Замена стартера ленд крузер 100

Обновлено: 04.07.2024

Опубліковано 28 бер 2020
Подписывайтесь на наш канал!
Доброго времени суток дорогие зрители! Вы на канале “SpeedBeast 70&30” и сегодня в этом видео мы покажем, как заменили вышедший из строя стартер, что нам для этого понадобилось, и какие возникли трудности. Желаем всем приятного просмотра, подписывайтесь на канал и наши соц сети🔔:👇

Подписывайтесь на нас в соц.сетях

КОМЕНТАРІ • 38

Ребята молодцы! Огромную работу сделали, я решиться не могу. Весной и осенью в переходные периоды стартер при заводке двигателя лязг металлический издаёт, как будто бендикс не успевает обратно возвращаться и ударяет по маховику, очень не приятный звук.

Вот и у нас такой звук был, разобрали стартер, под замену только бендикс, а так по замене трудного ничего нету, если бы изначально знали, что головка на 14 не будет одеваться, подготовили бы ее заранее и с экономили кучу времени.

Видео по ремонту 🚘 Toyota Land Cruiser 100👍 ✅ Друзья, пишите свои комментарии и подписывайтесь на наш канал 🔔 . 🙏 ☝️

Тоже предстоит ремонт стартера, втягивающее реле клацает, а не крутит. Спасибо за видео, иллюзий что будет легко не осталось. Вот только думаю, что с учетом трудоемкости снятия стартера наверно лучше будет отремонтировать родной японский, чем ставить китаетайвань. Полгода назад установил китайский насос гур- хватило на пару месяцев.

Ну мы после отремонтировали свой родной, лежит на запасе, как этот свое отработает тогда и заменим, но надеемся что долго прослужит. Ну если вдвоем и когда знаш что крутить то не сложно, мы столкнулись с проблемой открутить один болт, а так все в принципе легко ели есть весь инструмент.

Сайт автоэлектрика. Практика ремонта, электросхемы и т.д.

В отличии от большинства тойот с обычным замком зажигания, втягивающее реле стартера на сотом крузере включается не от силовых контактов реле зажигания ( как на камри к примеру ), а от отдельного реле стартера которым управляет блок управления двигателем. Блок управления двигателем получает слаботочный сигнал от клеммы ST2 замка зажигания и если на клемме NSW (парковка или нейтраль в селекторе) минус, включает реле стартера ( starter relay ) плюсом на клемме STA блока управления двигателем. При этом не нужно удерживать ключ в положении старт, стартер выключится автоматически когда блок управления увидит что двигатель запустился.

Генератор имеет классические четыре клеммы. Клемма В — силовой плюс генератора через предохранитель ALT на 140 ампер подключен к аккумулятору. Клемма IG (чёрный с белой полосой) — зажигание от реле IG1 NO.1 Relay. Клемма S (белый с синей полосой) — постоянный плюс от предохранителя ALT-S. Клемма L (чёрный с оранжевым) — управление контрольной лампой зарядки.

Реле и предохранитель стартера расположены в блоке предохранителей под капотом

Очень понравился звук запуска двигателя на этом стартере – мягкий шелест, как на американце, а не лязгающая автоматная очередь, как на оригинальном.

Летом 2014 г., честно отработав чуть больше года, стартер закапризничал — не часто, время от времени не заводил двигатель: втягивающее реле щелкало, но стартер не крутил. После осенней поездки на север Приморья, с преодолением большого количества глубоких бродов, стартер совсем себя плохо повел – начал срабатывать только раза с восьмого-десятого. Предположил, что стартер набрал воды во втягивающее и заржавел — наша 100%-я влажность + глубокие броды сделали свое дело. Победив лень, снял стартер и вскрыл. Предположение оказалось верным, но лишь отчасти – как выяснилось позже, причина отказа при запуске была не в стартере. Втягивающее внутри позеленело и зацвело:

Вымыл внутренности, зачистил контакты и врезал в корпус втягивающего сапун. Трубка для вывода сапуна была взята от неисправного тойотовского моторчика блокировки. Заодно заменил крепеж на крышке втягивающего реле — вместо винтов под крестовую отвертку закрутил болты под ключ на 8 – теперь открутить болты, если они закиснут, не составит труда.

После проведенного ТО стартер честно отработал всю зиму, а по весне чудеса со стартером начались снова: хочет – крутит, не хочет – не крутит. Снова снял стартер, разобрал – внутри все в идеале, причин для отказа нет. К обнаружению неисправности я шел почти полгода — начал анализировать все особенности, когда выпендривается стартер и заметил следующее: пока работает донакал свечей, втягивающее щелкает вяло; как только донакал отключается, втягивающее начинает бодро щелкать и почти сразу начинает крутить, т.е. на втягивающее тупо не хватает питания при работе других потребителей. Для проверки этой версии пробросил отдельный толстый провод от аккумулятора на реле стартера – и проблема исчезла, стартер начал работать как швейцарские часы! В ходе перетряхивания проводки в моторном отсеке выяснил, что от реле стартера до переходного разъема заложен толстый провод сечением примерно 4 мм², а от переходного разъема до предохранительной линии на аккумуляторе – примерно 2,5 мм² — именно на этом отрезке и не хватает питания. Причины понятны: с завода задумано, что в момент старта на этом проводе 24v и сечения хватает; с переходом же на 12v ток возрастает вдвое и сечения провода не достаточно. Заменил провод, использовав для этого удачно найденный в гараже провод на втягивающее реле от Land Cruiser HDJ101:

Пока других проблем с запуском не было. С китайским стартером отъездил уже две зимы – все отлично, мощности стартера вполне достаточно бодро крутить мотор. Как дальше будет – посмотрим.

Взвесил все три имевшихся у меня стартера – по весу детали часто можно понять, насколько производитель сэкономил на материалах и косвенно судить о качестве изделия.
Вес стартера 28100-17030 24v 4,5 кВт Toyota Japan от HDJ80 – 8,6 кг.;
Вес стартера 28100-17010/40/60/90 12v 2,5 кВт Sheng Pin China от HZJ70/80/105 – 8,5 кг. – очень неплохой результат, всего на 100 г. меньше, чем у оригинала;
Вес стартера 28100-17070 12v 3,0 кВт Toyota Japan от HDJ101 — 10,74 кг.
Читал на форумах, что из-за того, что габариты стартера от 100-ки больше, при его установке на 80-ку необходимо подогнуть нижнюю часть левого подкрылка – иначе цепляет и не залазит. Это не так – стартеру вполне достаточно места для установки. Установка стартера значительно упрощается, если демонтировать масляный фильтр – тогда стартер не нужно крутить в проеме между двигателем и подкрылком как кубик Рубика, а можно просто воткнуть его в посадочное место по прямой.
С механической частью установки стартера все прошло гладко, а вот с электрической возникли затруднения. Разъем втягивающего реле у стартера 80-ки вынесен на поводке, а у стартера 100-ки – на корпусе втягивающего реле, и длинны провода из косы не хватает, чтобы подключить втягивающее. Самый простой путь – выпустить провод немного из косы и немного его нарастить, а противникам колхоза – сделать удлиняющий переходник. Я же решил схитрить: предположив, что провод на втягивающее идет вперед, на подкрылок (что вполне логично, ведь реле стартера установлено на левом крыле), стал вытягивать провод из косы — чтобы вытянуть настолько, чтобы хватило подключить к стартеру. Но мое предположение оказалось неверным: провод уходит в косе от двигателя на переборку моторного отсека и затем через резинку в салон, на разъемы за бардачком. Долго не мог понять логики японцев: от стартера до реле меньше метра, а провод с левой стороны двигателя уходит на правую сторону кузова в салон, затем идет по трубе поперек всего салона и снова выходит в подкапотное пространство, но уже на левый подкрылок. Итого длина провода на втягивающее – около 4-х метров. Зачем такой расточительный расход меди у экономных японцев? Потом дошло: 80-ка изначала была спроектирована как праворукая – при правом расположении руля коса двигателя тут же, слева, заходит в салон и здесь же выныривает обратно на подкрылок к реле – итого меньше 2-х метров. Когда понадобилась леворукая 80-ка — мудрствовать не стали, а просто удлинили косу, не увеличивая сечение проводов с учетом потерь тока на длине проводника.
Пока меня осенило, я уже успел распустить половину косы ДВС. Ничего не оставалось, как вынуть ее и распустить полностью. Добыл из нее провод на втягивающее и подремонтировал косу, устранив пару обрывов и заменив уставшие провода и разъемы. Собрал и установил косу обратно. Провод на втягивающее протянул напрямую от стартера к реле, укоротив его и уложив в гофру.
Но, несмотря на все мои усилия, хорошо не наступило: иногда стартер клацал, но не крутил – сценарий тот же, что был с китайским стартером в 2015-м году. Возможных причин могло быть три:
1. Из-за установки более мощного стартера не хватает сечения силовых проводов от предохранителя до реле или от реле на втягивающее;
2. Из-за установки более мощного стартера не хватает сечения контактов реле стартера – ведь это реле рассчитано на коммутацию тока при 24v, т.е. вдвое меньшего;
3. Реле стартера просто умирает от старости.
Я не стал искать причину, а решил все переделать. Установил новое реле с током коммутации 60А рядом с блоком силовых предохранителей под капотом. Провод на втягивающее взял от 100-ки (он толще, чем от 80-ки) и заложил его в косу с левого подкрылка на двигатель. Длина силовых проводов реле (приходящего и уходящего) стала минимальной, а сечение – достаточным.
После этой переделки стартер больше не капризничал.