Замена крестовины toyota corolla
Обновлено: 18.05.2024
Все по теме Замена крестовины карданного вала Toyota Corolla Fielder
Берест написал(а)
Поставил муфту сантехническую, помогло! стуки были два года. замена сайлентблоков подрамника ничего не дает. Вся проблема в том что в кардане метал мягкий и со временем он расширяется и получается небольшой люфт. Получатся что муфта сжимает метал кордана и люфт уходит, соответственно пропадают и стуки. пока проехал 500 км - стуков нет, хотя были очень сильные.
Олимп написал(а)
Масло перелито было много. Завели двигатель, прогрели, заглушили и доливаете пока из трубочки не полелось, больше доливать не надо! Эта трубка вместо щупа.
Кин написал(а)
По поводу масляного фильтра, при первой замены еле открутил пришлось фильтр пробивать, ну а зажимать руками сколько духу хватит, при следующей замене фильтр откручивается без проблем, при моей езде за год, замена масла происходит два -три раза.
Бекбол Черевишник написал(а)
здравствуйте, у меня разбило посадочное место верхнего правого рычага, что делать просто такой проблемы у меня не было, заранее спасибо.
Зубеев Пин написал(а)
Андрей добрый вечер. Спасибо огромное. Обзоры качественные. Хомут помог. Самому не верится - тишина. Вопрос, на сколько сильно нужно затягивать хомут? Хомут 15-й. Второй вопрос хомут торцевой частью упирается в верх пылика, не порвет он его. Еще раз спасибо.
Автодор написал(а)
Доброе время суток. У меня такая же беда. Выложите ка поменять кристовину. Заранее благодарен
Магомед написал(а)
О. спасибо зав видео! Я сегодня часа 2 мучился с разборкой старой гранаты (про сбить молотком - это дохлый номер- там стопорное кольцо), болгаркой пришлось разрезать. А гранату купил с валом (отрезанным просто сваркой) и не мог её разобрать - вал не даёт повернуться обойме чтобы шарики вышли. Посмотрел видео - и эврика! пойду завтра отрежу болгаркой вал и разберу.
Булган Шелбанов написал(а)
на Мини Купере R50 2001 год при повороте руля влево вправо всегда гудит и это норма?
Копьева Власта написал(а)
Спасибо.Отличное видео.Завтра менять думаю крестовину.А зачем с моторного отсека подлазили?Я видео смотрел на ютубе,что реально просто салона проивести всю замену,правда на XC70.
Moke написал(а)
Серый,давить надо по наружнему диаметру,рискуешь раздавить подшипник,можно корпусом старого
Беркут написал(а)
сижу вот рядом с рейкой смотрю видео, и тут мужик достает вот такой вот ключ и труба, вообщем если у вас есть тако ключ просто отворачиваете и ставите новую тягу
Abdalla написал(а)
Подскажите пожалуйста! У меня свистит при скорости от 50-75, при скидывание газа пропадает, но когда проедешь минут 15-30 свист пропадает!
1. Поднимите домкратом заднюю часть автомобиля и установите надежные страховочные опоры. Подклиньте передние колеса автомобиля, чтобы он не съехал с опор. Отпустите ручной тормоз и переведите рычаг КПП в нейтраль.
2. Переместившись под автомобиль, осмотрите карданный вал. Проверьте отсутствие вмятин и трещин на трубообразном корпусе вала. Дефектный вал подлежит замене.
3. Проверьте отсутствие протечек масла на переднем и заднем концах вала. Протечка в месте, где карданный вал соединяется с раздаточной коробкой, указывает на поврежденный сальник раздаточной коробки. Если протечка наблюдается в том месте, где вал соединяется с дифференциалом, – значит, прохудилось уплотнение ведущей шестерни.
4.Находясь под автомобилем, попросите помощника проворачивать заднее колесо, для того чтобы вы могли наблюдать за вращением карданного вала. Проверьте работу шарниров вала – они должны вращаться без заеданий, не издавать шума и не иметь люфтов. Прислушайтесь к подвесному подшипнику; любой шум, исходящий из него, говорит об износе или повреждении. Проверьте также резиновый демпфер подвесного подшипника на отсутствие трещин и расслоений.
5. Шарниры карданного вала можно проверить и тогда, когда вал не вращается. Возьмитесь за шарнир с обеих сторон и попытайтесь провернуть его. Любое движение в самом шарнире является признаком значительного износа. Попытайтесь также сдвинуть карданный вал вверх – никакого движения в шарнирах быть не должно. Если износ шарниров очевиден, замените переднюю или заднюю часть карданного вала комплектом.
6. Проверьте, в последнюю очередь, затяжку болтов крепления карданного вала.
8. Поднимите домкратом заднюю часть автомобиля и установите надежные страховочные опоры. Подклиньте передние колеса автомобиля, чтобы он не съехал с опор. Отпустите ручной тормоз и переведите рычаг КПП в нейтраль.
9. Нанесите метки взаимного положения на фланцы карданного вала и ведущей шестерни дифференциала (см. рис. 11.9) – это поможет точно установить карданный вал на прежнее место при сборке.
Рис. 11.9. Нанесите метки взаимного положения на фланцы карданного вала и ведущей шестерни дифференциала
10. Отверните болты крепления заднего шарнира, проворачивая карданный вал (или колесо) для лучшего доступа. Удалите четыре болта, гайки и шайбы (см. рис. 11.10).
Рис. 11.10. Удерживая гайку вторым накидным ключом, отпустите все четыре болта
11. Отверните болты крепления кронштейна подвесного подшипника к днищу автомобиля (см. рис. 11.11).
Рис. 11.11. Кронштейн подвесного подшипника закреплен двумя болтами
12. Вытяните переднюю часть карданного вала из КПП и снимите узел карданного вала с автомобиля.
13. Смажьте кромки сальника раздаточной коробки многоцелевой смазкой. Аккуратно введите крестовину промежуточного вала в раздаточную коробку, затем заверните болты крепления кронштейна подвесного подшипника, но пока не затягивайте их.
14. Подсоедините фланец карданного вала к фланцу ведущей шестерни дифференциала, совместив метки взаимного положения, нанесенные при снятии. Затяните болты крепления моментом, предписанным Спецификациями.
15. Отрегулируйте положение подвесного подшипника (см. рис. 11.15,а,б), затем затяните болты крепления моментом, предписанным Спецификациями.
Рис. 11.15,а. Отрегулируйте зазор между крышкой заднего шарнира и буртиком заднего карданного вала, как показано…
СНЯТИЕ
Снять рулевой карданчик (обычно умирает нижний, т.к. он под капотом совсем открытый).
- ослабить болты крепления карданчика
- легкими ударами сдвинуть его по валу соединяющему верхний и нижний
- карданчик так, чтобы он сошел с шлицев на ГУР.
- так-же сдернуть его со второго шлица.
Если снимать оба карданчика, то все равно один надо ослаблять полностью и смещать их друг к другу, иначе сложно снимать - когда собираешь то действуешь в обратном порядке.
РАЗБОРКА
В карданчике подшипники снаружи закернены, поэтому сначала срубите закернения маленьким зубильцем или заточенной отверткой на всех 4-х подшипниках.
В тисках, разводишь губки, так чтобы крестовина висела на 2-х подшипниках.
Легкими ударами по корпусу карданчика (та часть которая вертикальная) добиваешься чтобы обойма подшипника вылезла на сколько можно из карданчика, затем переворачиваешь и выбиваешь противоположный подшипник.
Теперь крествинка в этих подшипниках сильно болтается, но не вылазит. Задвигаешь ее до упора в один подшипник и смещаешь в другой так, чтобы она торцем уперлась в ролики (иголки) подшипника и легкими ударами по корпусу карданчика довыбить обойму, сначала с одной стороны, затем с другой. Аналогично выбиваешь вторую пару подшипников (единственное наверное имеет смысл сначала их все 4-е стронуть, а потом выбивать).
Когда кардан разобран, надо снять остатки закернений и ржавчины если есть, замерить натяг с новыми обоймами.
СБОРКА
в тисках на половинку кардана чуть напрессовать одну обойму вставить в нее крестовину наживить с противоположной стороны вторую обойму, и сжимать обоймы в тисах при этом направляя крестовину чтоб попала в обоймы. Используя старую обойму допрессовать до конца.Закернить.
УСТАНОВКА
установить на шлицы вала. натянуть гофру (например от ОКИ).натянуть на шлицы ГУР и все закрепить, затянуть.
ИТОГИ
Раньше при покачивании руля влево-вправо раздавался небольшой стук именно в рулевой крестовине, после замены крестовины стук полностью исчез, руль стал более острый и характерное болтание на скорости выше 120 км/ч пропало.
Вся работа потребовала всего 1 час свободного времени, из инструментов понадобились лишь тиски, ключ на 12, молоток, зубило.
Вахид скащал - мне менять. Жигулёвскую одобрил. Какую покупать? Знаю, что их великое множестов от разных производителей. Что посоветуете понадёжнее? GKN?
самая удачная крестовина - от НИВЫ.. она перепрессовывается в старый корданчик. ходит около 50000.
стоит дешево..
Каждый решает за себя сам.Нет денег,возьмешь любую И сразу скажу, не надо советовать садиться на ТАЗик
Вообщем-то правильно, но Если средства позволяют, то лучше поставить оригинальную запчать. Она будет жить гораздо дольше. Это 100проц.
Очень сожалею, что поставил неоригинальную помпу. Родная прошла более 200тыс, а эта. хорошо бы 50-60 выдержала. Просто купил ее намного раньше (по глупости,когда не было средств) и выбрасывать уже было жалко. В то же время, НЕ сожалею, что поставил 4 каябы (примерно 250долл) вместо оригинальных аммо (в 2 раза дороже). Ну занадто будет столько вваливать в дешевую машину!
Хотя мое мнение однозночно. Я за оригинал двумя руками. Это надежно!. Но, к сожалению, еще и мой кошелек голосует. :-(
Я все понимаю,но черт возьми,я сам на этом оригинал *е обжигался.Например,перед.тормозные диски на авенсе не ходили больше 30тыщ(вело их),а брембо ходит в 2раз больше.Так на хрена переплачивать за д@рмо!А те же рулевые карданчики на карина и авенсах(и мн.других)родные,которые стучат через 50-60тыщ - это нормально?
Я ни к чему не призываю,выразил свое мнение.
Можете не соглашаться,это ваше право :o)
СУВЖ,
Руслан
Да даже, если есть деньги Например, у меня есть возможность не напрягаясь купить этот кардан в сборе за 170. Но не буду. Не вижу особого смысла. Куплю лучше в Сакуре неоригинальную крестовину за 600р.
ЗЫ. Лично у меня совсем недавно был печальный опыт покупки ОРИГИНАЛЬНОГО радиатора за 280, который ТРЕСНУЛ по верхнему бачку через 4 мес. ровно! Вот такой оригинал. На вс. сл. для скептиков (не тебе, Руслан ;o) ) покупал в АМГ на Ленинском. Они там в ПРИНЦИПЕ неоригиналом не торгуют
За 280 у.е. это никакой не оригинальный радиатор, а второсортный KOYO/DENSO, не прошедший внутренний
контроль качества и "скинутый" в Эмираты, но запакованный тем не
менее в "родную" пафосную тойтовскую коробку.
Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть, почем стОит
действительно оригинальный радиатор хотя бы в самой Японии,
не говоря уже о местных дилерах.
Это ОЧЕНЬ странно! Юра, что-то здесь не то! НЕ может оригинальный радиатор так быстро дать дуба! НЕ может, и все тут, хоть убей!
Или тебе подсунули подделку, или установили кривыми руками, или с охлаждением (давлением в системе) непорядок.
Это ФАКТ! И с этим не поспорить : Юра, что-то здесь не то! НЕ может оригинальный радиатор так быстро дать дуба! НЕ может, и все тут, хоть убей!
===Может. Не сотвори себе кумира ;o)
: Или тебе подсунули подделку,
===исключено! мастер в Japauto Тимур (тут многие его знают!) сравнил оба радиатора. Мой старый и этот новый. АБСОЛЮТНО идентичны!
или установили кривыми руками,
===Тимур устанавливал. Всё супер!
или с охлаждением (давлением в системе) непорядок.
===Это мы узнаем к зиме ;o)
По новым правилам замена брака осуществляется с предъявлением счёта-заказа (счёта-наряда) от официального сервисного центра. Я же не у официалов менял.
покупай оригинал, кто против. но вот только ездить на твоем оригинале будет тот кто у тебя машину купит. Ты все равно больше 60-80 тыс на своей машине не проездишь - продашь.
и будешь на каждую вновь купленную ставить оригинал за 200 баксов?
ну ставь, какие проблемы. )))
ну карданчик может быть и не покупал бы :-) Ежели он действительно 150-170долл стоит, то и неоригинал пойдет. А вот от жигулей побоялся бы.
К слову. Уже проехал на своей более 80тыс. Думаю, до 100 дотяну, а может и больше. ;-)
Потом начинают обслуживать ее как ТАЗик и ставить пыльники от Нивы, крестовины от классики .
Нафиг тогда вообще покупать Тойоту?
Для начала неплохо бы в тему ветки вникнуть никто не призывает приваривать ШРУСы от Жигулей или ставить от них пыльники. Есть нормальные импортные неоригинальные запчасти. И не их беда, что они иногда подходят на Жигули и Тойоту одновременно. Например, я более года назад сменил пыльники Maruishi. Неоригинал. Стоят 180р/шт. Ни намёка на трещины. Пробежали свыше 35.000.
Что касается "ставить ВСЁ оригинал", я знаю, что подавляющее большинство тут сидящих ставят, например, тормозные колодки Нишинбо. И они их никогда не подводили. Я лично ставил оригинал. Ими оказался Текстар. Скрипели и тормозили ХУЖЕ на порядок, чем мои теперешние Ferodo.
Вывод каждый сделает сам.
Дело в том, что надо ко всему подходить творчески Если кардан в сборе стоит 170$, а крестовина отдельно продаётся только на Жигули (50-100руб), то слава Богу, что она точь-в-точь подходит для Тойоты. Если бы родная стоила 20$, я бы купил её.
А за 170$ - увольте.
Или вот тебе другой мой пример. Ремень ГРМ неоригинал стоит около 20$, а оригинал 40$
Угадай, что я выбрал? :o)
неужели за 20?! ;-o Не сомневаюсь, ремень поставил оригинальный. ;-)
Так что согласен. Выбирай, но осторожно. Осторожно, но выбирай. :-)
Я вот только помпу зря НЕоригинальную поставил. ;(
. помпу я тоже оригинал купил причём в сборе. За 80$. Можно было купить отдельно крыльчатку за 60$. Только нафига? Где тут экономия, "я вас спрашиваю?" (с) Золотой телёнок
я уже говорил и это объективный пример поменял на короне ГРМ помпу и ролики фирмы GMB. проездила уже больше 60000 - все в полной норме, ни шумов, ни трещин. ремень стоил 450 руб. ролик 380 руб. помпа около 700 р. (для 4А-ФЕ)
вот и прикинь какая экономия..
При чем здесь это.. просто если машина 1992 года..вся стоит 4000 долл. зачем ставить на нее оригинальные пыльники (50 долл. за пару)или корданчики за 200 баксов..если тебе нравится - ставь оригинал, никто не против. но многие умеют считать денежки..
Читайте также: