Замена масла в додж нитро

Обновлено: 02.05.2024

Приобретая Додж Nitro с рук, целесообразнее осуществить замену масла и масляного фильтра в двигателе сразу. Впоследствии необходимо постоянно контролировать его уровень и состояние. В обоих случаях специалистами рекомендуется заливать моторное масло в Додж Нитро только тех же марок с аналогичными характеристиками, что и раньше.

простой автомобиля;
низкое качество бензина;
езда по холмистым и горным местностям;
перегрузка машины весу;

глушим двигатель;
откручиваем сливную пробку и сливаем старое масло по максимуму;
меняем масляный фильтр;
промываем двигатель Доджа Nitro с добавлением специальной очищающей присадки (по желанию);
заливаем новое масло.

Этап промывки двигателя Доджа Нитро сегодня вызывает двойственное мнение. Такой процесс препятствует возникновению проблем, связанных с закупоркой масляных каналов, накоплению отложений и засорению отдельных частей автомобиля. Но при осуществлении сливания отработанного масла в системе может оставаться значительное его количество.

Пропуская через масляный фильтр моющую присадку, в двигателе Доджа Нитро на стенках и клапанах остается реакционная смесь химикатов. В дальнейшем заливая новую жидкость, она может вступить в химическую реакцию с образовавшимися элементами, что приведет к вспениванию, образованию отложений. Оптимальным решением станет залив чистого минерального или полусинтетического масла для исчезновения опасных налетов, а только затем замена такого масла на рабочее синтетическое.

Особое внимание владельцам Dodge Nitro стоит уделить проблеме выбора АЗС, предоставляющей качественное топливо. Использование заправочных смесей с низкими свойствами оказывает негативное воздействие на состав масла.

Диагностический разъём находится на стороне водителя, в пространстве для ног ниже панели приборов.

Данные по ходовой части

Размеры ходовой части

Колёсная база

Колея передних колёс

Колея задних колёс

Регулируемые параметры ходовой части

Заданные условия проверки установки колёс

Автомобиль на ходу с запасным колесом, инструментом, принадлежностями и с полным баком.

Схождение передних колес (общая ширина)

Развал передних колёс

-0°22'+0°22'-0°22' Максимальная разница между левым и правым 0°45'

Продольный наклон шкворня назад передних колёс

3°18'+0°30'-0°30' Максимальная разница между левым и правым 0°30'

Схождение задних колёс

Развал задних колёс

Положение переднего моста при порожнем состоянии

52 - 72 mm Максимальная разница между левым и правым 7 mm

Положение заднего моста при порожнем состоянии

97 - 117 mm Максимальная разница между левым и правым 7 mm

Тормозная система

Размеры тормозного механизма

Толщина тормозного диска передних колёс

Толщина тормозного диска передних колёс при предельном износе

Толщина тормозного диска задних колёс

Толщина тормозного диска задних колёс при предельном износе

Диаметр тормозного диска передних колёс

Диаметр тормозного диска задних колёс

Электрика

Общее электрооборудование

Напряжение аккумулятора

Генератор, производитель

Зарядный ток генератора

Мощность стартёра

Топливо

кол-во и спецификация

Моторное масло с фильтром

Спецификация моторного масла

с фильтром твердых частиц MS-11106 SAE 5W-30 без фильтра твердых частиц MS-10725 SAE 0W-40

Ступенчатая коробка передач

Спецификация масла ступенчатой коробки передач

Автоматическая КПП

Автоматическая коробка передач NAG1, Новая заправка 8,10 литра(ов) Автоматическая коробка передач NAG1, переменное количество 7,00 литра(ов)

Спецификация масла автоматической коробки передач

Дифференциал переднего моста

Спецификация масла переднего моста

Дифференциал заднего моста

Спецификация масла заднего моста

Раздаточная коробка

Спецификация раздаточной коробки

Спецификация масла гидроусилителя руля

Охлаждающая жидкость

Спецификация охлаждающей жидкости

Тормозная жидкость при замене

Спецификация тормозной жидкости

Хладагент для кондиционера

Спецификация хладагента

Масло кондиционер

Спецификация низкотемпературного масла

Ёмкость бака

Освещение

Источники света

Ближний свет

H4 12V 60/55W P43t

Дальний свет

H4 12V 60/55W P43t

Стояночный фонарь

W5W 12V 5W W2,1x9,5d Longlife

Противотуманная фара

H10 12V 42W PY20d

Передний фонарь указателя поворота

PY27/7W 12V 27/7W W2,5x16q yellow

Боковой фонарь указателя поворота

WY5W 12V 5W W2,1x9,5d yellow

Задний фонарь указателя поворота

PY27/7W 12V 27/7W W2,5x16q yellow

Задний фонарь

P27/7W 12V 27/7W W2,5x16q

Фонарь стоп-сигнала

P27/7W 12V 27/7W W2,5x16q

Фара заднего хода

W16W 12V 16W W2,1x9,5d

Задняя противотуманная фара

P27/7W 12V 27/7W W2,5x16q

Фонарь освещения номерного знака

W5W 12V 5W W2,1x9,5d

А подскажете пожалуйста код данной коробки? У меня на октавии коробка 09G KGV, там тоже сзади с боку есть заливная пробка? а то собрался менять масло, через шприц. А тут такая новость! оказывается есть заливная пробка!

Добрый вечер, Илья! Спасибо за ролики о мосте гранд витар. Если можете помочь, то подскажите, где выкапывать собаку? Купил недавно Гранд витару 2.0. Без АБС. Заменил на сто подшипники ЗАДНИХ ступиц, да через пару дней шум опять появился. Шум появляется при отпускании газа. Если даже потихоньку тягу увеличивать - нет шума. Шум - не гул. Похоже на звук троллейбуса, когда он заведенный стоит у остановки. Поддомкратил зад - колеса люфтят. Завел машину - мост работает тихо. Со стороны ступиц задних шум - брякание. Мастер сказал, что подшипники такие (покупал про-ва Lynx). Тогда я сам снял полуоси (выдернул с трудом - 'чулки', значит в порядке), спилил аккуратно запорные кольца и подшипники и отнес на другое сто, где в моем присутствии новые подшипники (Koyo) напрессовали. Я осмотрел результаты - подшипники напрессованы аккуратно. Никаких следов ударов по обоймам и т.п. насторожило, что уже на новых есть люфт (не радиальный). Собрал машину. Поехал. Опять зашумело при отпускании газа. Поддомкратил - колеса люфтят. Может дело не в подшипниках задних ступиц - может в самом мосту, в его корпусе, есть еще подшипники - полуось же на что-то опирается ближе к центру моста (со стороны ступицы подшипник, а со стороны моста?)? Что посоветуете, чтобы устранить болтанку задних колес и шум со стороны задних ступиц?

Dodge Nitro '2006–11

Nitro – автомобиль с несущим кузовом, рамы тут нет, и это хорошо: пол здесь и без нее высокий, что даже заставило оснащать машину штатными подножками. Редкость модели (на момент написания материала в продаже на Авито было всего 30 машин) и ее имиджевый статус в России идут на пользу состоянию кузова, как и не слишком высокая проходимость. К форсированию бездорожья Nitro не приспособлен даже геометрически: клиренс в 210 мм не помогает с такой массивной губой переднего бампера, так что угол въезда составляет всего 17 градусов. Зато столь низкая геометрическая проходимость обещает возможность найти автомобиль, почти не съезжавший с асфальта. Передний бампер, впрочем, все равно стоит осмотреть: владельцы жалуются, что это не машина, а бульдозер, и повреждения от сугробов и бордюров появляются и без внедорожных покатушек.

Dodge Nitro '2006–11

В остальном состояние кузова разочаровать не должно: специфических проблем у него нет, а с возрастными обычно борются владельцы. Квадратный профиль обещает гарантированные сколы от камешков на капоте и рамке лобового стекла, а также на кромке крыши. Здесь же, на крыше, стоит осмотреть нишу люка при его наличии – если смазка здесь бывает редко, а дренажи забиты, из-под направляющих тоже уверенно лезет коррозия. Низы дверей ржавеют ощутимо, и у запущенных машин краска отходит крупными полосами по внутренней кромке, обнажая рыхлую ржавчину. Кроме того, иногда коррозия лезет из-под дверных петель, хотя здесь обычно виноват крепеж.

Dodge Nitro '2006–11

Пороги укрыты пластиком и дополнительно защищены подножками, но заглянуть под них определенно стоит, поскольку под этой защитой скапливается влага и грязь. Массивные колесные арки, кстати, тоже пластиковые, так что предыдущий совет в полной мере касается и пространства под ними, и зоны стыка – они крепятся на клипсах, и в крепежных отверстиях вполне может развиваться коррозия. Хром – обязательный спутник американского кроссовера, и спереди его предостаточно, так что типовые проблемы с помутнением и облезанием вполне актуальны. Днище не должно ничем удивить: как мы уже говорили, в грязь на этих машинах не суются, и пределы геометрических возможностей находятся быстро, так что комья засохшей грязи в полостях и ободранный заводской антигравий встретить маловероятно. Тем не менее владельцев, особенно американских, пугали подвеска, задний мост и выхлопная система, покрывавшиеся ржавчиной уже через год-два после покупки. Это, разумеется, не серьезная беда, но оценить состояние точек крепления и самого крепежа стоит как минимум для прогнозирования ремонта ходовой части.

Dodge Nitro '2006–11

Подвеска Nitro не способна удивить продвинутыми решениями – здесь нет типичных американских фишек вроде пневмобаллонов, системы автовыравнивания кузова и так далее. Передняя подвеска – независимая двухрычажная, сзади – неразрезной мост, который закреплен пятирычажной конструкцией. Конечно, многие оригинальные запчасти с учетом доставки стоят дорого – за передние поперечные рычаги просят по 15-20 тысяч (за нижние – до 30!), а простецкие задние рычаги и тяги стоят по 5-7 тысяч за штуку. Однако для всего этого есть как заменители, так и сменные сайлентблоки, а амортизаторы и стойки стабилизатора даже в оригинальном исполнении обойдутся в 3-4 тысячи рублей. В общем, в ходовой части бояться особо нечего, единственной сложностью с непривычки может стать разве что поиск и заказ запчастей и большой разброс цен у разных продавцов.

Рулевое управление с гидроусилителем не собирает много нареканий на ресурс и свои 150-200 тысяч обычно служит, а в дальнейшем пригодно как для ремонта, так и для замены – вместо новой рейки за 60 тысяч можно купить восстановленную за 20-25. Огорчить может разве что какая-то неожиданность: к примеру, в силу редкости за промежуточный рулевой вал просят 30 тысяч, так что стуки в карданном соединении приведут либо на разборку, либо к огорчению. Зато с тормозами все попроще: они дисковые по кругу и ничем особенным не выделяются. Оригинальные диски стоят 5-7 тысяч за штуку, причем задние невентилируемые оказываются ничуть не дешевле вентилируемых передних, хотя заменители этот вопрос успешно решают. Проверить стоит и работу барабанного стояночного тормоза с колодками внутри диска, чтобы заранее понимать, придется ли закладывать деньги на его обслуживание.

Dodge Nitro '2006–11

Четырехлитровый V6 относится к другому семейству: блок здесь тоже чугунный, и распредвал в головке блока один, однако угол развала цилиндров составляет не 90, а 60 градусов, клапанов на цилиндр уже 4, а привод ГРМ – ременной. На стоимости обслуживания это, конечно, сказывается положительно, хотя расход топлива в 20 литров на сотню и транспортный налог почти в 40 тысяч рублей в год за 258 л.с. ставят крест на попытках сэкономить. На этом фоне итальянский дизель RA428 на 177 л.с. от VM Motori кажется разумной альтернативой – и отчасти это так, пока дело не дойдет до ремонта. Здесь в основном будут удивлять цены топливной аппаратуры – например, пьезоэлектрические форсунки стоят 40-50 тысяч рублей за штуку, а топливный насос – под 100 тысяч. Восстановленную турбину можно найти тысяч за 30, что на этом фоне не так уж и дорого. В общем, выбирать дизель стоит еще более внимательно, и желательно с пониманием того, где его ремонтировать, и как при этом сэкономить.

Dodge Nitro '2006–11

Читайте также: