Замена прокладки гбц дэу нубира
Обновлено: 07.07.2024
меняю прокладку грм, выставляю ремень грм и метки .двигатель 16 клапанов 1.5 литра. A15MF меняю масло.промываю .
На данном автомобиле, эта процедура не сложная, но имеются кое какие нюансы. Если вы уверены в своих силах, то это .
Это вторая СЕРИЯ из 2. В этом видео есть вся информация как обтянуть ГБЦ, и как вообще все правильно собрать до кучи.
Застучал мотор, привезли тачку на эвакуаторе и в этой серии мы будем разбирать двигатель и выявлять причину поломки.
Перед этим пару месяцев назад заменена крышка расшерительного бачка. Так же пострадала ГБЦ, процесс диагностики и .
Грусть,печаль и боль в моем сердце, когда я вижу такое. Просто это какой-то шЭдЭвр рукоблудства. Нова я прокладка, а наносишь герметик(могу понять если крышка не имеет ровной плоскости,НО ТАКИМ СЛОЕМ. ) и вопрос, ты зачем свечи выкручивал, чтоб по неосторожности в цилиндр что-нибудь упало?
Александр скажите какой фирмы брать ремень и натяжной и вроде там обводной ещё ролик для дизеля 166 альфы 2.4 itd 99 года, чтоб надёжно было?
Как задолбали все эти блогеры утверждающие про обязательное давление в системе. Все это происки капитализма. Давление в системе служит для повышения точки кипения ож необходимое для нагруженных двигателей. У нас что все учавствуют в офроудах или ф1, ну и в горы думаю не все лазят каждый день. Давление в системе первопричина обрывов патрубков течей бачков радиаторов, как результат большая реализация оных, ну и больше работы 'мастерам'авто сервисов. Если я неправ приведите весомые доводы. Ну и всем водителям советую провести самим эксперимент с отопителем, проверить температуру обдува со снятой крышкой радиатора и с закрытой когда присутствует давление в системе.
здравствуйте подскажите пожалуйста почему у 2107 инжектор жрёт масло маслосъёмные колпочки менял на 1000км 1.5литра жрёт что делать прокладку менят или кольцоват спосибо
Смотря на каком моторе, на классике работая температура 90 гр, на 406-м в основном 80 гр, на некоторых иноматка 110 гр
Лично я бак открывал проще, один раз помучился, и открыв ослабил защелку. что бы она едва цепляла, и открывалась едва потдев ключем
добрый день.подскажите пожалуста уходит вода с радиатора по шлангам не видать потеков, в масле имульсии нету и в бочке расширительном масла нет, а с радиатора пузыри идут.температуру держит.что это может быть прокладка?
Я хотел бы послать мне копию наброски необходимых инструментов в срочном порядке R&A importcar da BA-Brazil
Как на счёт лака? Я снял головку, стоял паронит, заказал прокладку, привезли метал, а она тоньше миллиметра, знакомые советуют посадить ее на какой-то специальный лак для гбц, стоит ли это делать?
Добрый. У меня Опель Сигнум 2.2 (ТНВД).Возникла праблема,появился посторонний звук в АКПП.Приехал на сто и там сказали,что возможно накрылся подшипник,вскрытие покажет- ничего страшного. Вскрыли и мастер был удивлен,состояние АКПП не больше 75 тысяч побега(настоящий 200.000 проблем с АКПП не было и масла лились вовремя),видны все заводские номере.В общем решили посмотреть полное состояние АКПП, её перебрали и не нашли ничего,что могло бы повлечь механический шум, т.к. не было выработки механической части АКПП.Был заменён масленный фильтр и шум ушел,но машина стала толкаться на вкл. доайв,при снятии с тормоза толкалась. Сейчас был почищен блок и соленоиды,сделали тест-драйв,пинки и толчки появились на всех скоростях. Подскажите пожалуйста,что может быть?
Daewoo Nubira 1.6 1998 г. был приобретен пол года назад. После покупки автомобиля производилась замена ремня и роликов ГРМ. При замене ремня производился осмотр водяного насоса. Люфта в помпе не было и сильных подтеков тоже, но всё равно было принято решение поменять помпу, и не зря. Состояние помпы видно на втором фото.
Некачественный антифриз разъел всю крыльчатку. После замены ГРМ Нубиры, сразу же поменяли антифриз, но наверное уже было поздно. Автомобиль проехал еще 3 000 км и выхлопные газы начали попадать в систему охлаждения, а антифриз в камеру сгорания. Чего и следовало ожидать. Последствия некачественной охлаждающей жидкости можно увидеть в нашем фотоотчете. Как результат пришлось снимать ГБЦ для восстановления, шлифовки и замены прокладки.
Для работы понадобится такой инструмент:
Как снять ГБЦ Daewoo Nubira
- Снимаем минусовую клемму с АКБ
- Сливаем с радиатора охлаждающую жидкость
- Снимаем корпус воздушного фильтра
- Отсоединяем все электроразъемы, патрубки, шланги, тросики и поддержки от впускного коллектора.
- Откручиваем выпускной коллектор
- Отсоединяем всё с левой стороны двигателя, возле АКБ
- Снимаем правое колесо и защиту
- Выставляем двигатель на подпорку
- Разбираем привод ременного механизма
- Разбираем механизм ГРМ
- Проверяем еще раз, всё ли отключено от ГБЦ
- Снимаем клапанную крышку двигателя
- Откручиваем и снимаем ГБЦ
Далее в нашем фотоотчете более детальная инструкция.
Начинаем разбирать двигатель автомобиля Daewoo Nubira для снятия ГБЦ и устранения утечки антифриза в двигатель.
Еще перед снятием ГБЦ понятна причина поломки. Пол года назад сняли помпу с данного двигателя. Крыльчатка полностью съедена некачественным антифризом.
Перед началом работы снимаем с аккумулятора минусовую клемму
Снимаем декоративную крышку двигателя. Для этого откручиваем четыре болта крепления крышки шестигранником на 6мм.
И открутив пробку заливной горловины, снимаем пластиковую крышку.
Для отключения всех патрубков системы охлаждения от ГБЦ, нам необходимо сперва слить антифриз. Откручиваем сливной кран радиатора охлаждения, подставив снизу емкость для охлаждающей жидкости.
После полного сливания антифриза рекомендуем сразу закрутить сливную пробку обратно, чтобы не забыть это сделать во время обратной сборки двигателя.
Для снятия корпуса воздушного фильтра, необходимо открутить два болта, указанные стрелками, под ключ на 10мм.
Отсоединить гофру воздушного фильтра от дросселя. Отсоединить электроразъем и патрубки указанные стрелками. Убираем корпус фильтра в сторону.
Сняв корпус воздушного фильтра у нас появилось больше доступа к впускному коллектору. Поэтому начинаем отключать все от коллектора. Отключаем электроразъемы от датчика холостого хода и от датчика дроссельной заслонки. Отсоединяем вакуумные шлангочки от дросселя.
Отсоединяем от дросселя патрубки подогрева. Отключаем шланг подачи топлива от топливной рампы. Отсоединяем трос акселератора (газа).
Отключаем электро разъемы от топливных форсунок. Для нажатия на фиксатор разъема можно воспользоваться отверткой. Отключив разъемы отводим жгут проводов в сторону.
С другой стороны впускного коллектора отсоединяем шланг вакуумного усилителя тормозов. Также рядом можно снять шланг картерных газов установленный на клапанной крышке двигателя. Под этим патрубком к шпильке крепления впускного коллектора прикручена масса двигателя. Откручиваем её с помощью ключа на 13мм. И еще с этой стороны двигателя необходимо отсоединить электроразъем катушки зажигания.
Отсоединяем патрубок печки идущий прямо на ГБЦ.
Еще нам осталось открутить от коллектора два болта кронштейна поддержки, используя ключ на 12мм. И отсоединить шланг обратки топлива с топливной рампы.
Теперь начнем всё отключать со стороны радиатора системы охлаждения. Откручиваем два хомута и снимаем патрубок идущий от термостата к радиатору.
Ключом на 10мм откручиваем болт крепления воздушной сигнала и убираем его в сторону.
Ключом на 12мм откручиваем три болта крепления теплового экрана выпускного коллектора. И снимаем его.
Вытащив щуп уровня масла приступаем к откручиванию коллектора. Ключом на 12мм откручиваем десять болтов крепления выпускного коллектора. Удобно использовать длинную головку и вороток или трещетку.
Отодвигаем выпускной коллектор в сторону. Дополнительно ничего откручивать не нужно, коллектор сместится на гофре выхлопной трубы.
Переходим к разбору ременных механизмов. Откручиваем три болта крепления подушки двигателя к лонжерону. используем ключ на 13мм.
Далее необходимо снять переднее правое колесо, установив автомобиль на подъемник или поддомкратив правую сторону.
За колесом нам необходимо открутить четыре болта крепления боковой защиты двигателя. Используем ключ на 8мм.
Сняв защиту поддомкрачиваем двигатель или устанавливаем на подпорку, опуская подъемник. Подушка двигателя должна немного оторваться от лонжерона.
Теперь можем смело откручивать подушку от кронштейна двигателя. используем ключ на 16мм.
С помощью ключа на 15мм проворачиваем натяжной ролик ремня генератора в сторону вращения часовой стрелки. Ослабив натяжку ремня, снимаем его.
Далее будем добираться до ГРМ. С помощью ключа на 10мм откручиваем три болта крепления верхнего защитного кожуха ремня ГРМ.
Открутив болты и отщелкнув верхние защелки снимаем кожух ГРМ.
Теперь будем добираться снизу до механизма ГРМ. Головкой на 19мм и воротком откручиваем болт коленвала. Для откручивания болта необходим помощник, который сядет за руль автомобиля, включить пятую скорость и нажмет на педаль тормоза.
Сняв шкив коленвала, закручиваем болт коленвала обратно, чтобы была возможность прокручивать двигатель. Ключом на 10мм откручиваем два болта крепления нижней защиты ГРМ.
И еще один болт крепления кожуха, чуть выше, под кронштейном подушки двигателя.
Проворачиваем двигатель, выставляя валы по меткам.
На распредвалах метки должны встать друг напротив друга.
Рекомендуем установить свои метки на ремне и шкивах, для более легкой обратной сборки двигателя. Отпускаем затяжку болтов шкивов распредвалов. Также перед снятием шкивов их необходимо пометить, чтобы не перепутать местами.
На звезде коленвала также необходимо установить свою метку относительно ремня ГРМ.
Сняв ремень и шкивы распредвалов, откручиваем два болта крепления внутреннего защитного кожуха ремня ГРМ.
Снимаем кронштейн подушки двигателя, открутив четыре болта, ключом на 10мм.
Еще необходимо снять ролики ГРМ. Для этого используем ключи на 13 и 15мм.
Ключом на 12мм откручиваем болт крепления кронштейна генератора к ГБЦ. И за генератором, к ГБЦ, подключено еще два электроразъема. Отключить их возможно, просунув руку за генератор.
Еще раз проверяем, все ли отключено от ГБЦ. После осмотра вытягиваем высоковольтные провода из свечных колодцев и отводим их в сторону. И ключом на 10мм откручиваем одиннадцать гаек крепления клапанной крышки. Снимаем клапанную крышку.
Ключом на 14мм откручиваем болты крепления ГБЦ и вытаскиваем их.
Снимаем ГБЦ и осматриваем ее, для поиска проблемы. Сразу видно что второй цилиндр весь мокрый.
А вот и видна истинная причина. Прогнил водяной канал и охлаждающая жидкость протекала под прокладкой.
Осматриваем прокладку и состояние блока цилиндров.
Немного очистив плоскость ГБЦ видно, что многие отверстия водяных каналов нуждаются в сварке. Для восстановления ГБЦ, ее необходимо разобрать, помыть, заварить прогнившие места, спланировать плоскость.
В общем снял я сегодня голову. иии печаль (задрало третью шейку распредвала ну и постель соответственно :(Че за . из-за чего так могло произойти. вообще не понятно за счет чего там происходит смазка, там даже каналов подводящих нет. Из-за этих задиров может же произойти клин распредвала, а соответственно порыв ремня, тем более что у меня шестерню чуть не свернуло. И лечится ли это как то? или только меня голову?
немного хотел добавить. Проблема в основном сопровождается не только растянутой основной цепью, а износом башмачков - гидротолкателей на двух цепях распредвалов. Башмаки съедает до металла, дальше постоянное трение металл об металл (характерный вой двигателя и шеркание шелестение) - может оборвать цепь со всеми вытекающими. Сбоку не видно, для этого нужно приподнять цепь распредвалов и посмотреть состояние башмачков под цепью. Их надо менять всегда при замене цепи. Намного реже сами звезды. Итого при замене ГРМ - обязательно три цепи (1 основная и 2 на распредвалах), два башмака с гидротолкателем в сборе. Остальное по мере износа. Также автор хорошо отметил про масляный канал. Обязательно меняйте самодельной прокладкой из паронита, чем тоньше тем лучше. Герметик не помешает. Кусок должен быть цельным, стоит копейки.
а что может быть вот в таком случае, срв 1998 год, акпп 128 лс европейка. купил в январе у дедушки, зимой он не ездил. до дома доехал 50 км. Потом пропала тяга, начались провалы в работе. больше 80 не разогнать, на обгон не выходит, пердит, задыхается. поменял сетку в бензобаке, топливный фильтр. немного поездил и в самый неподходящий момент начала троить на ровном месте. кое как заводилась, доехал 10 км кое как играя педалей газа, едет еле еле на определённых оборотах получалось немного подкинуть ей в топку. Постояла ночь и не заводиться, вроде схватывает один из пяти раз но бестолку. в распределите в крышке на контактах белый налёт, как окись алюминия, убрал но ничего. свечи новые. чек ошибку не выдаёт. расстройство а не машина
Читайте также: