Замена подвески toyota carina e

Обновлено: 04.07.2024

универсальные отбойники и пыльниками для стоек подвески подходят. у нас какието делают нормальные вроде.
трубки (не шланги) тормозной и топливной системы подходят от чего угодно, главное чтобы длинна нормальная была
трубки и тройники омывателя многие можно взять
извиняюсь за банальность - винты любые и от чего угодно(главное чтобы размеры те что надо были ) у меня покрайней мере
на карбовой версии , а может и других, - подходят топливные фильтра, что в линию встраиваются.
глушитель можно собрать почти из чего угодно, правда иногда придется резать и варить
вместо штатных креплений различных магистралей часто можно использовать пластиковые хомуты

Вообще многие запчати можно поставить не родные, проблема только в том чтобы оценить чем они отличаются от родных и понять на сколько это критично. У меня к примеру раньше стоял топливный насос не родной на двигателе(карбовый двигатель) - вот из под него всегда подтекало масло, поставил родной -подтекать перестало. Причина - чуть-чуть разная форма крепления из-за которой не было прочного прилегания

Передняя балка – важная часть ходовой, которая представляет собой силовой элемент, надежно удерживающий колеса. При этом от типа передней балки зависит, как развал, так и то, каким образом детали подвески будут осуществлять движение.

В качестве материала, из которого чаще всего изготавливается передняя балка, выступает сталь высокой прочности, а также ее разнообразные сплавы, прошедшие закалку для достижения максимальной стойкости к внешним повреждениям и деформационным изменениям. Таким образом, гарантируется надежное прикрепление колес.

Передняя балка – расходный материал, что напрямую связано с неудовлетворительным качеством дорожного покрытия. Поломки возникают довольно часто, поскольку конструкция во время движения принимает на себя высокую степень нагрузки.

Вид работ	Срок выполнения	Цена
Диагностика состояния узлов ходовой части (см. подробнее)	от 500 руб
Замена втулки стабилизатора	от 500 руб
Замена стабилизатора	от 600 руб
Замена ступицы	от 1000 руб
Замена передней балки (подрамник)	от 2000 руб
Замена задней балки	от 2000 руб
Замена сайленблоков задней балки	от 2000 руб

*Все цены указаны в ознакомительных целях. Более точную цену можно узнать на СТО после диагностики.

Типы поломок передней балки и их устранение

Контроль над автомобилем, а также максимальная безопасность на протяжении езды и общая работоспособность машины зависит от того, в каком состоянии находится ходовая. Если возникли любые подозрения на неисправность балки, обращение в станцию технического обслуживания следует провести незамедлительно для предотвращения возможных негативных последствий.

К наиболее распространенным типам поломок передней балки следует отнести следующие:

прогиб в горизонтальной плоскости;
прогиб в вертикальной плоскости;
скручивание;
трещины и сколы;
прогнивание вследствие длительного воздействия воды.

От того, насколько сильной является деформация, устанавливается целесообразность проведения либо ремонтных работ, либо полной замены передней балки Toyota. При этом особенно актуальным является предотвращение дальнейших деструктивных изменений в случае ремонта, которое заключается в недопускании возникновения внутреннего напряжения, а также новых сколов и трещин, изменения структуры металлического сплава. В данном случае используются специальные стенды, на которых исправление деформации проходит посредством нагревания балки до установленного температурного уровня.

Продлить эксплуатационный срок передней балки, а также срок службы автомобиля можно благодаря прохождению техосмотра, призванного выявить все поломки на ранней стадии.

Демонтаж
Примечание: Описанная ниже процедура рассчитана на модели, оснащенные гидроусилителем рулевого управления. Если Ваш автомобиль не оснащен такой системой, следует пропускать в описании все пункты, касающиеся гидроусилителя.
· Подложите клинья под задние колеса, поднимите домкратом переднюю часть автомобиля и установите ее на опоры. Снимите передние колеса.
· Расшплинтуйте и снимите фиксирующий колпачок гайки крепления ступицы левого колеса.
· Попросите ассистента нажать педаль тормоза, чтобы предотвратить вращение ступицы. С помощью торцевой головки с длинным рычагом отверните гайку крепления ступицы. Можно отвернуть гайку и без помощника, если изготовить несложное приспособление. Гайка очень туго затянута, поэтому будьте осторожны, следите за тем, чтобы автомобиль не упал с подставок.
· Повторите действия, описанные в предшествующих 2-х пунктах на правой стороне.
· Для лучшего доступа снимите нижний брызговик, если он предусмотрен конструкцией.
· Расшплинтуйте гайку крепления шарового пальца наконечника рулевой тяги и отверните гайку до конца резьбы. С помощью съемника выпрессуйте палец из конусного отверстия рычага поворотного кулака. После этого отверните гайку до конца. Повторите это действие на правой стороне.
Все модели, кроме моделей с двигателем 3S-GE
· Отверните гайки и отсоедините вертикальные штанги стабилизатора поперечной устойчивости от кронштейнов на нижних рычагах подвески. Удерживайте штанги от вращения ключом Аллена или куском шестигранника.
· Отверните болт и две гайки с каждой стороны и отсоедините нижние шаровые шарниры подвески от нижних рычагов.
· Отсоедините шланг возврата жидкости от резервного бачка гидроусилителя рулевого управления и дайте жидкости вытечь в подходящую емкость.
· Очистите область вокруг штуцеров нагнетающей и возвратной магистралей гидроусилителя рулевого управления на корпусе рулевого механизма. Отверните гайки или болты штуцеров и извлеките прокладки, где они есть. Имейте в виду, что все прокладки при сборке надо заменить новыми.
· Пометьте взаимное расположение карданного шарнира промежуточного вала рулевой колонки и вала ведущей шестерни рулевого механизма для последующей правильной сборки. Отверните стяжной болт карданного шарнира и отделите шарнир от вала ведущей шестерни.
· Снимите приемную выхлопную трубу и промежуточную секцию глушителя.
· Снимите возвратный шланг гидросистемы рулевого управления с поддерживающего кронштейна над рулевым механизмом.
Зацепите крюком тали или лебедки проушину на левом конце головки цилиндров двигателя и натяните трос так, чтобы он только воспринимал вес двигателя.
· Из-под автомобиля, удалите продольную балку опоры силового блока следующим образом:
Отверните два крепежных болта и удалите щит продольной балки.
Снимите с балки все кронштейны и опоры проводов и трубок (в зависимости от модели).
Выньте заглушки и отверните три болта крепления передней опоры силового блока к балке.
Вытащите заглушку и отверните болт крепления передней опоры силового блока к балке.
На моделях с кондиционером отверните крепежный болт и освободите зажим трубки кондиционера.
Отверните четыре крепежных болта и снимите балку.
· Отверните болт крепления зажима холодильника гидроусилителя рулевого управления.
· Отверните гайку и удалите стяжной болт задней опоры силового блока.
· Подоприте подрамник снизу домкратом.
· Отверните монтажные болты и гайки подрамника и медленно опустите подрамник с рулевым механизмом и узлами рычагов подвески на площадку. Вытащите узел из-под автомобиля для дальнейшей разборки.

Установка
· Установите рулевой механизм и рычаги подвески на подрамник. Затяните болты крепления рулевого механизма требуемым моментом. Болты крепления рычагов подвески затяните только слегка - окончательная их затяжка будет произведена после опускания автомобиля на колеса.
· Подведите подрамник с закрепленными на нем узлами к месту установки и заверните крепежные гайки и болты, затянув их требуемым моментом.
· Установите стяжной болт опоры силового блока и затяните его требуемым моментом.
· Закрепите болтом зажим холодильника гидросистемы рулевого управления.
· Установите продольную балку силового блока и закрепите ее болтами. Вставьте на место заглушки, установите на балку все снятые с нее детали в последовательности, обратной разборке. Затяните весь крепеж требуемым моментом. Проверьте, надежно ли закреплена балка, после чего освободите силовой блок и уберите подъемное устройство.
· Закрепите шланг возврата жидкости гидросистемы рулевого управления на кронштейне над рулевым механизмом.
· Установите трубы системы выпуска ОГ.
· Присоедините карданный шарнир промежуточного вала рулевой колонки к валу ведущей шестерни рулевого механизма, совместив пометки, сделанные при снятии. Если устанавливаются новые детали, на которых нет никаких меток, установите управляемые колеса, рулевой механизм и рулевое колесо строго в положение прямолинейного движения, затем соедините детали. Вставьте стяжной болт и затяните его требуемым моментом.
· Подсоедините штуцеры трубопроводов нагнетающей и возвратной магистралей к картеру рулевого механизма с использование новых прокладок.
· Подсоедините шланг возврата жидкости к резервному бачку гидроусилителя рулевого управления.
· Установите нижние шаровые шарниры подвески на нижние рычаги. Закрепите шарниры болтом и двумя гайками с каждой стороны, затяните болты и гайки требуемым моментом (127 Н*м).
· Подсоедините вертикальные штанги стабилизатора поперечной устойчивости, затяните гайки крепления требуемым моментом (64 Н*м), удерживая штанги от вращения так же, как при разборке.
· Вставьте палец шарового шарнира наконечника рулевой тяги в коническое отверстие рычага поворотного кулака, наверните гайку, затяните ее требуемым моментом (56 Н*м) и зашплинтуйте. Если прорези в гайке не совпадают с отверстием под шплинт, доверните гайку в сторону затяжки до совпадения. Проделайте эту операцию на обеих сторонах автомобиля.
· Наверните гайку крепления ступицы колеса и затяните ее требуемым моментом, удерживая ступицу от вращения тем же методом, что и при снятии. После затяжки проверьте, легко ли вращается ступица. Проделайте то же самое на другом колесе.
· Установите на гайки фиксирующие колпачки и зашплинтуйте их новыми шплинтами.
· Установите на место нижние брызговики, если они предусмотрены конструкцией.
· Установите колеса и опустите автомобиль на землю, затяните колесные гайки требуемым моментом.
· Покачайте автомобиль несколько раз вверх-вниз, чтобы детали подвески заняли свои места.
· Дотяните болт шарнира и болты опоры нижнего рычага до требуемого момента в такой последовательности: сначала болт переднего шарнира, затем передний болт опоры и, наконец, задний болт опоры.

У меня Тойота Карина Е, подарок и любимая машина. Собрал уже много информации и понял что авто в большинстве своем идентична с селикой (тормоза, двигатели, в GTI Carina E даже подвеска), только Карина E это не спортивный, а семейный авто. Все в ней хорошо и мягкая подвеска, и просторный салон,и ее непревзойденная надежность, и движка 3sfe (коплю правда на 3sge, но это потом). Но есть у нее один минус, который портит сразу всю картину это задние барабанные тормоза, которые выполняют только функцию ручника, и так не тормозят практически и передние дисковые (ничтожно маленькие 255мм), которые перегреваются после первого же осаживания машины со 160-170 до 120 км/ч перед например камерой на мкаде, и руль начинает бить ((( ставил самые разные колодки и торм. диски (тока Brembo Max продержались бельше чем полгода) итог всегда один.
Собрав некоторую инфу стало ясно что на задние кариновские кулаки можно нацепить тормоза от celica st 202 сам со штангилем мерил, а вот передние от Т23 но это не проверено. Хочу вложиться и поставить себе нормальные тормоза вперед и назад, слышал что можно и много поршневые.

Прошу отнестись с пониманием ! У кого какие мысли по этому поводу ? И кто зает тюнинг сервисы тойоты или специальзированно селик пишите и предлогайте =)))
Тока без гламурных шуток типа купи другой авто. Авто очень дорог и очень хочу довести до ума! )

Хочу чтоб она тормозила, а там что для этого понадобится не знаю ! То что назад подходят от 202 это да , а вперед хз просто слышал, что от 23, если подойдут то да.
Может сервис какой, позвонить туда, делают они не делают. Подъехать чтоб посмотрели, активно заняться этим готов в общем во всех проявлениях, потому что у знакомого селика 202 он её 2 раза подряд осаживает с 200 до 100 а ей это на столько легко что не передать, вроде как спереди у него 2х поршневые супорта. Главное чтоб оно работало и было сбалансировано.

знаю что на последнюю калдину подходят передние тормоза от Т23 без переделок, может и на твою подойдут по аналогии от Т20

барыго ведра без болтов)

Бери лучше от гт-фора, все 4ре и колхозь. гтсные тормаза ватные. получше твоих канечно, но все же если менять, так сразу на нормальные, а не полумерами жить.

На ступицу могут не налезть. вернее больше чем уверен, что не налезут.
посмотир на екзисте на каих машинах стоит поворотный кулак как у тебя - и от туда уже размышляй.

На ступицу могут не налезть. вернее больше чем уверен, что не налезут.
посмотир на екзисте на каих машинах стоит поворотный кулак как у тебя - и от туда уже размышляй.

кулак не показатель, на селиках и калдинах он разный, и колодки с дисками тоже а уши под супорта и вылет шляпы тормозных дисков дисков одинаковый.

Всем, привет !
Нужен мне совет, а лучше прям сразу адрес и телефон сервиса, который такое сделает =)

Вообще возьми тогда от турбо калдины передние тормоза и не придумывай ничего от 23 селики. а здние от обычной 20 ставь и все, цена вопроса маленькая если брать детали бу, имею ввиду суппорта и диски. Хотя диски можно и даже нужно поставить новье. Не так много и стоят по не оригиналу, там от 1000 р за диск всего, для овощного мотора в самый раз. Если понадобятся задние дисковые тормоза , то у меня есть суппорта и диски, недавно снял, т.к. поставил от форика тормоза.

и насчет специализированности сервисов, там нет ничего такого чтобы пришлось переделывать для установки передних и задних суппортов, единственное спереди нужны тормозные шланги длинее, а сздади поменять механизм ручного тормоза, стоит на разборе в районе 800 рублей за сторону, вместе с кожухом. Вот вообщем то и все что нужно. Вообщем удачи в ТЮНИНХЕ.

Читайте также:

Замена подвески toyota carina e

Навигация

Типы поломок передней балки и их устранение