Замена подшипника полуоси suzuki ignis

Обновлено: 04.07.2024

Замена подшипника полуоси Гранд Витара

Добрый день дамы и господа. Новые документальные фотографии с описание с полей сражений нашего сервиса. Операция по замене подшипника и запорной втулки задней правой полуоси. Работы производятся на аппарате ГВ XL7 2005 года.

Сначала мы естественно снимаем колесо (как же без этого). Снимаем тормозной барабан.

Далее мы снимаем полуось, и срезаем подшипник и запорную втулку.

Делаем надрез болгаркой

Далее бьем по надрезу выколоткой или ударной отверткой, чтобы раздвинуть подшипник и втулку. И выбиваем с оси все оставшееся.

Далее производим запресовку подшипника на полуось. Далее разогреваем в печи запорную втулку до 700 градусов и спокойно
надеваем на полуось после подшипника.

Теперь надо вставить сальник в чулок крепления полуоси, что мы соответственно и делаем.

Собираем все в обратном порядке.

Клубный сервис, ответы на умные и глупые вопросы по ремонту и обслуживанию авто и мототехники SUZUKI.

Подшипник задней полуоси не относится к сильным сторонам Jimny: убиваются эти подшипники довольно шустро. На моей машине загудел, видимо, еще летом, но из-за грязевых шин услышал этот гул только осенью, когда сменил шины на зимние, более тихие. Проверка показала наличие воды в районе подшипника. Слил (через отверстие для датчика ABS), но не помогло. Как результат, за зиму подшипники укатались до жуткого люфта (и сопровождающего жуткого гула). Пришлось заменить. В принципе, про замену неплохо написано в пособии по ремонту, но есть некоторые моменты, которые хотелось бы прокомментировать.

При замене подшипника имеет смысл заменить и сальник полуоси, конечно. Суммарно там подбирается такой комплект (для моей машины) для одной стороны:

Это с ABS. Если ABS нет, то комплект попроще (и по стоимости тоже): как минимум не нужно кольцо датчика ABS, да и втулка другая.

Вообще, оригинальные запчасти довольно дорогие, поэтому частично использовал неоригинал: подшипник Koyo DG357222DWC4 и сальник Corteco 19026240B (NOK).

Если менять с размахом (и по инструкции), то нужны все позиции. При разборке кольцо датчика ABS должно распиливаться, втулка запорная тоже, подшипник выпрессовывается съемником.

Реально умеючи можно снять кольцо ABS, а затем использовать его еще раз, что дает заметную экономию денег (и никак не влияет на безопасность и работоспособность). Но после n-го раза это зубчатое колесо уже не садится с достаточным натягом на втулку, поэтому неплохо иметь его в запасе. Втулку можно надрезать болгаркой и обстучать кувалдой через зубило, после чего она ослабевает и снимается рукой. Некоторые используют повторно и запорную втулку (для этого надо уметь ее снимать без повреждений), но лично не рекомендую повторять это ради безопасности. Подшипник можно распилить дремелем и разломать. Оставшуюся внутреннюю часть так же надпилить дремелем и при помощи кувалды и зубила прослабить для свободного снятия. Сальники и их пластмассовые кольца защиты можно грубо выломать. В принципе, кольцо для защиты сальника можно сохранить, но стоит оно недорого, поэтому лучше все же купить на всякий случай в запас.

Запрессовка описана в мануале. В принципе, можно запресовать и кувалдой через подходящие оправки и трубу. Есть альтернативный способ: нагрев запорной (стопорной) втулки для свободной посадки. Но он считается спорным. В инструкции написано прессовать, значит лучше прессовать (по моему мнению).

Подшипник, колесо датчика ABS, сальник запрессовываются. Если не уверены, что получится запрессовать сальник с первого раза (он норовит перекоситься), то хорошо взять хотя бы один в запас.

Еще замечания:
1. Новое кольцо ABS на новой незапрессованной втулке крутится довольно свободно. Это нормально, после запрессовки втулка расширится и кольцо будет сидеть с нормальным натягом.
2. Не знаю как оригинал, но подшипники Koyo даже новые имеют небольшой, но люфт в осевом направлении. Но люфта в радиальном направлении нет (разбитый подшипник зверски люфтит в обоих направлениях).
3. Можно несложно снять крышку подшипника, после чего набить его маслом. Нужно ли это делать — вопрос спорный.

Подвесной подшипник – это неотъемлемая часть любого карданного вала, независимо от того, на каком автомобиле он используется. Это сложносоставный элемент, имеющий важнейшее значения при обеспечении нормального функционирования кардана. Он выполняет следующие функции:

удерживает вал в подвешенном состоянии,
гасит вибрации, передающиеся через вал,
обеспечивает свободное вращение вала вокруг своей оси.

Таким образом, нормальное функционирование карданного вала просто невозможно без использования подвесного подшипника. При его отсутствии кардан провиснет, вследствие чего будет нарушен баланс при его вращении.

Конструктивно подвесной подшипник мало чем отличается от любых других подшипников. Основное отличие заключается в наличии специального корпуса, который позволяет закрепить элемент на днище автомобиля.

Сам корпус тоже не прост, иначе вместо него можно было бы использовать хомут или иное удерживающее устройство. Между корпусом и телом подшипника имеется особая прослойка из каучукового или резинового материала, которая гасит вибрации. При вращении кардана он испытывает определенные нагрузки, соответственно, способен оказывать механическое воздействие на соседние элементы авто. Именно резиновая прослойка защищает от этого.
Подвесные подшипники бывают разных видов:

разборные,
цельные,
шариковые,
роликовые и т.д.

Наш автосервис работает с любыми видами, типами и размерами подвесных подшипников, оказывая услуги по замене, ремонту, диагностики этого элемента. Просто обратитесь к нам, и в течение получаса вы узнаете все о том, в каком состоянии находится карданный вал вашего автомобиля и подвесной подшипник.

Неисправности подвесного подшипника Suzuki Ignis 1.5

В принципе, неисправностей подвесного подшипника не так много, поскольку этот элемент достаточно прост и не имеет большого количеств составных частей. Кроме этого подвесные подшипники обладают следующими характеристиками:

устойчивость к высоким температурам,
устойчивость к окислению,
высокая прочность,
надежность конструкции и т.д.

Итак, пробежимся по основным неисправностям:
Износ внутренних компонентов подшипника. Сопровождается это наличием гула, рокота, хруста, исходящих непосредственно от подвесного. Возникает такая неисправность из-за нескольких причин, среди которых естественно старение, нарушение целостности тела подшипника, коррозийные процессы, приход в негодность смазки и т.д.
Нарушение целостности тела подшипника. Такая неисправность может возникнуть в редких случаях. Как правило, к ней приводят серьезные механические повреждения, например, удары по подшипнику. Однако, особенно на спецтехнике и внедорожных автомобилях, эксплуатируемых в сложных условиях, подшипник может деформироваться из-за резкого перепада температур (при прохождении бродов и подобное).

Нарушение целостности корпуса подшипника. Причины, по которым приходит в негодность корпус подшипника такие же, как и в предыдущем случае. Проблема это серьезная, поскольку удерживающая функция подшипника исполняется не в полном объеме.

Износ уплотнительных элементов подшипника. Указывают на эту неисправность сильные вибрации, передающиеся на корпус автомобиля от карданного вала. Происходит это чаще всего из-за естественного устаревания и воздействия негативных факторов среды.
Независимо от неисправности подвесного подшипника, наши специалисты помогут вам привести его в строй или заменить.

Снятие и разборка карданного вала

Процедуры по снятию и разбору карданного вала должны осуществляться только в специализированном автосервисе с использованием специального оборудования. Квалификация мастера при этом должна быть достаточно высокой, чтобы проводить такие операции.

Снятие узла производится не слишком сложно и, как правило, такая процедура занимает не более получаса. Специалисты рекомендуют проводить все операции с карданным валом исключительно в снятом состоянии, поскольку тогда у мастера имеется максимальный доступ ко всем элементам вала.

Разбор карданного вала производится, чаще всего, в нескольких случаях:

замена подвесного подшипника,
замена крестовин,
замена чашек крестовин,
замены составных частей кардана.

При разборе необходимо соблюдать несколько правил:
Отмечайте положение кардана перед его разбором, в противном случае при обратной сборке вы получите не отбалансированный вал. Просто нанесите метки, указывающие на положение составных частей относительно друг друга.

Соблюдайте максимальную осторожность при работах с валом. Малейшие повреждения на теле кардана могут привести к тому, что деталь потеряет баланс. Соответственно, работа вала будет некорректной.

Следуйте всем рекомендациям производителя автомобиля по обслуживанию и ремонту карданного вала. Это крайне серьезный элемент, который обуславливает способности автомобиля к передвижению.

Замена подвесного подшипника Сузуки Игнис 1.5 литра

Замена подвесного подшипника производится в том случае, когда его ремонт невозможен. При этом наши мастера рекомендуют не прибегать к ремонту подшипников такого плана, ведь работы по их замене не слишком дорогостоящим, зато они гарантируют стабильную и качественную работу элемента.

Больших сложностей при замене подвесного не возникает. Главное – это снять карданный вал, снять с сочленения подшипник и установить новый на место. Однако важную роль играет обработка самого подшипника перед установкой и его проверка. Вот несколько правил по установке подшипника:

подвесной подшипник устанавливается исключительно на место старого, в противном случае может возникнуть небольшой перекос сочленения вала, что со временем приведет к разбалансировке узла.
перед установкой обязательно проверьте новый подшипник на наличие шумов и легкость вращения, если возникнут подозрения в том, что что-то не так, то лучше всего обратиться к поставщику и потребовать замены детали.
В процессе установки обязательно смажьте новую деталь – это позволит значительно продлить жизнь подшипника, а также в течение эксплуатации следите за смазкой и обновляйте по мере необходимости, тогда элемент прослужит значительно дольше.
при закреплении корпуса подшипника к днищу автомобиля обработайте крепежные элементы смазкой – это упростит будущую работу по снятию подвесного подвесного.
желательно смазать силиконовой смазкой резиновый уплотнитель и повторять эту процедуру по мере необходимости, помните, что состояние резинового уплотнителя – это залог вашей комфортной езды, отсутствия шумов и вибраций.

Цены на замену подвесного подшипника

Почему за заменой подвесного подшипника вам следует обратиться именно к нам?

Наш автосервис обслуживает и меняет подвесные подшипники с гарантией. Вот несклько основных причин, по которым вам стоит обращаться именно к нам:

Мы имеем огромный опыт работы, что позволяет нам в кратчайшие сроки решать любые задачи и выполнять самые сложные замены, независимо от того, какой тип подшипника используется на вашем авто.
Мы работаем с самыми разными моделями автомобилей и марками, включая крупные грузовые автомобили и спецтехнику, так что вы смело можете обращаться к нам, как с заднеприводной малолитражкой, так и с полноприводным грузовиком.
Наша мастерская оснащена самым современным оборудованием, среди которого балансировочные стенды, съемные инструменты, оборудование для ремонта комплектующих и т.д.
В работе мы всегда ориентируемся на клиента, что выражается, например, в возможности вашего присутствия при диагностике и проведении ремонта – вы можете сами видеть, что происходит с вашим авто.
Мы предоставляем гарантию на все виды работ, независимо от их специфики и сложности, так что вы можете быть спокойны за дальнейшее функционирование вашего транспортного средства.
Мы работаем, как с физическими лицами, так и с организациями и, разумеется, предоставляем полный пакет необходимых документов (заказ-наряды, чеки, отчетность и т.д.).

Привет машинко действительно редкая, хотя в последнее время все чаще вижу их в Минске. сам владелец рестайла 2004 гв, дизель 1,3. Пока, ттт, ничего кроме расходников не менял, но в ближайшем будущем буду менять передние аммортизаторы и колодки. думаю скорее всего тоже сам..

Недавно приспичило на диагностику съездить, баловалась, сузучка. Ещё с дня покупки (прошлым летом) при езде на скорости 110-120 и выше в течение минут 10-15 начинали резко падали/прыгали обороты двига. При езде до 110км/ч - проблем не наблюдалось. Потом через 200-300 кило (в августе'09) стал гореть CheckEngine. Масло и маслофильтр менял в апреле. C 8 мая по 13 этого года "чек" сам по себе перестал гореть (лампочка исправна, аккум не откидывал). Неделю назад вообще странные глюки были. Съездил с райцентр (туда 50км), вечером вернулся, при возвращении в самом центре Могилёва стала постепенно глохнуть, ламппочки мигать. Пытаюсь завести - не заводится. Минут 5 постоял на аварийке, завёлся - доехал до дому без приключений. На следующие 2 дня до райцентра доезжал без проблем, при возврате вечером начинала глохнуть в центре города. Опять же 5-минутный простой - и еду дальше без вопросов. Температура двига - вроде в норме, на серединке. Бенз 92-й, заливал на Славнефти и потом через неделю на Беларуснефти, до горла. Ехал по трассе в среднем 80-100км/ч, в городе не выше 60.

На выходных ездил в могилёвский Bosh на Вишневецкого 8а, там сначала сказали что возьмутся, записали на след.день. Потом когда приехал по записи, сказали что не помогут мне, нет оборудования

Куда можно съездить на диагностику с такими болячками? Может где в Минске есть толковое СТО с нужным оборудованием?

Где на сей агрегат можно достать нормальные валенки 165/70R14 ? Из-за их отсутствия (даже белшиновских) пришлось зимовать в гараже.

Читайте также: