Заз шанс включаю передачи а машина не едет

Обновлено: 02.07.2024

-1
Не могу понять что случилось,ехал ,всё было нормально,спускаюсь с горки,машина катилась накатом на передаче,после спуска надавил на газ,двигатель набирает обороты,спидометр показывает разгон,а машине хоть бы что,останавливается,переключил разные передачи,не реагирует….Остановился,передачи включаются без сцепления,спидометр показывает движение,а машина стоит….гранаты поменял,новые стоят.Подскажите в чем может быть причина…или не искать а сразу коробку менять?(Пробег 600 000 км без единого ремонта,замена масла примерно каждые 200 000 км) Коробка не гудела и не шуршала…когда что то сломалось,не стука ни хруста ничего небыло…Спасибо и с наступившим.

Принятые ответы

0
а может одна из гранат рассыпалась? спидометр от кпп показания берет, получается что кпп крутится…

Принятые ответы

-3
На двух нексиях такое было. Проблема решилась заменой тормозной жидкости. Я даже акпп снял с перепуга.

вобщем случай непонятный.. остановился на перекрестке, включаю передачу, машинка дернулась и не едет.. передача воткнута, двиган работает.. не едет ни на одной передаче.. спидометр показывает скорость если на газ надавить при включенной передаче.. но машина стоит. сначала подумал внутренний шрус.. оказался не он - валы стоят, но и обоймы верхние тоже стоят.. т.е. момента вообше не приходит..
ну вызвонил друга - утащили домой.. пообедал, пошел еще посмотреть чё нить.. включаю скорость - машина ЕДЕТ.. покатался всяко по двору - ЕДЕТ..
как только я не пытался поймать тот вариант.. никак.. и ехать теперь боюсь далеко.. если один раз такое случилось, то значит еще раз случится 100%..
вобщем люди, помогите советом, что это может быть..

Датчик скорости (в смысле спидометр) стоит на правой части дифа
Если скорость показывал - знчит сцепление в порядке и вал дифа крутился.
Дальше до колеса остается только правый внутренний шрус и правый наружный шрус

bel74

Просто заглянул

я смотрел на шрусы при включеной скорости.. они не крутятся.. у меня недавно обрывало внутренний шрус, так та часть к которой прикручивается обойма крутилась, а в этот раз там вообще ничего не крутится

Ну если шрусы не крутятся при включенной скорости, а спидометр крутиться - значит внутри внутреннего шруса срезало лепески (как их еще обозвать х.з)

Alex78

Оракул

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи

Александр Анатольевич

Сжог "Газель"- спас байкера.

bel74

Просто заглянул

Всем спасибо.. вчера разобрал и всё стало ясно.. срезало левый вал на стопорном кольце, который в дифференциал вставляется и к фланцу которого прикучивается граната внутреннего шруса.. теперь осталось две проблемы, это его где то купить и попытаться достать из коробки то что срезало (а именно кусок вала и стопорное кольцо) желательно не располовинивая коробку

bel74

Просто заглянул

bel74

Просто заглянул

люди.. помогите.. кто знает адреса разборок хотя бы в Москве, что бы там была эта хреновина.. нигде не могу найти в своих краях

axerazum

Просто заглянул

Случилась аналогичная ситуация. Утром выезжал со двора и застрял передок (весна,бездорожье) Попробовал с ракачки ни как и тут на. Включаю любую передачу-не едет. При включоной передачи правый шрус стоит на месте а левый вращается. При этом не большой хруст. Вытощил машину, хотел начать с левой стороны. Перед этим завожу, включаю передачу и - машина поехала. Баранку крутил после на лево на право, работает как и раньше нормально. Что тогда случилось, не впонятках.

ParovoZ

Мастер советчик

То у тебя обойма из сепаратора выскочила когда в ямке стоял, тоесть приводной вал сильно выгнут был. Потом выехал на ровную поверхность и все стало назад. Хотя такой вариант редко проканывает, чаще всего обойма ломается.

MrNagibator

Просто заглянул

Всем привет, приобрёл себе первое авто, Opel vektra B 1997г 2,0л бензин, машина простояла 4 года на улице. Завелась с полуоборота! А вот с цеплением что-то не так! Выжимаешь сцепление включаешь передачу! а машина на месте, тоже самое и при выключенном двигателе, и без сцепления передачи включаються, такое ощющение что машина постоянно на сцеплении, педаль не запала, выжимаеться нормально. если кто сталкивался с данной проблемой подскажите пожалуйста что делать.Да и ещё авто было на сигнализации, заводил через кнопку в машине снятии блокировки.

popov2

профи

Смотри на спидометр. Если показывает, дело не в сцеплении.
Посмотри еще может на кпп есть лючок. Можно визуально посмотреть на сцепу.

Фил-2000

Пописываю тут помаленьку. Стараюсь не покакивать..

Мдя.. Жарко сегодня чересчур, что ли. Один про тоёту спрашивает, другой про опель, и это на форуме VW.
ТС, из того, что ты написал, вообще ничего не понятно. Когда приобрёл? 4 года назад или сейчас? В твоих руках она ездила? Передачи переключаются без выжима сцепления только на заглушенном двигателе, или на работающем тоже? Если первое, посмотри сверху, из под капота на полуоси при работающем двигателе и включенной передаче - какая-нибудь одна крутится? Если нет, какой- либо, один из двух, внутренних ШРУСов крутится?
Если на все вопросы ответ отрицательный - предположу, что кобзда МКПП.

MrNagibator

Просто заглянул

Приобрёл сейчас, а машина простояла 4 года, до того как её поставили на ней ездили каждый день, передачи включаются и на заведённом двигателе и на заглушоном, хоть выжимай сцепление хоть отпускай всёравно передача включаеться.ШРУС не крутится.

Фил-2000

Пописываю тут помаленьку. Стараюсь не покакивать..

Скидывать коробку, проводить ревизию, но, полагаю, что обойдётся заменой комплекта сцепы (корзина, диск, подшипник). Убедиться в исправности вилки и её опорного пальца.
Вообще, какая-то исключительная хрень. Заклепки, что ль на диске сгнили в пыль.
Да, и ещё, обязательная замена ВСЕХ жидкостей ВЕЗДЕ - масло и ОЖ в двиге, масло в коробке и тормозуха.

AlfaNick

Славик

У меня на Пассате такое было, это могло ШРУС оборвать, включи передачу и заглянь под машину на полуося, если крутится одна из них то там и граната лопнула

Donc

Jeka

Вот и я думаю чьто это диск. Или выскочела внутреняя граната. Темболее два дня назад тягал машину одну на буксире пытались завести. Возможно диску и гаплык. Как говорится вскрытие покажет.

Jeka

Еслебы привод порвало небылоб выжима. А таке все в порядке. Даже глушиш мотор, ставеш на передачу, а она катется.

AlfaNick

Jeka

А сама полуось возможно новрядли. Еслеб порвало наружную гранату былбы стук, так как полуось вращаласьбы. Внутреняя тожэ думаю врядли. Или выскочела плуось с кпп или диску пипец. Кстати пробег всего 32000.

vlad

При неисправности такого уровня все равно надо ехать на СТО, при такой погоде и без спец инструментов все равно удачи не видать. Я бы в таком случае рассматривал 2 варианта: если на гарантии, то к узбекам, если нет, то на Молодогвардейскую.

Jeka

niki

Возможна поломка первичного вала , а точнее - слизанные шлицы.

Шлицы могут слизаться не на диске сцепления , а именно в том месте , где первичный вал входит в блок шестерен.

Сахан

У кума была такая фигня на кадете, шума ненаблюдалось. Оказалось наружная граната. Видать при нагрузке пошабашила. Врядле это диск, или первичны вал при выжиме сцепления думаю былоб слышно шум.

ЛЮБИТЕ НАС ПОКА МЫ ЖИВЫ.

Сахан

ЛЮБИТЕ НАС ПОКА МЫ ЖИВЫ.

Dream

Возможна поломка первичного вала , а точнее - слизанные шлицы.

Шлицы могут слизаться не на диске сцепления , а именно в том месте , где первичный вал входит в блок шестерен.

niki

Нееее , Саня , тада бы у тебя колюасило бы ведомый диск , при выжиме педали. При том колюасило бы ниПадеццки

Jeka

И так сегодня ксюша выехала с сто. Причина поломки, лопнуло или слетело или вобще его там небыло стопорное кольцо внутреней гранаты. И полуось вылезла с кпп. Сняли поддон кпп кольца не нашли. Возможно оно давно слетело и когда мне тысячь 20 назад меняли масло его слили. Короче хрен его знает где оно. Приговор, замена стопорного кольца, масло в кпп, прокладка кпп, сальник полуоси. 235гр запчасти и 300 гр работа.

dixi

Значит вот какой прикол сегодня произошол. Завел утром машину прогрел и поехал. Заехал в соседний двор чьтоб дернуть машину брата (замерзла по ходу) но когда начал разворачиватся ксю перестала ехать. А точьней, включаю передачу любую, мотор обороты наберает а она стоит на месте. Причем передачи включаются легко, выжим нормальный, некаких постороних шумов нету. Вот нестого не с сего. Какие будут мнения?

Сделайте чип-тюнинг у проверенного специалиста с выдачей сертификата и возможностью манибэка.

АДАКТ против удаления корректно работающего катализатора.
Узнайте про возможные последствия для автомобиля.

Бензин стал лучше и свечи не выгорают? Или масло стало принципиально более качественным? Нет. Чем реже меняются расходники, тем больше с вас возьмут при очередном визите в сервис.

6 простых правил, чтобы машина «ехала»

Масло меняйте раз в 8–9 тыс. км. Если любите погонять — раз в 5–7 тыс. км.
Приводные ролики и ремни требуют замены после каждых 80–100 тыс. км. Но некоторые автопроизводители хотят, чтобы водители чаще радовали СТО прибылью. Пример — для одного двигателя на машинах с равной массой, выпускаемых ВАЗ, рекомендуется разный срок замены ремня ГРМ. На Логане — раз в 100 тыс. км, на Ларгусе — раз в 60 тыс. км.
ГРМ меняется по состоянию, но не реже 100 тыс. км. Если стоит цепь, то необходима замена раз в 250 тыс. км. Но не помешает её периодически контролировать на растяжение и состояние роликов.
Замена топливного фильтра раз в 60 тыс. км.
Воздушный фильтр меняется по ситуации, но не реже раза в сезон.
Давление в шинах проверяйте раз в месяц.

Как понять из-за чего машина «не едет»

Четыре частых ситуации:

Плохо заводится и долго крутит стартер.
Неустойчиво работает на холостых оборотах.
Дергается при резком нажатии на газ на 2–3 передаче.
Не набирает обороты выше 3000–4000 по тахометру.

В первых трех случаях, если исправны контакты и «мозги», не высвечивается ошибка, проверяем:

свечи,
катушки и высоковольтные провода,
топливный фильтр,
бензонасос.

В четвертом случае проблема сложнее.

Автомобиль не набирает обороты выше 3000–4000

Вышедший из строя катализатор или второй датчик кислорода (лямбда-зонд) — две частые проблемы, почему машина не раскручивает двигатель выше 3000–4000 оборотов или набирает их медленно.

«Полетевший» катализатор рекомендуем правильно удалить и ездить спокойно, отключив его программно чип-тюнингом.

Если проблема в кислородном датчике, то ошибка на приборной панели может гореть, а может и нет. Первую лямбду отключать крайне нежелательно. В основном по ней ЭБУ ориентируется, как составлять смесь. Отключение первого кислородного датчика увеличивает расход топлива.

Вторая лямбда выполняет вспомогательные функции и предназначена для контроля качества работы катализатора. Ей чаще и приходит конец. Второй датчик кислорода отключают при помощи чип-тюнинга — «прошивка под Евро-2». После чиповки меняется алгоритм работы, и система управления не замечает наличие или отсутствие датчика.

Почему следует отключить второй датчик кислорода

Неисправный лямбда-зонд «залипает» в одном положении и вместо синусоиды показывает фиксированное значение. Двигатель корректирует смесь и делает это неправильно. Выхода два: удалить лямбда-зонд физически, а «мозги» прошить под ЕВРО2, или заменить новым датчиком.

Вариант с обманками в расчет не берем — это полумера, которая приводит к неправильной работе двигателя. Через какое-то время на приборной панели снова загорается ошибка.

Можно подумать, что чип-тюнинг — панацея от всех автоболячек. Это не так. Он решает проблемы с экологией (кислородные датчики, ЕГР, сажевый фильтр) и добавляет машине «коней». Коробку не откапиталит и клапаны не выправит. Не нужно ждать чудес.

Попробуйте тюнинг-прошивку у ближайшего партнера АДАКТ на тест-драйве. Гарантируем, что машина поедет по-другому, динамичнее.

Читайте также: