Замена подвесного подшипника volvo s60
Обновлено: 04.07.2024
Модераторы: Viking, DrEvil
Ремонт подвесного подшипника на кардане
Начал шуметь подшипник на кардане,да и муфта не очень живой оказалась.
Ниже фото самой муфты до замены.
Поехал на "Яму"(авто базар в Одессе),купил муфту и подшипник.
Снимать решено было со стороны коробки. так проще.
Поставил метки с двух сторон чтобы когда буду обратно вставлять часть кардана с новым подшипником ничего не перепутать.
Сняли смотрим:
1.старый подшипник болтался в резиновой муфте
2.новый подшипник который продали идеально становится в муфту,но внутренний диаметр слишком большой для кардана.
3.старый подшипник болтается по наруже,но четко сидит на кардане
4.в виду того,что замена на новый подшипник стала не возможна,было решено аккуратно снять старый подшипник,промыть его и по новой набить смазкой.
5.подшипник перестал шуметь и одна проблема уже ушла
6.решили поставить новую муфту и старый подшипник,но так как внешний диаметр подшипника был меньше сделали ка бы сказать "проставку" из очень толстой кожи между подшипником и внутренней частью муфты,чтобы подшипник хорошо там сидел,а не болтался.(понимаю,что "химиныкуры",но деваться было не куда)
7.всё собрал обратно,проехал 50-60 км всё вроде ок,сегодня обнаружилась странная вибрация при переходе с 1-й на 2-ю,со 2-й на 3-ю и с 3-й на 4-ю(буквально длительность вибрации 1-2 сек),начинаю грешить,что не правильно собрал кардан и не попал по меткам,не совпали шлицы.
И собственно вопрос-действительно ли существует какой то третий вид подшипника у которого внутренний и внешние диаметры подходят для муфты и для кардана(т.е. у меня старый тоже "левый стоял") или я ошибся и подшипник должен болтаться в муфте.
Если я ошибся по шлицам на кардане,как выставить что бы ушла вибрация,есть ли какие то заводские метки?
Вложения старая муфта 1 старая муфта с подшипником стрелками указал где откручивал болты для снятия кардана
Ты ошибся с покупкой нового подвесного подшипника и его обоймы, вот и все. Их там всего то 2 вида - под кардан 48 мм в диаметре и 58 мм. Просто берешь штангель и меряешь диаметр трубы кардана, вот и сама величина. Даже ВИН код ничего не дает. Обычно кардан меньшего диаметра стоял на дизелях. А вибрация от того, что подвесной остался старый и т.д. Меток на кардане нет, если ты оставил все родное и ничего не менял, то и балансировать не нужно, а неправильно собрать там что то еще нужно суметь Так сто совет - купить правильный подвесной и повторить процедуру
Спасибо за совет, завтра утром еду за другим подшипником и буду перекидывать его.
Думаю к обеду уже будет ясно,что это было.
вибратция будет если вилки кардана не будут паралельны. смотри книгу там нарисовано.промажеш на зуб и получиш вибрацию
Это таки был кардан. не попал по шлицам,на один зуб промахнулся,перекинул на зубик посмотрел,что бы вилки были параллельны,теперь всё в порядке вибрации от кардана точно нет.
Но правда теперь узнал,что "четверит" двиг. скорее всего распылители менять нужно и плюс подушки двигателя в очень плачевном состоянии,а это тоже даёт вибрацию(я так думаю).
Спасибо всем за советы.
Регистрируясь на данном ресурсе Вы соглашаетесь с действующими Правилами форума и обязуетесь их соблюдать.
Незнание правил не освобождает Вас от наказания за их нарушение!
Для участников клуба доступна различная клубная атрибутика: рамки, наклейки, футболки, толстовки, кружки, карты и т.д. Причем некоторые виды атрибутики распространяются бесплатно на встречах. Более подробную информацию узнавайте в своем региональном разделе или теме. Также если Вы хотите заниматься клубной атрибутикой в своем городе, то напишите об этом администрации.
При вытаскивании вала из коробки скорее всего польется масло. Чтобы этого не было - сливаем его сразу. Тем более, что попутно все равно просили поменять. Здесь АКПП, самотеком из нее сливается 5 литров с маааленьким довесоком грамм в сто. Для слива масла на коробке есть пробка (под ключ аж на 24!), которая заметна не сразу. Там, кстати, рядом с пробкой какой-то прилив на корпусе, головка может и не налезть на пробку - тогда потребуется накидной на 24 (в стандартных наборах нет). Что до меня - я сразу крутил накидным:
Масло слили, можно приступать к основной задаче. Скидываем колесо:
Откручиваем ступичный болт. Голова на 13, застопорить можно отверткой в тормозной диск. Или пневмой откручивается без дополнительных действий. Болт одноразовый, затягивается с доворотом, рекомендуется это учитывать (иначе при повторной затяжке с доворотом запросто ломается):
После откручивания болта можно попробовать подергать за ШРУС, чтобы убедиться, что он ходит в ступице. Бывает так, что он закисает в шлицах, и стронуть его руками не получается. Тогда надо постучать в него с торца, стронуть с места, пока поворотный кулак жестко зафиксирован. После отсоединения от шаровой опоры стучать будет уже несподручно.
Когда убедились, что все свободно ходит, продолжаем. Для вытаскивания вала из ступицы надо отвести поворотный кулак в сторону. Для этого есть два пути - отсоединить поворотный кулак от шаровой опоры или отсоединить поворотный кулак от амортизатора. В данном случае проще сделать это с шаровой опорой. Чистим резьбу пальца шаровой опоры железной щеткой (чтобы гайка шла не по грязи, портя резьбу), и заливаем каким-нибудь жидким ключом на случай какой-нибудь ржавчины и тому подобного:
Надеваем на гайку накидной ключ на 21 (важно, так как в стандартных наборах такого ключа нет), страгиваем гайку усилием или легкими ударами молотком по ключу. Дальше смотрим, проворачивается ли палец шаровой опоры вместе с гайкой. Если нет - откручиваем до конца. Если да - слегка домкратим рычаг снизу, так, чтобы поджать его к поворотному кулаку. В этом случае конус на пальце шаровой прижмется к посадочному месту, и проворачиваться палец перестанет. На фотографии внизу видна "чашка" домкрата, поджимающая шаровую опору:
Открутили. Места для хода ключа не так уж много (хинт: его будет больше, если выкрутить руль влево до упора), а палец длинный, поэтому это уже событие. Теперь, даже если палец не прикипел к поворотному кулаку раньше, он хорошо поджался домкратом. Надо его освободить. Для этого берем проставку, упираем ее в поворотный кулак (место обведено красным), и колотим по проставке резкими быстрыми ударами. Можно, в принципе, вывернуть колесо и колотить молотком прямо по кулаку, но я предпочитаю аккуратничать - промахнешься так, и будешь потом думать, как выпрямить палец шаровой.
Побили-побили - пробуем стронуть рычаг вниз. Не идет - побили еще. Рано или поздно руки найдут то движение, с которым достигается нужная хлесткость, и шаровая отойдет. Ну, бывают совсем уж экстремальные ситуации, когда не отходит ни за что, и приходится греть все это горелкой. Но у нас сегодня иная ситуация, все отошло штатно:
На многих машинах даже после распрягания с шаровой опорой, степеней свободы не хватает, чтобы достаточно отодвинуть поворотный кулак и вытащить ШРУС. Здесь ситуация не та, отодвигается и достается все достаточно просто:
Теперь осталось только вытащить внутренний ШРУС из коробки. Это чуть сложнее, т.к. он фиксируется там стопорным кольцом. Чтобы преодолеть его сопротивление, надо вставить монтажку между корпусом коробки и стаканом ШРУСа. Примерно так:
И вот он снят. Рядом - новый вал:
Вот оно, стопорное кольцо:
А вот что стало причиной проблемы - порванный пыльник. Что интересно, на валу, установленном на машине, его практически не было заметно:
Смазка внутри превратилась в нечто пластилинообразное, правда, по фото этого особо не понять:
Ставим новый вал на штатное место. Чтобы его затолкнуть в коробку, тоже потребуется преодолеть сопротивление стопорного кольца. Скорее всего, этого не получится сделать, пока вал не будет вставлен другой стороной в ступицу. После этого его будет удобно толкнуть в сторону коробки прямо вместе со ступицей, и он зайдет практически сам, в процессе надевания поворотного кулака на шаровую опору:
Гайку шаровой опоры, понятно, накручиваем и затягиваем. И останется только затянуть болт ступицы. По мануалу он тянется моментом 35 Н*м, после чего доворачивается на 90 градусов. Протяжка таким моментом затруднений (при наличии динамометрического ключа) не вызывает, то доворот вызывает определенную тревогу. Не, он идет, но это уже где-то совсем на грани отламывания. Тянешь и все время ждешь хруста. Для финальной протяжки в целом отлично подходит обычная трещотка+выверенный глазомер:
После этого можно накидывать колесо и опускать машину - подвесочные работы закончились, осталось долить масло в коробку. Это тоже не совсем тривиально, потому что доступа к щупу сверху нет:
Кронштейн под массу впечатляет:
А щуп - щуп у нас, оказывается, внизу, со стороны радиатора:
К счастью, уж трубочка-то до него дотянется. Поэтому для заливки в итоге соображаем вот такую конфигурацию:
Провод - это универсальная оснастка к воронке, для тех случаев, когда ее надо подвесить (требуется часто).
В общем-то, на этом все. Доливаем все пять литров масла, вставляем щуп, надеваем защиту, заводим, убеждаемся, что все заводится, переключается и ездит штатно, наслаждаемся ездой.
Ремонт левого привода, замена трипода на S60 Вольво (P2)
Пришло время разобраться с вибрацией на шестидесятке при разгоне. Ничего нового, большой люфт в триподе. Наша задача, решить проблему, заменой изношенных деталей на новые. По возможности не покупать привод в сборе, а обойтись новым триподом и стаканом.
Прежде всего снимаем привод. Операция не очень сложная, требует терпения и спокойствия.
Поехали.
Снимаем колесо, затем откручиваем болт крепления привода к ступице. Далее, откручиваем верхнюю гайку на стойке, крепящую поворотный кулак, вытаскиваем болт. Нижнюю гайку просто отпускаем на пару витков. Оттягиваем поворотный кулак на себя, поворачиваем руль влево до упора, вытаскиваем шрус из ступицы. Затем лезем под автомобиль, снимаем защиту и выбиваем привод.
Разбираем привод.
Снимаем пыльник с трипода, отмываем все и извлекаем стопорное кольцо. Снимаем размеры, заказываем аналог, согласно размерам и количеству зубьев.
В данной статье рассматривается процесс ремонта левого привода на автомобиле Вольво S60, с атмосферным двигателем, на 170 л,с. С коробкой Aisin AW55-50/51SN. На других модификациях, возможны отличия в размерах. Будьте внимательны!
Приобретаем трипод: Deppul DE63521LV1. Он один в один соответствует всем размерам.
В комплекте идут хомуты, пыльник, стопорное кольцо, трипод и стакан. При сборке пользуемся смазкой для триподов на полимочевинной основе. Я пользуюсь смазкой:
Смазка МС ШРУС триподный (для игольчатых подшипников), компании ВМПАВТО.
Собираем все в обратной последовательности.
Предлагаю вам два видео, в которых я все подробно рассказываю и показываю.
Читайте также: