Замена тормозных колодок заз 968
Обновлено: 02.07.2024
Комментарии к теме Замена передних тормозных колодок ЗАЗ Запорожец
неприходилось ли тебе менять двигатель печки на бизнесе.как к нему добраться.слышал что только нужно полностью разбирать торпеду.
Здравствуй автор Андрюха! Советую тебе задний сайленблок (который скрипит) установить повернув его на 90 градусов по оси. На видео он стоит по заводскому. Сейчас умельцы ставят провернув на 90 градусов и сами производители ни давно признали, что так лучше для ходовой и сайленблок дольше служит.
Для тех кто будет менять по данному видео, дополняю что Audi Q5 конца 2012годо + оснащены такой тормозной системой, датчик износа ставится только на левое колесо двойной или одинарный.
от души! самое одекватное объяснение как что куда делать) автор молодец записывай что то новое отлично получаеться)
1 - направляющие колодок не почищены и не смазаны; 2 - термопластинки, которые стояли ранее, не установлены обратно. итог: мартышкин труд, плохие тормоза.
Я в этом году приобрел 300м,старый хозяин делал на СТО капитальный ремонт,но не смотря на это мне очень интересны ваши видео, конечно интересно было бы взглянуть на ту литератуу которой вы пользуетесь.Вот недавно заметил небольшие капельки антифриза под машиной внимательно проверив пришел в выводу что подкапывает всего скорее помпа,видно пробило прокладку(правда не знаю если она там или на герметике сидит)Конечно по машине у меня очень много вопросов,ее эксплуатации и ремонта начиная с ходовой и кончая салонным фильтром.
Мне очень нравятся колодки от NiBK, очень качественные во всех отношениях. Но по моему делают только для японских тачек (но это не точно)
Здравствуйте.Подскаж ите,что это за треск,когда Вы машину завели?У меня так же,только он проходит быстрее чем на автомобиле что у Вас на видео.Треск этот проявляется,только на холодный запуск.Когда двигатель горячий,машинка заводится без посторонних звуков.Спасибо.
Видео вроде интересное, но как понять, чтоб зад не перетормаживал? По своему опыту скажу, зад должен блокироваться не значительно позже, а с задержкой 1-1,5 сек. Не все поймут, но это нужно чувствовать! Отрегулировать нужно так, чтобы когда прилично нажимаешь на педаль тормоза,(не в блокировку колёс) при торможении вы должны чувствовать как зад как бы приседает. Вот это и будет правильная регулировка ТОРМОЗНЫХ СИЛ!
да вроде норм..но это замена цилиндра..и звук. звук. как из под матраса ) Проблемы с передними тормозными колодками не особо напрягают!
Мне друг сказал на заз и без передних тормозных колодок много чем руки занять, лучше не привыкать ручником пользоваться, без крайней необходимости.
подскажите пожалуйста, а должен ли быть зазор между чашкой верхней аморта и стаканом? У меня он 6-7мм. опоры с подшипниками недавно меняны. Рено симбол
Периодические проблемы с передними тормозными колодками не особо напрягают… спасибо вам огромное так всё чётко поеснили покозали
Дружище в целом руки из правельного места это мне нравится но! Дохрена говоришь очень много :) У сына с передними тормозными колодками на Зазе до сих пор проблем не было ;)
Желательно в деталях по передним тормозным колодкам посоветовал бы )) Сергей, вашему видео - всегда лайк!
В целом всё правильно, за исключением нескольких мест: 1. Я не уверен, что данная смазка является смазкой для направляющих. Вероятнее всего, это всё-таки 'противоскрипная' смазка (артикул не виден). Но спасибо, хоть не графиткой 2. Старую смазку надо обязательно вычищать, она со временем теряет свои свойства и превращается в пластилин 3. Направляющие колодок надо начищать хорошенько, а не пошкрябать отвёрткой. И тоже смазывать, чтобы колодка ходила мягче 4. 'Отслоившиеся пластины' - это противоскрипные пластины. Они же служат для распределения тепла по колодке. Подобные должны были стоять на оригинальных колодках. И их тоже надо смазывать противоскрипкой. 5. Поршень заводить газовым ключом может быть чревато - поршень может коснуться стенок колодца суппорта и поцарапать оный (поршень при работе не касается стенок, а двигается на 'подушке' из тормозухи) 6. Ну и не забыть 'прикатать' колодки новые, чтобы не скрипели потом и не портили диск Моё ИМХО - отсутствие 'проточки' - это минус. Она может чуть уменьшить нагрев колодки и диска, плюс собирает в себя пыль от стачивания колодки, не цапарая оной диск.
Неплохо, если более обстоятельно по передним тормозным колодкам посоветовал бы :) Здравствуйте подскажите какой воздушный фильтр и опорные подшипники подходят на него а то купил и начались проблемы с запчастями и на каком сайте можно заказать датчики температуры и т.п.
крепежная пластина суппорта зажимается между рычагом и корпусом подшипников. Для задней ступицы за основу взята родная ступица, которая дорабатывается под запресовку переходной пластины. Никаких проставок между ступицей тормозным диском и колесным диском сзади нет. Лишь уменьшена до 6 мм толщина тормозного диска в части прилегающей к колесному диску.
В результате упомянутые выше довольно широкие и большие по диаметру для нашей машины шины 185/65 R14, встали в задние колесные ниши без какой либо доработки. Проверялось это и со значительной нагрузкой на заднюю ось. Правда наименьшее расстояние от колеса до рычага и до внешней стороны ниши не более 5 мм.
Были заменены все аллюминиевые тормозные трубки на медные. Так же заменен главный тормозной циллиндр на ATE от ВАЗ2108. Причем, сначала все работало с родным ЗАЗовским главным тормозным, разница в ощущениях “нога на педали” и качестве торможения огромная. С установкой циллиндра АТЕ пришлось повозиться.
Что касается ручника, он будет гидравлическим, для этого будет использован “классический” рабочий циллиндр сцепления, все вроде бы неплохо компонуется, но пока эта работа не закончена.
О результате переделки я думаю вы догадываетесь, тормоза не идут ни в какое сравнение с полностью исправными и притертыми барабанными. Контроль замедления на грани срыва в блокировку очень точный и контролируемый, но это скромно сказано, все описания можно давать только в превосходной степени. Восхищает неизменность эффективности торможения, причем независимо с какой скорости, с 60 или со 120. Педаль очень податливая но прогрессивно упругая, усилие на педали значительно уменьшилось по сравнению со стандартом, несмотря на отсутствие усилителя. Кстати, задние тормоза начали по-настоящему тормозить только после замены главного тормозного цилиндра. Конечно же общие ходовые качества автомобиля и характеристики торможения были подняты на совершенно иную планку за счет отличных шин Continental.
В ГТЦ от 2108 отверстия крепления распложены справа на лево вниз, т.е. под 90° по отношению к ЗАЗовскому креплению. На чертеже BrakeMan2.dwg показано как сверлить новые отверстия. Пришлось слегка доработать скобу держателя педали (синяя на чертеже BrakeMan3.dwg). Справа, если смотреть со стороны багажника, подварил к фланцу (к которому крепится ГТЦ) этой скобы удлиняющую пластину (красная) и просверлил отверстия в соответствии с новыми крепежными. Не забудьте, что слишком большой фланец ГТЦ сверху и снизу надо отпилить, как показано на чертеже BrakeMan2.dwg иначе не войдет на наше посадочное место. Надо только быть осторожным, чугун (из которого сделан ГТЦ) - материал хрупкий, если делать на фрезерном станке, то на малой подаче. Для укрепления всей конструкции сделана П-образная пластина (желтая на чертеже), она просто надевается на корпус крепления ГТЦ приваренный к кузову (зеленый) и притягивается к нему болтами крепления ГТЦ (можно ее и подварить после этого, если есть желание). Естественно в ней тоже сверлятся отверстия под крепление ГТЦ и выхода цилиндра. Справа (там, где приварена красная пластинка) лучше поставить подпиленную шайбу между П-образной пластиной и ГТЦ (т.к. частично там пустота).
Корпус, к которому крепится ГТЦ в кузове (зеленый) придется справа рихтовать или подрезать по месту, чтобы входили переходники и трубки. Датчик давления оставлен только один из двух, поставил его в правое отверстие заднего контура. Обязательно используйте родной тормозной бачок от 8ки, он застегивается прямо на ГТЦ и отлично помещается на новом месте. Он удобен тем, что имеет большой объем и к тому же поплавок, встроенный в пробку имеет двойное применение - его можно ввести в цепь сигнализации состояния тормозной системы, а так же при прокачке, вынув его, легко сделать специальное устройство (из ниппеля старой камеры) для подсоединения к штатному насосу с целью "продавливания". С таким устройством можно быстро прокачать все с нуля и даже прокачивать одному. Не забудьте закрыть какой-нибудь пробкой отверстие, где раньше крепился родной тормозной бачок (или заварить его, старый не захочется больше ставить назад J).
Много спрашивают про установку усилителя на ЗАЗ тормоза. Вообще этот ГТЦ от 8ки штатно идет с усилителем, и желающие могут поставить его. Правда при этом не так просто будет поставить его на штатное место или надо будет резать, варить корпус в багажнике. Но самое главное незачем усилитель, особенно если ставить рекомендуемый ГТЦ. Усилие на педали для рекордного торможения нельзя ни как сравнить с тем к чему привыкли зазоводы (не говоря уже о длине тормозного пути). Дело в том, что сейчас нет твердой педали "хороших" тормозов, как мы все привыкли. Рабочий ход педали от начала ощутимого торможения вплоть до юза очень велик, т.е. возникает возможность дозировать усилие торможения весьма в широком диапазоне, чего я не испытывал ни на одной советской машине. Нет такого и на большинстве западных машинах с пневмо-усилителями, там или становишься как вкопанный, бодая лобовое стекло, или ловишь миллиметровые перемещения ватной педали, чтобы не клюнуть. В нашем случае, из-за такого длинного рабочего хода теперь не сложно дозировать усилие торможения даже при сильно переменном ускорении. Так что результат, который я получил на без юзовом торможении - закономерен. И это я не учился тормозить специально в режиме близком к АБС, он вообще получается почти автоматически. Из-за такого длинного рабочего хода юз сделать сейчас не просто при неосторожном нажатии на тормоз, притом, что усилие для экстремального торможения легко разовьет и ребенок. Оговорюсь, однако, что таких показателей у меня не было со штатным ГТЦ.
Начнем, как всегда с выбора и покупки запчастей . А именно передних тормозных колодок для автомобилей ЗАЗ -1102, Таврия, Славута. Выбор, в принципе, большой. Это и Бест, MasterSport, DAFMI, Zollex, Вати, НРД, Топекс… Лучшими вариантами, думаю, будут Дафми и Топекс, если колодок этих производителей не нашли, то тогда можно остановиться на Золлексе или Бесте.
Необходимый набор инструмента : торцовые или накидные ключи на 12 и 17, монтажная лопатка или большая отвертка, возможно, пригодится молоток и металлическая наставка.
Теперь о главном – описание замены передних тормозных колодок на автомобилях ЗАЗ-1102, Таврия, Славута:
1.Вместе с колесными гайками отпускаем и болты крепления фланца ступицы (фото 1).
2.После снятия колеса, ставим метку, которая позволит сохранить прежнее соотношение фланца ступицы и тормозного диска (фото 2). Далее, ключом на 13 откручиваем три болта крепления фланца к диску (фото 3) и ключом на 17, шесть болтов крепления фланца к ступице.
3.Снимаем фланец. Тормозной диск натягиваем немного на себя (фото 4), это позволит разжать тормозные колодки, и вынимаем его с суппорта.
5.Проверяем ход суппорта на направляющих пальцах. Суппорт должен двигаться плавно, без сопротивления. Если в Вашем случае, передвижение суппорта затрудненно, то тогда Вы можете переходить к прочтению пункта 6. Если, все ок, то тогда по очереди вытаскиваем тормозные колодки. Для этого, придавливаем колодку вниз (преодолевая сопротивление пружинной скобы) и отверткой выводим колодку с направляющих скобы (фото 6). Сразу же, устанавливаем новую тормозную колодку, также давим вниз и, помогая отверткой, сажаем колодку на место. Такую же, процедуру проводим и со второй колодкой. Благодаря такой не обычной конструкции тормозного суппорта, думаю, Вам придется немного помучиться. Особенно, если это у Вас впервые))). Но, не отчаивайтесь, все получиться.
Чуть не забыл, упомянуть о правильной установке тормозных колодок. Вы уже, наверное, заметили, что каждая колодка имеет скос. Так вот, правильно, согласно букварю, колодки устанавливаются скосами вверх (фото 7). Почему именно так и для чего это скос нужен, сказать не могу. Так как Таврия является вообще загадочным автомобилем. Можно, просто, предположить, что это очередной плод фантазии конструктора))). Хотя, мне уже приходилось менять колодки, которые были установлены вниз скосами и скосами в разных направлениях, и при этом никто на тормоза не жаловался. Вследствие чего, можно предположить, что это не принципиально, в какую сторону устанавливать скосы. Но, это как говориться предположение, а мы, все-таки, будет устанавливать как НАДО!
Сборку проводим в обратной последовательности – устанавливаем тормозной диск, фланец ступицы (контролируем совпадение меток), затягиваем болты крепления фланца к тормозному диску и ступице и накачиваем педаль тормоза.
Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!
Комментарии
(
4
)
Показано комментариев: 4 .
Всего: 4 .
или так, для тех кто не понял о чем идет речь
Сергій Боротюк: Поміняв передні колодки і зникли тормоза. А задні беруть на раз-два.Ав-ль таврія.Як зробити передні тормоза?
Читайте также: