо). Это обеспечит наибольший срок службы резиновых втулок.
4. Гайки 6 стремянок окончательно подтяните при полной нагрузке в кузове автомобиля моментом 49–60 Н·м (не более).
Разборка и сборка рессоры
Разборка рессоры производится для замены в ней разрушенных листов.
Порядок снятия рессоры с автомобиля указан ранее.
Разборку рессоры производите в следующей последовательности:
1. Зажмите рессору средней частью в тиски, имеющие некаленые губки.
Не отвертывайте гайку центрального болта 12 (рис. 4.15) рессоры без фиксации ее в тисках, так как листы в рессоре собраны с предварительным натягом. При снятии гайки они резко распрямятся, что может привести к травмам.
2. Разогните хомуты 3.
3. Отверните гайку центрального болта и, раздвигая тиски, распустите рессору.
Сборку рессоры производите в обратной последовательности.
При сборке целесообразно использовать пруток диаметром 8 мм и длиной 200 мм, который следует вставить в отверстие под центральный болт в листах рессоры. При сжатии рессоры в тисках указанный пруток обеспечит совпадение листов по отверстию под центральный болт. Затем вместо прутка вставьте центральный болт со стороны коренного листа и затяните его, после чего рессору можно вынуть из тисков.
Рис. 4.15. Рессора задней подвески и детали ее крепления: 1 – рессора в сборе; 2 – втулка ушка рессоры; 3 – хомут четвертого листа рессоры; 4 – хомут седьмого листа рессоры; 5 – накладка стремянок; 6 – стремянки; 7 – буфер рессоры; 8 – щека серьги наружная; 9 – щека серьги внутренняя; 10 – палец переднего кронштейна; 11 – шайба сферическая; 12 – болт М8; 13, 14 – гайка М12х1,25; 15 – заклепка; 16 – шайбы и гайки крепления стремянок
Загибку хомутов 3 и 4 (см. рис. 4.15) делайте с помощью молотка.
Снятие и ремонт амортизатора задней подвески
Снятие амортизатора производите в следующей последовательности:
1. Установите автомобиль на смотровую канаву или на подъемник.
2. Выньте шплинт 20 (см. рис. 4.13) гайки пальца нижнего крепления амортизатора, отверните гайку 7, снимите обойму 17 и монтажную проушину амортизатора с пальца накладки 16 стремянок.
3. Таким же образом снимите верхнюю проушину с пальца на кузове.
4. Выньте амортизатор через нишу колеса.
Рис. 4.16. Установка амортизатора в тиски для разборки специальным ключом
5. Установите амортизатор в тиски, зажав проушину резервуара по торцам (рис. 4.16).
Рис. 4.17. Специальный ключ для отворачивания гайки резервуара амортизатора
Рис. 4.18. Амортизатор задней подвески: 1 – шток; 2 – втулка; 3 – крышка ограничительная; 4 – кольцо защитное; 5 – прокладка; 6 – обойма сальника; 7 – сальник резервуара; 8 – пружина перепускного клапана; 9 – кольцо поршневое; 10 – диск дроссельный; 11 – диск клапана; 12 – тарелка опорная; 13 – пружина клапана; 14 – шайба регулировочная; 15 – гайка клапана; 16 – тарелка впускного клапана; 17 – клапан; 18 – пружина впускного клапана сжатия; 19 – чашка; 20 – корпус клапана; 21 – пружина клапана; 22 – резервуар; 23 – рабочий цилиндр; 24 – поршень; 25 – тарелка перепускного клапана; 26 – ограничитель; 27 – направляющая; 28 – сальник штока; 29 – гайка резервуара; 30 – шайба
6. Вытяните шток до упора и отверните специальным ключом (рис. 4.17) гайку 29 резервуара (рис. 4.18).
7. Выньте из резервуара рабочий цилиндр 23 и шток 1 с закрепленными на нем деталями.
8. Осторожно медным молотком выбейте направляющую 27 штока из рабочего цилиндра.
9. Выньте из цилиндра поршень 24 со штоком и слейте жидкость.
10. Осторожно медным стержнем выбейте из цилиндра клапан сжатия.
11. Освободите резервуар из тисков и слейте из него жидкость.
12. Зажмите шток с поршнем в тисках за лыску на верхнем конце и отверните гайку 15 клапана отбоя.
13. Снимите поршень с клапанами (перепускным и отбоя), направляющую 27 штока, сальник 28 штока, обойму 6 сальника, другие детали.
14. Установите на верстак клапан сжатия чашкой 19 вверх и извлеките чашку 19, пружину 18 клапана сжатия, клапан сжатия 17.
15. Проверку и сборку амортизатора проводите таким же образом, как амортизаторной стойки передней подвески.
16. Установите амортизатор в обратном порядке. Окончательную затяжку гаек крепления амортизаторов проводят при полной нагрузке автомобиля.
Рис. 4.19. Неразборный амортизатор задней подвески: 1 – шток; 2 – клапан сжатия; 3 – резервуар; 4 – цилиндр; 5 – поршень с клапаном отбоя; 6 – место маркировки
Ремонт амортизаторов сводится к их замене. Установленные на автомобили Иж-2717 и Иж-27171 амортизаторы должны удовлетворять следующим требованиям.
Последующая проверка заключается в выдержке в течение 12 ч в вертикальном положение штоком вниз при температуре 20 °С. Шток при этом должен быть выдвинут до отказа. В процессе и после испытаний течь рабочей жидкости не допускается.
– при частоте 100 циклов в минуту 123–165 кгс при отбое и 41–61 кгс при сжатии;
– при частоте 80 циклов в минуту 115–150 кгс при отбое и 36–54 кг с при сжатии;
– при частоте 30 циклов в минуту 46–85 кгс при отбое и 14–42 кгс при сжатии.
Рис. 4.20. Формы диаграмм неразборных задних амортизаторов
Испытания проводятся при следующих условиях:
– ход привода колебателя (80±1) мм;
– частота колебаний (235±5) циклов в минуту;
– температура корпуса амортизатора (80± 5) °С.
– после 2 млн. циклов потеря жидкости не должна превышать 10% от первоначального объема 250±5 см 3 .
Читайте также: