Адсорбер митсубиси аутлендер хл где находится

Обновлено: 02.07.2024

Изменения атмосферного давления и температуры окружающего воздуха приводят к перепадам
относительного давления внутри топливного бака. Если бы бак имел негерметичную
конструкцию, то при избыточном давлении находящийся внутри воздух, начиненный
топливными испарениями, выходил бы наружу.

Специальный управляющий клапан (клапан продувки) обеспечивает продувку адсорбера
за определенное время при соответствующих условиях эксплуатации двигателя. Клапан
имеет нормально закрытую конструкцию (закрыт при отсутствии питания), функционирует
под управлением PCM и при размыкании цепи заземления обеспечивает подачу на адсорбер
разрежения.

В процессе прогрева двигателя, а также в течение некоторого времени после осуществления
горячего запуска PCM удерживает контур заземления клапана замкнутым. Продувка
адсорбера производится только по достижении температурой охлаждающей жидкости
значения около 49°С. При работе двигателя на холостых оборотах PCM может осуществлять
периодическое запирание клапана с целью корректировок состава воздушно-топливной
смеси.

В целях безопасности крышка заливной горловины топливного бака оборудована двусторонним
предохранительным клапаном, через который в случае необходимости производится
выравнивание внутреннего давления в баке относительно атмосферного.

На оборудованных системой бортовой диагностики второго поколения (OBD-II) отказы
системы EVAP регистрируются в виде кодов в памяти процессора. Мониторинг осуществляется
посредством вмонтированного в топливный бак дифференциального датчика давления
и датчика интенсивности продувки, отслеживающего расход выводимого из адсорбера
в двигатель газового потока. Описание принципов функционирования систем OBD и
перечень кодов неисправностей приведены ниже в данной Главе.

1. Нарушение стабильности оборотов холостого хода, снижение эффективности
отдачи двигателя, самопроизвольные остановы последнего могут вызываться
отказом контрольного клапана, повреждением угольного адсорбера или
соединительных шлангов системы EVAP, а также неправильной прокладкой
последних. Проверьте также состояние крышки заливной горловины топливного
бака.

2. Очевидные потери топлива, равно как и появление сильного запаха
последнего во время стоянки могут вызываться утечками бензопроводов,
либо повреждением корпуса угольного адсорбера, неисправностью контрольного
клапана, отсоединением, либо нарушением проходимости испарительных
линий, а также неправильной прокладкой последних.

3. Проверьте состояние, маршрут прокладки и надежность подсоединения
всех шлангов системы EVAP. Произведите необходимый ремонт или замену.
Поврежденных компонентов.

4. Осмотрите днище адсорбера на наличие признаков развития утечек,
в случае необходимости произведите замену, — проследите за правильностью
подсоединения шлангов.

Система управления продувкой адсорбера

Модели 1990 ÷ 1993 г.г. вып., кроме оборудованных двигателем 2.0 л DOHC
с турбонаддувом (1990 ÷ 1992)

1. Отсоедините от корпуса дросселя помеченный
красными полосами вакуумный шланг и подсоедините к нему ручной вакуумный
насос.

3. Дождитесь остывания охлаждающей жидкости до температуры ниже
60°С и при работающем на холостых оборотах двигателе создайте на
клапане разрежение глубиной 376 мм рт. ст., — оно должно надежно
удерживаться клапанной сборкой. Та же картина должна иметь место
на холостых оборотах и после прогрева двигателя свыше 70°С.

4. Теперь поднимите частоту вращения двигателя до 3000 об/мин и
повторите проверку до истечения 3-минутного интервала, — разрежение
не должно создаваться. При работе двигателя на повышенных оборотах
в течение более чем 3 минут возможность создания разрежения должна
восстановиться при отсутствии факта его удержания.

Модели 1990 ÷ 1992 г.г. вып., оборудованные двигателем
2.0 л DOHC с турбонаддувом

1. Отсоедините шланг продувки от впускного воздуховода
и закупорьте последний.

2. Подключите к шлангу ручной вакуумный насос.

3. Дождитесь остывания охлаждающей жидкости до температуры ниже
60°С и при работающем на холостых оборотах двигателе создайте на
клапане разрежение глубиной 376 мм рт. ст., — оно должно надежно
удерживаться клапанной сборкой. При повышении оборотов до 3000 в
минуту герметичность клапана также не должна нарушаться.

4. Теперь прогрейте двигатель до температуры охлаждающей жидкости
свыше 70°С и повторите проверку: на холостых оборотах разрежение
вновь должно надежно удерживаться клапаном, при частоте вращения
двигателя 3000 об/мин в течение первых 3 минут возможность создания
на клапане требуемого (376 мм рт. ст.)разрежения должна отсутствовать,
затем оно должно создаваться мгновенно при отсутствии факта его
удержания.

Модели с 1994 г. вып.

1 Подключите между продувочным шлангом и угольным
адсорбером расходомер типа MB991700.

2. Включите нейтральную передачу (РКПП), либо переведите рычаг селектора
в положение “Р” (АТ). Выключите все бортовые потребители электроэнергии
и прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры (80 ÷
95 °С).

3. Дайте двигателю поработать на холостых оборотах в течение 3 ÷
4 минут, затем несколько раз выжмите педаль ножного тормоза, считывая
показания измерителя. Требуемое значение составляет 20 см/сек.

4. Если результат измерения окажется ниже оговоренного значения,
повторите проверку при отсоединенном от адсорбера вакуумном шланге,
— в случае необходимости удалите причину блокировки последнего.
Если отсоединение шланга не приведет к требуемому повышению интенсивности
продувки, проверьте проходимость штуцера его подсоединения на корпусе
адсорбера, попробуйте также заменить электромагнитный и исполнительный
клапаны управления продувкой.

Клапан управления продувкой

Модели 1990 ÷ 1993 г.г. вып., оборудованные двигателем 2.0 л с турбонаддувом

1 Снимите установленный справа от батареи клапан
управления продувкой угольного адсорбера.

2. Подсоедините к вакуумному
штуцеру на клапане ручной вакуумный насос.

3. Проверьте герметичность клапанной сборки: клапан должен начать
пропускать воздух, подаваемый в штуцер подключения к адсорберу,
лишь при создании на нем разрежения глубиной около 203 мм рт. ст..

4. Теперь подключите насос к напорному штуцеру клапана и создайте
разрежение глубиной 399 мм рт. ст., — клапан должен оставаться герметичным.

Электромагнитный клапан продувки адсорбера системы EVAP

Модели 1990 ÷ 1993 г.г. вып., кроме оборудованных двигателем 2.0 л DOHC
с турбонаддувом (1990 ÷ 1992)

1. Промаркируйте и отсоедините от электромагнитного
клапана управления продувкой два вакуумного шланга.

2. Отсоедините от клапана электропроводку.

Модели 1990 ÷ 1992 г.г. вып., оборудованные двигателем
2.0 л DOHC с турбонаддувом

1. Промаркируйте и отсоедините от электромагнитного
клапана управления продувкой два вакуумных шланга.

2. Отсоедините от клапана электропроводку.

3. Подсоедините ручной вакуумный насос к штуцеру подключения помеченному
красными полосами вакуумного шланга на клапанной сборке.

4. Создайте на клапане разрежение и проверьте герметичность сборки
при подаче на него напряжения от батареи и без таковой: в первом
случае разрежение должно удерживаться, во втором — нет.

5. Измерьте сопротивление между клеммами контактного разъема клапана.
Требуемое значение составляет 36 ÷ 44 Ом при 20°С.

Модели с 1994 г. вып.

1. Промаркируйте и отсоедините от электромагнитного
клапана управления продувкой вакуумные шланги.

2. Отсоедините от клапана электропроводку.

3. Подсоедините ручной вакуумный
насос к штуцеру А на клапанной сборке.

Снятие и установка компонентов

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

2. В случае необходимости поддомкратьте автомобиль и установите
его на подпорки. Снимите правое переднее колесо и локер защиты его
арки.

3. Предварительно тщательно промаркировав, отсоедините от адсорбера
все вакуумные линии.

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

2. Тщательно промаркируйте и отсоедините от электромагнитного клапана
управления продувкой адсорбера вакуумные шланги и электропроводку.

3. Снимите клапан в сборе с опорным кронштейном и извлеките его
из двигательного отсека автомобиля.

Узнай первым о выходе нового полезного контента

Звук (цоканье) клапана абсорбера многих достаёт?
Начинает цокать когда прогреется. Но не всегда
Аут 2018 ,2.0

Сергей Баканов

Сергей, да он реально этот звук прям громкий. Как будто клапана стучат. Хоп и исчезнет. Потом опять появляется.

Сергей Баканов ответил Юрию

Юрий, Да я в курсе. По началу с открытым капотом запускаешь дрыгатель, и копаешься в гараже пока она греется, и при появлении на приборке 2й полоски температуры, появляется этот цокот. И вместе с ним желание вот прям щас бежать к дилеру, пока гарантия не кончилась :)))
Потом привык, научился отличать звуки адсорбера от двигателя. Цокот адсорбера не изменяется вместе с оборотами, это выдаёт его с потрохами :)

Клапан продувки адсорбера (КПА) является частью системы улавливания паров бензина (EVAP). Система EVAP предотвращает выход паров топлива из топливного бака в атмосферу. Она улавливает пары бензина и временно хранит их в угольной канистре — адсорбере.

Для чего нужен клапан продувки

При определенных условиях работы двигателя, пары топлива удаляются из адсорбера и сжигаются внутри двигателя. Продувочный клапан контролирует количество паров топлива, которое продувается из адсорбера во впускной тракт.

Как работает

В современных автомобилях КПА представляет собой соленоид с электроприводом, который управляется блоком управления двигателя (ЭБУ).

Когда двигатель выключен, клапан закрыт. Когда двигатель работает и полностью прогрелся, ЭБУ постепенно открывает КПА, чтобы позволить некоторому количеству паров топлива перемещаться из адсорбера во впускной тракт и сжигаться в двигателе.

Проблемы с продувочным клапаном

В некоторых автомобилях заклинивший продувочный клапан может вызвать затруднения при запуске сразу после заправки: в течение первых нескольких секунд двигатель может работать неровно и дергаться.

Проблемы с КПА распространены во многих автомобилях. В некоторых моделях Hyundai начала 2000-х годов (Elantra, Santa Fe, Tucson, Tiburon) часто случается заклинивший продувочный клапан, вызывающий код ошибки P0441.

Подобные проблемы довольно распространены во многих европейских автомобилях, включая Audi и Volkswagen. В некоторых автомобилях Mazda неисправный клапан может вызывать код P0446 и другие коды EVAP.

Клапан продувки не очень дорогой и его легко заменить.

Как проверить клапан продувки адсорбера?

Правильную процедуру проверки КПА можно найти в руководстве по обслуживанию автомобиля. Последовательность действий различается в зависимости от марки и модели автомобиля.

Проверка катушки

В большинстве автомобилей клапан обычно закрыт, то есть он должен быть закрыт без напряжения и открыт при подаче напряжения. Причём, когда на КПА подаётся напряжение должен быть слышен отчетливый щелчок.

Проверка герметичности

Следующим шагом является проверка правильности закрытия продувочного клапана и его герметичности. Для этого нужно подключить ручной вакуумный насос (можно использовать медицинский шприц) и приложить вакуум к клапану.

Без напряжения клапан должен хорошо держать вакуум. Теперь подключаем напряжение аккумулятора. Клапан продувки щелкает, и вакуум немедленно падает. В этом случае КПА исправен.

Например, Автоваз рекомендует следующую процедуру:

Помимо клапана продувки адсорбера коды ошибок, связанные с EVAP, часто бывают вызваны неисправным вентиляционным клапаном или крышкой бензобака.

Вопрос почему так? Вредительство.
Более того авто ВАЗ не говорит что это самая не дорогая но очень ценная деталь ради нее и создают автомобили. Но за такие разговоры уже грозились убить некоторые механники которым они и вправду надоели. Но увы эта деталь большой ценности…
На нее расчет иной. Если сделать фанеру и на обратной стороне намотать змеевик из шланга то получится чертежная доска для начинающего студента. Потом гоняют тосол по трубкам или шлангам а клапан тарахтит. Но но задача создать 6 герц из шести диодов шести конденсаторов и шести сопротивлений и рисовать шести гранным карандашем.
То все чартежи или чарты воплотятся в реалию.
Тосол или метанол будут все исполнять получив информацию через змеевик — зто трубка сложенная в плоскости гормошкой как бы.

Адсорбер можно тоже снять с автомобиля. И даже нужно. Залейте в снятый адсорбер адсорбирующую жидкость и бросьте где нибуть подальше может пригодится а может в ТОПКУ ЕГО!

Переходники с двумя белыми квадратами тоже снимайте не все но оставте один тот до которого руки не доберутся. Именно тот и есть одит который может остаться. Сэпоратор — долой.

Спасибо что поделились весьма ценной инфомацией полученной в ходе спипритических сеансов из другого мира,куда уходят отжившие клапаны EVAP.

“Пару раз машина даже глохла. А так же небольшие рывки при переключении вариатора на более низкую передачу.”
“Загорался чек пару раз, при комп диагностике ошибка – неправильные углы открытия дросельной заслонки”
“…начал пропадать холостой ход или обороты падали ниже 500, авто начинало троить. При нажатии на педаль “газа” – обороты скакали…”

Не смотра на схожесть всех симптомов, они проявляются у всех по разному. Полез в шкаф, где нашел талмуд распечаток с предыдущих ТО бывшего владельца от АдисАвто и Форвард Авто Одесса где до меня он обслуживал машину. Перечитал все от буквы до буквы, но про чистку дроссельной заслонки и EGR за 9 лет владения его авто не было найдено ни буковки. Когда мы откручивали болты для промывки всего этого дела, этот факт подтвердился тем как они были намертво закручены с завода. Не ступала рука нашего СТОшника еще там))) но об этом немного ниже…

Подготовка к чистке дросселя и обслуживанию EGR
Перед тем как начать процесс чистки дроссельной заслонки Аутлендер , как и мне так и Вам понадобятся некоторые детали которые со временем приходят в негодность и их лучше заменить! Для этого по своему VIN коду. во всеми известных каталогах я нашел код прокладки : 1542A134 , есть еще прокладка для EGR она металлическая, но я ее не заказывал так как авторитетные источники пишут что не имеет смысла ее менять. Нужно купить 1 баллон очистителя для клапанов и карбюраторов, я не нашел качественной проверенной жидкости в Эпицентре, поэтому не покупал – зная что у Юры , где я обслуживаю свои авто “СТО KRUGER“ обязательно есть та самая нужная баночка для очистки. Приехал к знакомому в сервис, где с начало мы поменяли масло а уже потом принялись за работу по дросселю и EGR. Особо сложностей никаких там нет, просто кропотливая работа где желательно иметь сжатый воздух, чтоб выдуть из них всю гадость. Процесс продлился наверное минут 30-40. При этом мы не снимали АКБ, и все делали локально. Да не совсем удобно но на много меньше разбирать, и по времени выходит чуть быстрее. Для удобства был снят воздуховод, хотя многие форумчане и сосайтники снимают и аккумулятор. Прежде чем лезть в заслонку нужно обязательно отключить клемму с АКБ.

Для замены прокладки и очистке дросселя, запаситесь ключами на 10 и 12. И еще на 10 возьмите головку с удлинителем, для того что бы открутить сам дроссель. Клапан EGR был не так сильно затянут как дроссель, и не хотел откручиваться обычным ключом! Взяли головку и побольше рычаг – только тогда открутилось. Трубки охлаждающей жидкости на форуме пишут что затыкают старыми свечами, но мы применили сюда обычный болт! Рекомендую сначала снимать нижнюю трубку, а уже потом верхнюю, так как через низ идет подача антифриза. Если разольете чуток антифриза, не беда его там не очень много, машина потом всосет из расширительного бачка недостающие граммы антифриза. Взглянув на старую прокладку, визуально она была живее всех живых ( Да, немного деформирована но буквально на паре сантиметров, что можно расценить как – не критично), но это не в моих правилах экономить на здоровье авто, да и цена новой прокладки на фоне остальных запчастей копейки.

Очень важный момент, это нужно обратить внимание на герметик, по краям заслонки. Это не грязь. И его не нужно стирать, да и вообще внутреннюю полость дросселя, лучше не трогать. Нам без труда удалось вычистил все с помощью жидкости TRW под давлением из баллона.

Дальше принялись за разбор, снятие клапана EGR. Тут картина так же, грязно! И судя по тому сколько “сажи” было в клапане EGR, даже страшно себе представить сколько ее дальше живет в каналах самого двигателя. Дальше нужно все собрать… И обучить дроссельную заслонку!

[accordions]
[accordion title=”Краткая инструкция по обучению дроссельной заслонки Outlander XL” load=”hide”]1. Прогреваем двигатель, выключаем все потребители тока (лампы, кондиционер, магнитофон и т.п.);
2. Скидываем клемму АКБ примерно на минуту, накидываем обратно; закручиваем ключом.
3. Включаем зажигание на 10-15 сек. (чтобы все продиагностировалось) — выключаем зажигание;
4. Ждем минуту, заводим автомобиль, но ничего не трогаем;
5. Даем автомобилю поработать 10 мин., ничего не включаем и не трогаем ( все потребители должны быть выключены, фары, печка, кондиционер, свет салона, обогрев зеркал, обогрев сидений);
6. Теперь включаем все потребители тока (все что только можно включить), даем автомобилю поработать — 5 мин.;
7. Выключаем двигатель;
8. Включаем зажигание на 10-15 сек. (чтобы все снова продиагностировалось);
9. Выключаем зажигание, и опять ждем около 1 минуты, заводим двигатель;

Все! Поздравляю – вы настроили свою дроссельную заслонку! [/accordion]
[/accordions]

После того как только завели машину вышла ошибка P0489, пока дроссель обучался я гуглил что это такое… И попытался стереть ее… но после повторной заводки авто , ошибка все равно выскакивала. Эта ошибка редкая для наших авто, и в основном она встречается на Mitsubishi Lancer X которые поставили себе вместо 2х литрового мотора 2.4 от Outlander XL, и тех кто залил не правильные прошивки для глушения EGR. Придя к выводу что проблема в фишке EGR, мы ее пере щелкнули и проблема ушла как страшный сон!

Читайте также: