Замена сальника полуоси крайслер

Обновлено: 07.07.2024

Проблема в том что выдавливает передний сальник к\в( машина от меня далеко , связываемся с мотористом по телефону). Меняли маслонасос в сборе, все равно сальник выдавливает через 5 минут работы на ХХ. В каком направлении копать?

1. Был случай на шестёрке Крайслер, делался ремонт снимались ГБЦ а потом выдавливало сальник Р/вала, так вот причина была в болте не правильно длины он перекрывал канал слива от сальника
2. Стоит Волга на ремонте с Крайслеровским дв-лем по причине выдавливания сальника К/вала, но там вроде ход К/вала на столько большой что выталкивает сальник(я сомневаюсь что это так), но если нужно завтра выхожу на работу узнаю

Проблема продольного люфта коленвала характерна для этих двигателей. На эту тему есть инф. письмо ГАЗа.

Однозначно осевой люфт к/вала (было уже таких 3 шт.) Если делать по уму , то замена к/ вала и коренных вкладышей с шайбами осевого смещения (кат № 5012585АВ) или мастырить что-нибудь

Точно именно для этого дв-ля не знаю но как правило для большинства 0.25 - 0.35 мм в руководстве должно быть

Решаем эту проблему выравниванием коленвала и изготовлением на токарном станке новых полумесяцев большей толшины и стопорим по кругу чопиками!

Да это уже и так понятно, как решил проблему ? "выравниванием коленвала и изготовлением на токарном станке новых полумесяцев большей толшины и стопорим по кругу чопиками" , или замена К/вала ?

беда первых крайслеровских движков, устанавливаемых на Волги в том, что они рассчитаны на коробку автомат, а при установке сцепления коленвал получает сильное смещение при нажатии на сцепление, что и приводит к вываливанию сальника и передней крышки. Из за этого и приходится дорабатывать вал и вкладыши.

Где то "Сухарь" писал что под автомат устанавливается один вкладыш с полуколцами в блоке, а под механику два, ещё и в крышке коренной. Ну а на других двигателях такой закономерности нет, может на этом прижим более сильный или не закалено должным образом место соприкосновения, этот двигатель для истории уже устаревший не зря нам его слили.

А на родном вкладыше полукольца обламать ? А если потом ставить все стандартное, куда все эти сверления девать ? Я понимаю что от безысходности можно и чёрта подковать, но надеюсь и ты понимаешь что по нормальному такого ремонта не должно быть.

Все правильно,только этот вопрос актуален когда стоит вопрос стоит ли менять коленвал, при замене вопрос отпадает автоматически,сверления не мешают совсем,и еще по собственному опыту,так сделано минимум 15-20 двигателей,и проблем после чопиков небыло и после 100 тыс,особой статистики не вел,недовольных не было,особенно узнав цену нового коленвала!

На моем Jeep Cherokee KJ после приобретения уже подтекал сальник задней левой полуоси. Замена несложная, но связана со сливом масла из моста, поэтому приурочил к установке блокировки (Powertrax No-Slip 92-0382-2905), что делал в 2017 году. Новых полуосевых сальника было два, хотел и справа сразу поменять, но не хватило места для извлечения полуоси. Не поменял.

И вот недавно стал подтекать и правый сальник. Запланировал работу с ним к очередной смене масла в заднем мосту. Наивный. Но задача на первый взгляд казалась очень простой (напомню, здесь мост Chrysler 8.25) Масло слито, крышка моста снята, нужно лишь снять с-образный стопор-клипсу правой полуоси.

При обычном (родном) дифференциале достаточно открутить и вынуть ось сателлитов, но тут блокировка No-Slip:

А стопор (как раз с правой стороны) ставился через узкую щель в деталях:

У меня при установке ещё мелькнула мысль, а как потом стопор вынимать? Но в инструкции никаких предупреждений не было, поэтому положился на разработчиков из Powertrax.

А теперь после снятия оси сателлитов предстояла увлекательная игра по извлечению стопора через вот эту щель:

Не буду долго рассказывать, но это всё отняло много часов. Были попытки, потом чтение интернета, потом опять попытки, опять поиски советов. И всё безрезультатно.

На русском языке об этой проблем практически нет информации. А на английском много обсуждений: там подобные блокировки чаще, видимо, используют, да и мостов со стопорами побольше. Самый популярный ответ - это использование гравитации. В щель заливается обезжириватель (иначе масло будет сильно липнуть и мешать), щель поворачивается вниз, а затем полуось дергается, либо по её фланцу стучат кувалдой. Теоретически стопор развернётся прорезью вверх и вывалится сам. Стопор разворачивался, но никак не выпадал. Ни слева, ни справа.

Далее были попытки (опять же по советам) как-то подцепить стопор. Пинцетом, мощным, но тонким магнитом, петелькой из тонкой проволочки, отвертками, загнутыми крючками и чёрт знает чем ещё. Мучений много, толку нет.

Потом мне в голову пришло ноу-хау, про которое я не читал. Взял тонкий сварочный электрод и попытался через щель прихватить его к стопору. На удивление, это удалось. И прихватка была хорошая. Но вытащить стопор так и не удалось - при хорошей тяге электрод отрывался.

На этом моё терпение кончилось. Я решил отложить работу на несколько дней, перейдя потом к рассверливанию стопора на две части через эту щель. Но перед этим заказал новый, его номер 52069426. Удивительно, но повезло, стопор приехал неожиданно быстро:

После получения стопора запасся хорошими свёрлами по металлу и начал сверлить. Это оказалось не так сложно. И через максимум пару часиков неспешной работы половинки стопора были извлечены. Вот они вместе с новым экземпляром:

Свёрла нужно брать хорошие и несколько штук. Толщина стопора около 4 мм, лучше, на мой взгляд, использовать свёрла 3-3.5 мм, поскольку точно в центр попасть тяжело. Сверлить медленно, с хорошим моментом, свёрла менять по кругу. Металл стопора неплохой, но если начать засверливаться, то дальше уже проще дело идет. Как видно, сверлил я стопор не ровно пополам, поскольку там были следы от электрода, которые мешали. Но и такого рассверливания достаточно для извлечения. Если стопор не рассверлился полностью (остались стенки или одна стенка), то вполне реально перебить его тонкой, но крепкой отверткой.

Для снятия блокировки достаточно снять один стопор, второй извлекается гораздо проще, поэтому хватит единственного нового стопора:

Сверление - это единственный выход в моей ситуации, поскольку проверка на снятых деталях показала, что стопор физически не может пройти через щель:

Ни новый, ни старый уцелевший. Его можно провести через щель только по хитрой траектории с поворотом, но это выполнить в установленном виде нереально. Я вообще не понимаю, как этот стопор был мною поставлен - и без применения усилий. Магия.

В принципе, теперь могу сказать, что ничего сложного нет, если сразу изначально заказать стопор и запастись свёрлами. Но кто же знал. Нервы он помотал знатно.

А вот виновник торжества:

А вот блокировку No-Slip обратно не стал ставить, вернул родные части дифференциала. И дело не в этой битве со стопором. Это общее направление по переводу моего Cherokee в заводской вид. У меня уже нет лифта, стоят маленькие колёса. Да и не нужна блокировка летом на обычных дорогах. В лес я не хочу на Cherokee ездить (жалко). А до зимы ещё можно подумать о необходимости такой блокировки на сугубо гражданском автомобиле с имитацией межколесных блокировок.

Если не брать этот казус со стопором, то No-Slip - это хорошая и сравнительно недорогая блокировка, но там, где она реально нужна. Вот на Jimny у меня родственный, но более простой LockRight установлен в заднем мосту (аж с 2009 года). И в планах нет его снятия. Мой Jimny сейчас - это машина именно для леса, где без блокировки печально.

Проблема продольного люфта коленвала характерна для этих двигателей. На эту тему есть инф. письмо ГАЗа.

Точно именно для этого дв-ля не знаю но как правило для большинства 0.25 - 0.35 мм в руководстве должно быть

Точно кому-то понадобится, у соседа возникло желание разобраться, где находится сальник полуоси Крайслер Циррус в автомобиле. Немного погуглил и нашел, в видео-ролике можно увидеть где расположен сальник полуоси Крайслер Циррус.

Спасибо за отличное видео.И сразу вопрос-Хюндай Акцент 2010год 45000 пробег такой люфт шрусов и течь обоих сальников!!Что менять?И шрусы и корпус?

Здоров всем. Мужики, вопрос. По Рено симбол 2002 года седан. В районе коробки, когда заведёна машина, какое то стучание. Я не совсем понял(имаю) что может быть, если кто столкнулся или знает, подскажите пожалуйста. Заранее спасибо.

здравствуйте Владимир. имеется вот такой вопрос по ШРУСам. Вы рекомендует при замене снимать весь привод и проводить замену на столе, обеспечивая качества выполняемой работы. Внимание ВОПРОС, (шутка) нужно ли менять и второй ШРУС, на этом же приводе, чтоб не проделывать эти манипуляции дважды. и вообще, как нам чайника правильно диагностировать выход из строя данных шарниров (внутренних и наружных). а так все классно, мне нравится, надеюсь будет видео о диагностики или ответ, и конечно палец верх. спасибо:)

Вставлю своих 5 коп, отличный люфт, мнеб такой. Плавней отпускай сцепление и не будет стучать. Масла долей может.

Чё такой срач в моторном отсеку?У меня 220 т.км. как новый.Сцепление не менял, только сальники клапанов на 180 тыщях.

Добрый день Максим! Вчера поменял на сервисе фильтр грубой очистки, фильтр маслоохладителя, почистил поддон с магнитами, также заменил радиатор вариатора (он пришёл в полную негодность, был забит и были сквозные дыры)! Но точнее не я все это делал, а мастер! И было залито оригинальное масло митсубиси CVTF - J1, залили одну полную канистру (4л.) и плюс 1,5 л. (Или около того). Мастер сказал, что лучше через тысячу километров приехать на сервис и сделать полную аппаратную замену. Так как при этой частичной старое масло полностью слито не было. Подскажите, стоит ли это делать? Или можно ездить? И если можно то через какое время менять и как? (Полной заменой или частичной)

Читайте также: