Замена ремня балансировочного вала мицубиси
Обновлено: 05.07.2024
Отдал машину в сервис на замену ремня ГРМ, позвонили и сказали, что у меня был оборван балансировочный ремень. Но я никакой вибрации не чувствовал, движок работал как обычно, может расход только вырос (субъективно).
Вопрос - как себя проявляет обрыв балансировочного ремня? Могло такое быть, что он порвался, а симптомов не последовало?
Обрыв можно не заметить, вот неправильно поставленный чуствуется сильно.
я лично ездил(как выяснилось потом) с оборванным ремнем, выяснилось при вскрытии. Лежал одним куском где-то снизу, повезло что под ГРМ не попал.
Не всегда У меня на 4G63DOHC БР порвался и попал под ГРМ, но тот только перескочил на несколько зубьев. В таком виде я проехал более 150 км - слава японским автостроителям!
Кстати, ощущения незабываемые - звук как от швейной машинки, машина мееедленно разгоняется до 100 км/ч и на этой скорости едет уверенно, но быстрее - никак. С горем пополам добрался до Саши (тогда еще в Тушино), который и вылечил машину.
Слышал, что "Саша" вообще вытаскивает балансиры Интересно было бы узнать, как себя движок видет без них?
да, делают это в крайнем случае когда у 2го балансирного вала подшипники скольжения накрываются.
Вырезают его потому что он жестко связан с коленчатым валом и его нельзя
отключить просто так снятием ремня как 1й бал.вал, только ампутировать.
Имею у себяч именно такой двигатель с ампутированным бал.валом.
Вибрации ощутимые на 2300 и 3300. В остальном просто не так гладко как было с балансирами.
Зато по ощущениям едет пошустрее ;)
поменяли ремень ГРМ и балансиров (4G64)-появилась вибрация
Модераторы: mek, indy
Правила форума
При создании темы или вопроса с описанием проблемы обязательно указывайте полную информацию об авто (страна, год, двигатель, кпп), указывайте какие действия выполнялись. По вопросам запасных частей указывайте вин или номер кузова полностью.Не забывайте указывать в профиле город проживания.
поменяли ремень ГРМ и балансиров (4G64)-появилась вибрация
Всем привет!
поменяли вчера оба ремня, ролики тоже люфтовали, поставили корейские Койо, собрали, вроде всё по меткам, свечу выкручивали первого цилиндра (чтобы определить ВМТ первого), там зазор большой был, исправили на глаз, точно зазор не знаю.
Собрали, завели, какая то мелкая противная вибрация появилась - напутали что-то с установкой балансирных валов. На зуб промахнулись?
И ещё оборты какие то низкие ( но у меня такое же было и на Эскудо, после снятия клеммы на какое то время, потом востанавливалось за пару дней) - как то нужно обучать? как?
а что с вибрацией делать незнаю.
авто только купили, ремни были все в трещинах, книги нет, никто ничего не знает.
ММС ПАджеро V21, 4G64, 96 год.
С верхней крышки ремень балансира практически не видно , если же в нем причина, то можно его срезать а как домой приедешь там и спокойно поменяешь все ремни и ролики за одно
С верхней крышки ремень балансира практически не видно , если же в нем причина, то можно его срезать а как домой приедешь там и спокойно поменяешь все ремни и ролики за одно
Проблема в балансирном ремне срезал и вытащил его через верхнею крышку,на ремне срезало все зубья,буду пытаться все эти зубья оттуда достать. Буду пробовать приоткрутив нижнею крышку не снимая шкив КВ,кто пробовал ?возможно ли эта процедура?
Пробег 50 тыс. Ремень балансиров не подтягивал с новья . Звуковых и видимых причин пока нет . Вопрос ; надо ли подтягивать, или заменить сразу . И сколько эти операции стоят в сервисе. И ещё вопрос, сколько он ходит ?( начитался страшилок . ) и может прожить до ТО-90 ?
До ТО-90 если не подтягивал с большей вероятностью не доживет. Снять верхнюю крышку и, насколько это можно, поглядеть визуально его состояние и проверить натяжение, может он уже лысый и болтается.
Если еще живой (адекватно состояние через щель оценить крайне сложно), то подтянуть в любом случае, процедура не сложная и не на столько продолжительная по времени. А замену ремней для РФ производитель рекомендует в 60 тык.
До ТО-90 если не подтягивал с большей вероятностью не доживет. Снять верхнюю крышку и, насколько это можно, поглядеть визуально его состояние и проверить натяжение, может он уже лысый и болтается.
Если еще живой (адекватно состояние через щель оценить крайне сложно), то подтянуть в любом случае, процедура не сложная и не на столько продолжительная по времени. А замену ремней для РФ производитель рекомендует в 60 тык.
Где написано и сказано что надо менять на 60 тыс?
Я согласен что не надо тянуть до 90 тыс. А что бы подтянуть ремень, я например сам не смог да и как то лезть не зная я не решился, в сервисе озвучили цену по моему около 5-7 тыс.руб, тогда проще все поменять ))
Где написано и сказано что надо менять на 60 тыс?
Я согласен что не надо тянуть до 90 тыс. А что бы подтянуть ремень, я например сам не смог да и как то лезть не зная я не решился, в сервисе озвучили цену по моему около 5-7 тыс.руб, тогда проще все поменять ))
Ну ВАЩЕ то я читал, или у вас другой мануал, на л200 там на 75 тыс замена, а сколько стоит замена полностью ,не помню сейчас какую сумму мне говорили))
Производитель приравнивает Россию к тяжелым условиям эксплуатации. Причем тут Л200? У меня в книжке то же самое, машина 2011 г.в.
Производитель приравнивает Россию к тяжелым условиям эксплуатации. Причем тут Л200? У меня в книжке то же самое, машина 2011 г.в.
У вас так в мануале написано, что Россия это страна с тяжёлыми условиями эксплуатации и лучше менять ремни на 60 тыс. км??
А про эльку там стоит 45B, но он пикап и подрузумевается тяжёлая эксплуатация, поэтому там на 75 тыс.км.замена ремней ))
А если бы наши друзья японцы считали что у нас тяжёлые условия, то они бы и радиатор поставили на автомат и вентилятор дополнительный на кондей, но не будем о грусном это другая песня ))
Снятие/установка силового агрегата, демонтаж компонентов Mitsubishi Galant
4.1.19 Снятие и установка балансировочного вала / Mitsubishi Galant
Снятие и установка балансировочного вала
1 — Масляный фильтр
2 — Болт маслоохладителя *3
3 — Маслоохладитель *3
4 — Сливная пробка
5 — Уплотнительная шайба
6 — Поддон картера
7 — Маслозаборник
8 — Уплотнительная прокладка
9 — Фланцевая гайка
10 — Зубчатое колесо масляного насоса *2
11 — Пробка
12 — Уплотнительное кольцо
13 — Фланцевый болт
14 — Опорный кронштейн масляного фильтра
15 — Уплотнительная прокладка опорного кронштейна
16 — Передняя крышка
17 — Уплотнительная прокладка
18 — Левый балансировочный вал *2
19 — Правый балансировочный вал *
20 — Передний подшипник балансировочного вала *2
21 — Задний подшипник левого балансировочного вала
22 — Задний подшипник правого балансировочного вала *2
Примечания:
*1 DOHC
*2 Двигатели с балансировочными валами
*3 Дали с турбонаддувом
*4 Двигатели без балансировочных валов
*5 Двигатели с маслоохладителем воздушного типа
Для выполнения данной процедуры потребуется специальная оправка под сальник MD998285, а также приспособление MD998162 для извлечения заглушки из передней крышки двигателя.
Порядок выполнения
1. Детали установки балансировочных валов на двигателях 2.0 л и 2.4 л представлены на иллюстрации.
2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!
3. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.
4. Слейте двигательное масло.
5. Снимите масляный фильтр, датчик-выключатель давления масла, датчик измерителя масля, опорный кронштейн и уплотнительную прокладку масляного фильтра.
6. Снимите поддон картера, маслозаборник и уплотнительную прокладку.
7. Выверните заглушку и извлеките компоненты редукционного клапана масляного насоса (не забудьте снять уплотнительную шайбу).
8. Опустите автомобиль на землю.
9. Вывесьте двигатель на лебедке.
10. Снимите кронштейн передней опоры подвески силового агрегата и ремень привода вспомогательных агрегатов.
11. Снимите зубчатые ремни и колеса привода ГРМ/балансировочного вала.
12. При помощи специального инструмента MD998162 извлеките заглушку из передней крышки двигателя.
13. Извлеките пробку из боковой стенки блока и, продев в открывшееся отверстие крестовую отвертку с жалом диаметром 8 мм, заблокируйте ею балансировочный вал.
14. Выверните болт крепления к балансировочному валу ведомой шестерни масляного насоса.
15. Выверните и промаркируйте болты крепления передней крышки, - болты имеют различную длину и при установке должны вворачиваться строго на свои прежние места.
16. Снимите переднюю крышку корпуса масляного насоса.
В случае необходимости балансировочный вал может быть извлечен в сборе с крышкой.
17. Снимите сальники балансировочных и коленчатого валов и уплотнительную прокладку передней крышки.
18. Извлеките балансировочные валы и оцените степень их износа. Проверьте проходимость маслотока вала, проверьте состояние подшипниковых шеек. Измерьте величины рабочих зазоров в подшипниках и сравните результаты измерения с требованиями Спецификаций (передний подшипник правого вала: 0.03 ÷ 0.06 мм, задний подшипник правого вала: 0.02 ÷ 0.05 мм; передний подшипник левого вала: 0.05 ÷ 0.09 мм, задний подшипник левого вала: 0.04 ÷ 0.08 мм). В случае необходимости произведите замену соответствующих подшипников, вала или передней крышки.
Порядок выполнения
Не забудьте заменить уплотнительную прокладку.
14. Тщательно зачистите сопрягаемые поверхности поддона картера и блока двигателя.
15. Уложите в канавку на фланце поддона подушку герметика шириной около 4 мм (герметик наносится с внутренней стороны болтовых отверстий).
16. Не позднее чем через 15 минут после нанесения герметика прижмите поддон к блоку и установите держатели. Вверните крепежные болты и затяните их с требуемым усилием (8 H•м).
17. Установите измерительную сборку и датчик давления двигательного масла. Восстановите исходное подключение электропроводки.
18. Установите новый масляный фильтр и залейте в двигатель свежее моторное масло соответствующего сорта (см. Главу Настройки и текущее обслуживание).
19. Установите зубчатые ремни и прочие компоненты привода ГРМ и балансировочных валов. Удостоверьтесь в правильности совмещения установочных меток (см. Раздел Снятие и установка крышки привода ГРМ и газораспределительного ремня).
20. Установите прочие снимавшиеся с целью обеспечения доступа компоненты.
21. Подсоедините отрицательный провод к батарее. Запустите двигатель и проверьте его на наличие признаков развития утечек.
22. Проверьте правильность установки угла опережения зажигания. В случае необходимости произведите соответствующую корректировку.
ЭТО ВТОРАЯ ЧАСТЬ…
После этого как метки совпали на двух балансировочных валах (не забываем . что к.вал постоянно стоит на метку "Т" ), крепление натяжного ролика не зажимаем, еще нужно натянуть будет ремень, но это немного позже…
При надевании зубчатого ремня ГРМ, есть один нюанс, что бы сдвинуть натяжной ролик в противоположную сторону натяжки, нужно переусилить натяжную пружину, и вот я тоже по бырику сфорганил с старого накидного ключа 17х19 такой вот вороток (см.фото )
Вот таким образом ключ накинутый на гайку шпильки крепления натяжной пружины ролика ремня ГРМ, это сам ролик с корпусом еще не установлен…
Установлен натяжной ролик, натяжную пружину с роликом сдвигаем против часовой стрелки до максимума паза натяжения и фиксируем зажимая болт с шайбой на пазу…
Установил натяжной ролик ремня ГРМ, сжал натяжную пружину с роликом, прокручивая этот держатель против часовой стрелки до максимума паза натяжения и фиксируем зажимая болт с шайбой на пазу, что бы легче можно было накинуть ремень ГРМ на шестерню/звездочку распред вала.
Дальше накинул зубчатый ремень ГРМ, тоже посмотрел по трех метках, при установке ремня звездочка/шестерня топрливого насоса хочет, и ухотит/прокручивается на пару зубов, вот ее нужно немного провернуть и обязательно придерживая, пока не наденется на ее ремень, но смотреть что бы попала на метку прилив в виде трех угольника (фото в части 1). Ремень ГРМ поставлен, три звездочки/шестерни стоят по меткам, и теперь медленно откручивая зажимной болт корпуса натяжного ролика, под действием натяжной пружины ролик смещается в право и натягивает ремень ГРМ. Не забываем теперь, у нас два натяжных ролика не зажаты, вот теперь делаем натяжку ремня балансирных валов и ремня ГРМ одновременно. Надеваю на к.вал шкив к.вала с своим прикрученым к шкиву держателем МВ 990767 (не закручивая болт крепления шкива), и за держатель шкива прокручиваю к.вал НА ДВА ЗУБА! от трех угольной метки отливки И СТОП!
После остановки как прокрутил на два зуба, ни в коем разе нельзя крутить в обратную сторону против часовой стрелке, даже на грамм, ЧТО БЫ РЕМНИ НЕ ПОТЕРЯЛИ СВОЮ НАТЯЖКУ! И вот в таком положении закручиваем кронштейн натяжного ролика ремня ГРМ, ВАЖНО — ПЕРВЫМ закручиваем верхний болт с большой шайбой, там где есть паз для движения натяжки кронштейна . ВТОРЫМ закручиваем нижний болт оси вращения кронштейна, ролик ремня ГРМ зажат . (усилие затяжки двух болтов 26Нм)
Прокручиваю по часовой стрелке медленно держателем шкив к.вала на два зуба, только на два! И СТОП! НИ В КОЕМ РАЗЕ НЕ КРУТИТЬ ДАЖЕ НА ГРАММ ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ ПОСЛЕ ОСТАНОВКИ!
Дальше нужно зажать кронштейн натяжного ролика ремня балансирных валов.
ВАЖНО — ПЕРВЫМ закручиваем нижнюю гайку ( там внизу на кронштейне есть паз для натяжки), ВТОРЫМ затягиваем верхний болт. (усилие затяжки гайки и болта 26Нм)
Ремни установлены и натянуты, можно дальше собирать все остальное … Крепление пластиковых крышек/кожухов нижнего и верхнего затягивается с усилием 9-12Нм.
ВАЖНО — После снятия для осмотра сальника к.вала звездочки/шестерни ремня балансирных валов и ремня ГРМ, нужно тщательно очистить прилегающие торцы от песка, налета, ржавчины, и посмотреть ОБЯЗАТЕЛЬНО его на наличие выработки, при необходимости налет можно зачистить легонько наждачкой только не крупной… А, если есть какие либо углубления на какой то с шестерен/звездочек, или на рзделительной шайбе ( не перепутать положение шайбы при установке на к.вал, хоть на ней и есть паз для шпонки, и метка положения, но я встречал случаи когда шайбы были перепутаны и поставлены обратной стороной…), то эти детали подлежат обязательной замене, во избежание откручивания болта крепления шкива к.вала (на это многие не обращают внимание).
Разделительная шайба, так же очистить и осмотреть торцы, НЕ ПЕРЕПУТАТЬ ЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПРИ УСТАНОВКЕ ОБРАТНО НА К.ВАЛ (я встречал такие случаи…)
Да, еще по ремнях, заказывал и покупал ремни на Авиапартсе оригинальные, сюда лучше брать оригинал, и на новых 80000 км должно их хватить, не забывая где то через тысч 40 сделать подтяжку…
Ну вот так кажись и все по замене ремня балансирных валов и ремня ГРМ…(если что пропустил, вспомню, добавлю…)
МОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ И МОЙ ВЫВОД после наблюдений и увиденного по ремням такое (плюс зацеплю еще о клапанах, но это в отдельной теме о регулировке…) :
Если установлен оригинальный ремень ГРМ, и оригинальный ремень балансирных валов, то я лично буду (и советую) через 40 000 км делать подтяжку обеих ремней и приобщу (и советую) к этому моменту еще проверку и регулировку зазоров в механизме клапанов (исходя с моих наблюдений по ремням и по зазорах в клапанах, так будет удобней что бы два раза не снимать интеркулер и крыльчатку вентилятора с муфтой, и кое какую инфу добавлю в статью о регулировке клапанов, думаю будет она полезной…)
Читайте также: