Замена стеклоподъемника пассат б3

Обновлено: 04.07.2024

За годы владения этим автомобилем разбирать все дверные карты приходилось не раз. То тросик стеклоподъемника сгнил и порвался, то замок двери престал работать, то его тросик оборвался, то контакты окисленные…

Существует несколько решений проблем со стеклоподъемником:

-при обрыве\поломке чего-либо докупаем ремкомплект или отдельную часть;

- покупаем китайский механизм;

- ищем на разборке оригинальные запчасти.

Существует два вида аналогов механизма стеклоподъемника – с плитой и без. Какой вариант надежнее – судить не могу. Я выбрал вариант без плиты.

Плюсы данного решения:

- металл оригинальной плиты толще, а поэтому и жестче;

- нет необходимости в установке на новую плиту динамика, который сидит на заклепках. Сами заклепки хитрые, удлиненные. При желании, конечно можно и их купить, благо заказники найти можно.

-необходимо высверлить заклепки крепления роликов механизма.

1) Подготовка детали к установке

В моем случае выбор был очевиден – предыдущий владелец уже чинил его, как оказалось после вскрытия. Все ролики механизма были просверлены насквозь и висели на шпильках (жаль не осталось фото этого чудо-ремонта). Высверливать мне ничего не надо было. Поэтому был куплен механизм PATRON P34-1017L.

Сама по себе деталь выглядит добротно, качественно. Присутствует смазка в катушке и на направляющих салазках. Принцип его установки крайне прост – зажать гайки головкой на 13. Пару советов при подготовке детали к монтажу: чтобы при установке не вылетела катушка с намотанным на нее тросом, откусывайте удерживающую стяжку в самом конце при установке ее (катушки) на вал привода. Также рекомендую задуть\добавить смазку в ролики механизма – это избавит вас от скрипов при эксплуатации в будущем. Зажимы стекла лучше разжать заранее, (винты под головку на 8) и развести в стороны слипшуюся резину.

2) Последовательность демонтажа

Сперва необходимо снять обшивку двери – в нижней части открутить два винта TORX головкой Т25. Далее снять внутреннюю накладку на панели кнопок двери. Сама панель кнопок держится на защелках, поэтому необходимо поддеть ее снизу по кругу чем-либо плоским (ножом или отверткой) не повредим или испачкав ткань обшивки. Некоторые защелки могут сломаться – у меня так случилось. Видимо был не аккуратен. Благо есть клей, которым можно склеить защелку. Снимаем разъем проводки с панели. Под панелью кнопок находится кронштейн крепления. Его также откручиваем. Теперь необходимо высвободить пистоны обшивки двери – поддеваем обшивку в нижнем углу. После того, как пистон выскочил – рукой начинаем тянуть панель на себя, попутно помогая чем-либо плоским высвобождать другие пистоны. После высвобождения всех пистонов, панель остается лишь висеть на двери. Руками последовательными движениями вверх выталкиваем обшивку. В этом деле самое главное – непрерывно продолжать давить снизу-вверх, например, коленом. После этого необходимо снять тросик замка и разъемы (сверху вниз): регулировка зеркал, светодиод сигнализации, кнопка люка бензобака, крышки багажника, подсветку для ног водителя.

Попутно решил опробовать сменить лампочку на подсветку ног – в стоке мне кажется свет не очень. Купил на али вот такие лампочки, белый свет. Стало лучше, как по мне.

Следующим шагом необходимо высвободить стекло из удерживающих лап. Для этого необходимо временно подключить панель кнопок стеклоподъемника и опустить стекло, пока винты лап не окажутся в центре технологический отверстий. Откручиваем винты головкой на 10. Далее – необходимо убрать стекло. Тут два вариант – либо поднимаем его вверх и фиксируем клейкой лентой, либо – достаем его полностью и кладем в сторонку. Далее отсоединяем все клипсы проводки, разъемы электропривода, динамика, зеркала, сальники тросика и провода замка. После этого по периметру откручивает винты крепления стеклоподъемника головкой на 10. Теперь весь механизм висит на герметике. Поддев его в одном из углов, оттягиваем его на себя, далее перехватом рук идем по всему периметру, пока вся плита не отойдет от двери. Теперь осталось дело за малым – с обратной стороны вывести тросик замка в сторону и отсоединить разъем дверного замка. Разъем находится в неудобном месте, понадобится короткая плоская отвертка. Не забываем осмотреть разъем на следы окисления контактов. Теперь плита у вас в руках.

Далее необходимо открутить привод стеклоподъемника – 3 винта TORX головкой T27.

3) Проблемы с влагой

Есть такая проблема общая у Passat b5 и Superb 3U4 – попадание влаги в салон. Основные ее пути следующие (на сколько мне известно и с которыми сталкивался и боролся лично):

- через уплотнитель тросика открывания капота;

- через уплотнитель коробки с реле и ЭБУ под капотом;

- через потрескавшиеся/порванные технологические заглушки на днище авто;

- через люк (при его наличии) или после некачественной замены лобового стекла.

Купил бутиловый герметик фирмы ABRO, который часто используют при ремонте фар. Герметик продается в виде ленты, скрученной спиралью, между слоями – бумага. Герметик на ощупь мягкий, липкий. С повышением температуры становится мягче.

Крайне не рекомендую другие виды герметика (на основе силикона или полиуретана). После них плиту уже так просто не снять – необходимо его срезать, повреждая попутно ЛКП двери да и собственные нервы.

4) Монтаж

5) Процесс сборки

Сборка производится в обратном порядке. После монтажа зажимы стекла находятся в нижнем положении. Необходимо вновь вывести его в сервисное положение. После посадки стекла в зажимы, произвести регулировку его положения, осторожно проехаться вверх–вниз, убедится в полном его закрытии, отсутствию препятствий движениям и зажать окончательно.

Бутиловый герметик ABRO WS904R - 7.5 $

Подъемное устройство для окон PATRON P34-1017L - 18.5$

Затраченное время на установку - 2 часа.

Прежде всего необходимо понять, порвался провод или износился механизм стеколподъемника. Чаще всего случается первый вариант. Проверить это можно следующим образом.

У водителя есть кнопки на все 4 или 2 стекла (в зависимости от комплектации). Так вот, если от кнопки водителя стекло реагирует, а от кнопки пассажира нет, то в данном случае отошел провод от кнопки.

Если же стеклоподъемник не реагирует ни на водительскую, ни на пассажирскую кнопку, то дело в самом механизме.

Инструменты

Набор отверток
Новый механизм
Изолента.
Андапки.
Перфоратор (если новый стеклоподъемник не подходит под пазы)

Замена стеклоподъемника

Демонтировать карту необходимой двери (где не работает механизм или кнопка).
Демонтировать колонку в двери.
Сорвать заклепки защиты карты двери.
Снять накладку ручки. Для этого необходимо выкрутить 4 болта.
Рекомендуется отключить клемму (–) от аккумуляторной батареи.
Отсоединить все детали, находящиеся на карте дверей (подъемник, ручки, колонки доп. Освещение, центральный замок и прочее).
Снять заглушки.
Немного опустить стекло, чтоб было видно их моменты крепления.
Открутить все болты крепления по краям.
Снять плиту, но не рекомендуется дергать сразу. Нужно еще раз осмотреть на наличие проводов, которые могут порваться при дергании.
Отсоединить электростеклоподъемник, поджав его отверткой и выкрутив болты крепления.
Стекло при этом необходимо закрепить, чтоб оно, в момент замены механизма, не провалилось.
Подключить клемму обратно, проверить работоспособность стеклоподъемника.
При успешном подключении механизма или провода, произвести сборку в порядке, обратном снятию.
Не забыть установить заглушки для стабильного крепления карт дверей. Закрепить все болты и саморезы необходимым усилием в 15-20 Н.м.

Электрический стеклоподъемник необходимо фиксировать, как и предыдущий. Для этого может понадобиться высверливание новых отверстий. В случае разорванного провода, просто изолентой замотать его, при этом аккумулятор должен быть отключен, дабы не коротнуло.

Весь процесс замены одного стеклоподъемника занимает от 1 до 3 часов, в зависимости от уровня подготовки и наличия необходимого инструмента. Карту дверей рекомендуется снимать специальным оборудованием, в противном случае, можно поцарапать обшивку.

Видео

Стеклоподъемники

На автомобилях Volkswagen электростеклоподъемники установлены в базе уже начиная с B4 версии. Они гораздо приятнее, проще и стабильнее, нежели ручки. Куда проще нажать на кнопку и за 4-5 секунд получить открытое окно, нежели вручную дергать механическую регулировку, то и дело отвлекаясь во время движения.

Электростеклоподъемники имеют ресурс в 60-100 тыс. км. В зависимости от условий эксплуатации автомобиля. При езде по плохим дорогам в условиях постоянной вибрации, провода тянутся и со временем рвутся.

Бывает, что электрический моторчик изнашивается, и его зубья плохо сцепляются друг с другом, в итоге медленное опускание или подъем стекла. В таких случаях необходимо срочно заменить механизм на новый. Если же просто при нажатии на кнопку ничего не происходит, то вероятнее всего это порвался провод, передающий сигнал на кнопку.

Идею и реализацию подсмотрел здесь. За что большое спасибо!
Слов будет мало. Купил комплект универсальных стеклоподъемников (около 2к рублей). От десятки стОят дороже, хотя двигатель и механизм один и тот же). Только вместо четырехгранника (2110) стоит шестерня (универсальный)

У фирмы "Гранат" на стеклоподъемниках привод по диаметру такой же, как у нас на пассиках. Поэтому дело стало только за аккуратностью и временем. Вообщем, смотрим фото. В отличии от идейной статьи поставил по другому двигатель — не пришлось ничего подрезать.

Кому что непонятно — пишите в комментах, отвечу. В связи с этим ищу внутренние ручки передних дверей под кнопки. Вместе с кнопками.
Пока времени хватило только на водительскую дверь. Видео работы позже сниму — выложу. Провода на кнопку кинул пока рядом с водительским сидением). Ну не хочу я в обшивке лишние дырки делать. Кстати, в комплекте идет вся проводка, 2 кнопки с подсветкой (подсветку тоже пока не подсоединил). И в инструкции довольно ясно нарисовано, что куда подсоединять. Когда поставлю подъемник на пассажирскую дверь, нужно будет параллельно второй кнопке (пассажирской) кинуть проводку до правой двери. Когда поставлю — обновлю тогда запись и постараюсь поподробнее про провода рассказать.

Точно такая же фигня и на пассажирском и на водительском. Вылечил разобрав и подогнув руками направляющие.

Владимир, Если память мне не изменяет, это вертикальная канавка ближе к замку, подгибал я в сторону от замка. Как выглядит точно не помню, делал год назад. Смазывал кстати после этого все подвижные механизмы и уплотнители силиконовой смазкой, "весла" после этой процедуры стали практически невесомы, но немного по началу стекло пачкалось.

Денис, а вот огорчу, на Б3 у меня покрайней мере, нету направляшки В которой стекло стоит, у меня только передняя(которая ближе к капоту) и идет она от самого верха, до самого низа двери. а со сороны замка направляшка стекла, на нижней планке в виде пластмаски которая по желекзе скользит.

Владимир, Да может оно и у меня также на б4, точно не помню :)), на выходные домой поеду поищу фото на компе. В воскресенье вечерком скину в тему.

у меня только передняя(которая ближе к капоту) и идет она от самого верха, до самого низа двери. а со сороны замка направляшка стекла, на нижней планке в виде пластмаски которая по железке скользит.,но вот понять не могу почему до середины поднимаю все нормально,а после середины стекло начинает в сторону капота съезжать,т.е криво поднимается,кто что подскажет?

был подобный трабл. Проблема заключалась в зажатом уплотнителе стекла (в нем же железяки есть). отогнул и теперь ровно подымается и опускается, без заеданий

Максимпривет а точнее не подскажешь какую железяку и куда гнуть?заранее благодарен и у меня не заедает просто в бок уходит, при подьеме в сторону капота

Сергей, уплотнитель стекла по всему пермметру арки посмотри, паз, в который входит стекло при полном поднятии везде одинаково широк или где-то уже

у меня решение было простым, на каретке, которая держит стекло и к которой крепится механизм есть для этого 2 регулировочных болта(ключ на 10) Их ослабиваем и регулируем угол наклона стекла, чтоб стекло в направляющеи не врезалось. Можно слегка подогнуть направляющую, т.к от неправильного положения стекла её могло отогнуть от её места. Дальше я в канавки для стёкол в направляющих(по ходу стекла) залил немного селиконовой смазки(стекло не пачкает) и уже пол года всё работает чётка.

Это механизм Б4, в моем случае стекло вылетело из направляющих когда слишком сильно хлопнули дверью при полностью опушенном стекле, справил путем подгибания направляющей находящейся слева(та что ближе к замку двери), и смазкой её силиконовой смазкой, также промазывал паз со стороны капота и механизм лифта стекла, и уплотнитель со стороны замка. Уже год как все работает без нареканий.

Читайте также: