Болтается внутренний шрус в коробке тойота королла 120

Обновлено: 07.07.2024

Была такая же проблема на КИА Спортейдже. Грешил на диски, на колеса летние, на колеса зимние, на шрус внешний, на . тёщу. Попался грамотный слесарь при замене наружнего шруса (захрустел с@бака). Пожаловался ему на проблему — вибрация при разгоне. Слесарь как маг говорит — следи за моими руками. Вытащил привод, разобрал, показал выработку на стакане внутреннего шруса. Заменил весь привод в сборе (по цене вышло дешевле чем брать обе гранаты по отдельности) — Ай Шайтан. Проблема пропала.

TCM-Club

Официальный форум TCM-Club (Toyota Ceres Marino Club)

Текущее время: Чт ноя 11, 2021 1:56 pm

Люфт в АКПП (дифференциале)?

Да, почитал тут тоже.
Допустим небольшой осевой люфт привода.
Если люфтит в вертикальной плоскости, то от замены внутреннего ШРУСа до коробки целиком. Ну или диффа, как выше писалось. Также смотря какой люфт — если 3-5 мм и более, плюс это сопровождается вибрациями на скорости ( и/или при подгазовывании) — большая вероятность, что придётся лезть в коробку.

У меня вертикальный люфт примерно миллиметр, вибраций нет.

люфт именно привода в дифе будет всегда. это не люфт а необходимый зазор. если бы его не должно было быть совсем, то привод в коробку вставлялся бы в натяг. либо на горячую, либо молотком.

люфт подшипников дифференциала нельзя проверить болтая вставленную гранату.
ещё раз убеждаюсь что в сервисах в основном бараны работают, которые вообще мало понимают о чём речь идёт.

зачем ты сам ищешь себе проблем ?
зачем проверять шрус на наличие смазки ? думаешь её там нет ? )))
ты сам поймёшь что их нужно менять, когда они захрустят. до этого момента забудь про них вообще.
граната 100% отходит свой срок если пыльники целые. единственное что нужно — следить за тем, что бы пыльники были не порванные. и всё.

точно убедишься в износе дифференциала, когда загудят подшипники, либо что-то развалится. по другому — только коробку разбирать и визуально осматривать.

не ищите в своих машинах неисправности которых нет.

TCM-Club

Официальный форум TCM-Club (Toyota Ceres Marino Club)

Текущее время: Чт ноя 11, 2021 1:56 pm

В АКПП болтается шрус

vkamnev, меня интересует один вопрос. у тебя ж 4а-фе? а почему коробка НЕрежимная A240L ? они вроде ставились только на 5а-фе.

240L достаточно проблематично найти, и ценники на них раза в 2 выше.
240E-245E — проще найти, их много, и ценники более приемлимые.

TCM-Club

Официальный форум TCM-Club (Toyota Ceres Marino Club)

Текущее время: Чт ноя 11, 2021 1:56 pm

В АКПП болтается шрус

Вложения

МОДЕРАТОР

valerich_nov, ну во первых далеко не всех. На моей (87г.в.) под балансиром - родная краска. Так что вместо паники - ослабь хомутик, сдвинь балансир в сторону, зачисть, обработай преоразователем ржавчины, покрась в несколько слоёв хорошей краской и собери назад. В конце-концов (если порвёт) - трагедии не вижу. надень на вал кусок трубы и провари хорошенько - если соблюдать правила, будет ходить очень долго.

valerich_nov

Участник

valerich_nov

Участник

Королловод

про свежие машины ясно. метал не тот уже и так называемый сырец.. у меня ломался правый, но не там.. а в гранате -маленький кусочек зубчатого венца под стопорное кольцо.

корбан далас

Королловод

есть какая нибудь статистика, например на каком пробеге быть готовым на 100-й или 120 королле ждать обрыва привода ? )

лично я в первый раз слышу о том чтоб это было болезнью этих машин

jew_zp

Старожил

Выходит ездить еще на Е-11-ой и ездить. :cz:
Чего ж её на "сырец" то менять. an:
И вообще как же теперь менять на новую - одноразовую,:ac: пластилиновую. :bh:

Королловод

Чего ж её на "сырец" то менять. an:
И вообще как же теперь менять на новую - одноразовую,:ac: пластилиновую. :bh:[/QUOTE]

:hk:а кто говорит тебе меняй х.з. на что. имелось в виду что могут стоять уже на свежих машинах и продаваться новые..
лучше взять б/у оригинал. и дешевле.. а на счет сварить.. ну незнаю не появится ли вибрация и не раздолбает ли сальник в коробке да и саму коробку.. она то дороже будет.
видел как.. на гонки прибыл прокаченый цивик.. он прогрелся. и на старте дал тапку в пол, у него вал точно так же сломался как у автора.. следует предположить что это явно от больших нагрузок и оборотов .. в любом случаи сказывается агрессивная езда.

МОДЕРАТОР

тут как и везде зависит от умения и везения.
Много лет назад в деревне на древний кадет мой двоюродный брат колхозил ступицы от 2108 ну и разумеется пришлось совмещать приводной вал. "Совместил" по колхозному (тракторист, что с него возьмёшь) - разрезал два приводных вала, вставил в кусок водопроводной трубы с одной стороны обрезок родного а с другой - вазовского вала и проварил. Машинка ездила по "направлениям" ещё несколько лет, пока не стуканул движок.

jew_zp

Старожил

:hk:а кто говорит тебе меняй х.з. на что. имелось в виду что могут стоять уже на свежих машинах и продаваться новые.

Как раз НОВАЯ МАШИНА и имелась в виду. fz:
они сейчас как раз в блольшенстве своём "пластилиновые" - одноразовые,:ac:
ещё на этапе проектирования закладывается ограниченный срок эксплуатации,:bh:
что бы заведомо гарантировать потребность в покупке следующей - НОВОЙ. be:
Непреложный принцип "общества растущего потребления" . :dp:
заводы то работают, продавать нужно.

Хохлорей

Королловод

alex_dmn

Участник

У всех там гниет. А вот рвет привода взависимости от количества и качества реагентов на дорогах и от того как и где зимует машинка. То что приводной вал слаб на Королле - это факт! У меня был немец 20 летний, на приводе точно такой же резиновый демпфер стоял и никакой гнили под ним не было - и это факт!

МОДЕРАТОР

Хохлорей

Королловод

nigadyay

Королловод

оказывается проблема, и дисона было в том году, в этом у меня, звонил по разборкам говорят что звонят по 5 раз на дню( самые нормальные цены если что в Белоруссии, а у в москве доходит до обсурда 6тр за б/у и ждать две недели.

valerich_nov

Участник

Проблема есть и еще какая(( Собственно вопрос не в том, что раньше короллы были лучше, чем сейчас, а про конкретную проблему 120-ых и кто как с ней борится. Все таки остаться где-нить на трассе не хотелось бы. Да и даже страшно подумать, что может случиться такое на скорости.
Кстати, на старых примьерах тоже такая болезнь оказывается, весь драйв2 (не реклама) фотоотчетами завален. Но им проще--там подходит от ВАЗа, которые продаются на каждом углу.
А что если снять этот буфер вообще? какие могут быть последствия? И нужен ли он там вообще? Если допустим свыше 140 км/ч не ездить? )

bonie

Особый статус

у меня большая статистика по 80 90 100 110 короллам

вал РАЗВАЛИЛСЯ на две части или отгнил на две части на одном приводе И ТО 97 год, и то карина Е и то англичанка собранная в англии =))

на 80 90 100 110 короллах и на японцах НЕ БЫВАЕТ таких проблем

ну вот примерно 1 привод мне такой встретился, на ну условно говоря 200 приводов проданных мной (все стучат, пыльник рвется, и приводу хана через 10000 км) и я ни разу не слышал от владельцев королл и карин что у них такое было

про 120 кузову не могу сказать точно, у меня привода лежат надо будет их посмотреть!=)

я думаю реально проблеммы нет, я так думаю, то есть это один случай на 10000

MblXT

New Member

Собственно, сподвигло меня на создание сей темы прочувствованный на своей шкурке слом левого приводного вала (Corolla 120) по пути в родное село (с. Шаран, рядом Туймазы и Октябрьский).

Преамбула, как это было: остановился на обочине и при трогании услышал звонкий "бдынь" спереди слева, после которого машина перестала ехать. Дотянулся рукой до левого вала (руль влево до упора и без проблем) и ощутил что теперь у меня 2 вала. :ag:

Подытожим: если во время трогания/езды вы услышали "бздынь" и пропала тяга на всех скоростях - большая вероятность что приводной вал сказал вам "пока". Аккуратно останавливаемся на обочине и делаем звонок другу на машине с буксировочным тросом - не волнуйтесь, при исправных ШРУСах и скорости 40-50 км/ч можно проехать далеко (меня тащили 45 км, без каких-либо последствий, главное не выворачивать круто руль, иначе кусок ШРУСа может "перескочить" через стабилизатор, что неприятно), будут редкие тихие постукивания - это конец ШРУСа стукается о детали подвески.

Итак, вас дотащили до населенного пункта, что дальше? Лучший вариант, конечно - новый приводной вал, но эту тему я развивать не буду - берем (покупаем) вал, едем на сервис, меняем - радуемся. Еще вариант - вал с разборки - тоже приемлемо, и последовательность действий как и с новым валом. А как быть, если на разборках оного вала нет, магазины закрыты по случаю праздников, или вообще под заказ только, а ехать надо "позарез" (мой случай)? Как инженер со стажем скажу - всё можно отремонтировать, что я и сделал :ag:

Далее по-порядку. Заезжаем в автосервис (либо снимаем сами - инструкцию по снятию ШРУСа (или ссылку) добавлю чуть позже), снимаем приводной вал, выкатываем машину из сервиса, закрываем, кладем куски вала в пакет и отправляемся искать токаря с болгаркой и сварщика.

Так выглядят половинки вала, грустно. Красным овалом выделена резинометаллическая втулка-демпфер, из-за которой мы и страдаем.

Итак, мы нашли всех кого надо, приступаем. Болгаркой срезаем втулку с вала - режем её вдоль на 5-6 секторов. Режем внимательно - сначала пойдет слой резины, затем слой стали, и снова тонкий слой резины, далее будет вал, еоторый желательно не зацепить. В общем режем пока не увидим черное "дно" пропила.

Разрезанную втулку снимаем с вала,

С валом и надетой на него втулкой (смотрим совпадение меток на пыльниках!) идем к сварщику и просим его приварить втулку к валу через отверстия (и залить их металлом) - сначала диаметрально противоположные "прихватываем", затем уже заливаем основательно - и прихватить по торцам втулки в 4-6 точках (НЕ ПО КРУГУ! та как вал каленый, если вы проварите по кругу, он имеет все шансы лопнуть по шву сварному). Итого получится что-то вроде того:

Полученный вал устанавливаем на место и не гоняем (90-100 км/ч, не более). Мой, таким образом отремонтированный, вал прошел на данный момент 400 км. Вообще, если сварщик и токарь грамотные то такой вал сможет отходить не одну тысячу километров, а может и не один десяток тысяч. Однако, в связи с неизбежным биением и опасностью слома в месте сварки, лучше при первой возможности заменить вал на новый/с разбора.

Проблема в следующем, поменялся я на Спаську 1998 гв. АЕ111 дв 4А Семье очень понравилась. Но увы есть такая проблема! Едишь по не ровной дороге появляется металлический стук. Заменил: наружные гранаты, линки, втулки стабилизаторов, сайленты на рычагах, отбойники и пыльники на стойках (стойки живые) шаровые. Убил кучу времени и денег, но увы. Стук слева спереди как был так и остался:( Вчера разобрал стойку левую еще раз проверил, все в порядке, а когда начал ставить, взялся за шрус и почувствовал. Что — то тут не так. Залез под машину. Взялся за внутреннюю гранату покачал, есть люфт. При чем люфт с лева больше чем люфт с права. Люфт именно в месте крепления гранаты в коробку. Сальники на месте жижа ни какая не бежит. А вот если покачать гранату вверх-вниз. Появляется металлический стук:( Вот и не знаю я че мне делать. Помогите люди добрые машина очень как нужна каждый день:(

В этой теме 21 ответ

Может люфтит шлицевое соединение привода к коробке?

может, но точно не скажу, взявшись за оде гранаты, луфтят в коробке, левая больше:(

Менять, что тут ещё посоветовать.

А что менять? Гранаты? или подшипник? ситуация не понятная:(

Там гранат самих по себе нет. Там стоит так называемый тройной шарнир, это шарнир из трех игольчатых подшипников в виде тройника. Он напрессован на вал привода и зафиксирован кольцевым фиксатором. и заходит в пазы внешней обоймы, но которую надет защитный чехол. Не понятно что относительно сего люфтит. Если сама обойма относительно коробки, то может и коробке кирдык. Если под защитным резиновым чехлом, то шарниру. Можно вынуть привод вместе с шарниром из внешней обоймы, оставив саму ее в коробке. Для этого нужно снять с привода ступичное хозяйство, расстегнуть большой хомут защитного чехла и аккуратно вынуть привод из внешней обоймы, не вытаскивая ее саму из коробки. И проверить тройной шарнир. Если внешний ШРУС менял недавно, гемора с ступичной гайкой не будет. Привод рулевых тяг выпрессовывать на надо, места хватает. Тлько открутить шаровую. Прежде чев вытаскивать привод, нужно пометить его положение относительно обоймы и ставить на место в том же положении.

Я тебя обрадую, шаровую тоже снимать не нада и так шрус вылазит. Я же написал что люфтит именно внутренняя граната или обойма кому как больше нравится. Вот я и хочу понять, че сделать чтобы люфта не было. Из-за люфта при не ровной дороге или гравийке, появляется металлический стук. Я проверил, если взять внутреннюю гранату или обойму и начать поднимать ее вверх и вниз то появляется тот же самый стук:(

На СТО сказали ездий пока коробка не сдохнет, потом новую за 6000 купишь и делов-то. Такое ощущение что я эти 6000 за день делаю:( Короче ж..а полная. Спецы помогите, явно же не у меня одного такая проблема.

MbIK0JIA пишет:
Доброго времени суток Спасоводам.

Была подобная беда на королле 2. Там даже хуже было-при скорости 90-100 начинало дико трясти всю машину, на медленной скорости бывало руль немного покачивало. Один спец тоже напугал-гранаты гуляют в коробке, типа коробке писец и тд. Вобщем оказалось все проще и дешевле-замена привода на контрактный в сборе и вибрации со стуком как не бывало. На глаз очень трудно определить,что привод завален или кривой. Так что как вариант попробуйте заменить привод, который подстукивает.

Проблема это довольно известна. Прочитать о ней можно на форуме Карина Е. Причина в износе корпуса коробки дифференциала в месте вращения вала внутренней гранаты. Есть мнение, что там есть бронзовая втулка, что впрочем никем не подтверждено. Варианты лечения.. Можно попробовать заменить корпус внутренней гранаты, возможно значительно изношен ее шлицевой вал в месте входа в дифференциал. Можно заменить корпус дифференциала или попробовать найти там ту самую втулку и заменить её.. В принципе этот люфт не должен вызывать стук, ведь граната самоцентрируется при вращении. Возможно у вас поврежден все же вал или ШРУЗы. Ну и в крайний вариант — замена АКПП.

Такая проблема была, в редукторе. Разбита бронзовая втулка, сняли выточили новую. Стука нет, и граната перестала болтаться.Я думаю в коробке тоже самое.

Сейчас на сайте

Поздравляем с днем рождения!

Исполнилось: 46 Возраст: 46

Исполнилось: 42 Возраст: 42

Исполнилось: 44 Возраст: 44

Всего 19 именниников.
В списке наиболее активные.

Люфт внутреннего шруса в коробке тойота королла е120

Рейтинг: 1 392

Репутация: +3

Toyota Corolla 120. Проблема с КПП, ШРУС, или подшипником.

Приводы передних колес состоят из наружных 11 и 14 и внутренних 2 и 22 шарниров равных угловых скоростей (ШРУС); соединенных валами 7 и 18. Наружный шарнир обеспечивает возможность только угловых перемещений соединяемых валов. Внутренний шарнир дополнительно к угловым обеспечивает и осевые смещения валов при повороте передних колес и работе подвески. Для снижения вибрации в трансмиссии на валу правого привода установлен с натягом динамический демпфер 6

Приводы передних колес Тойота Королла: А - привод правого переднего колеса; Б - привод левого переднего колеса; 1,12,13,23 - шлицевой наконечник; 2,22 - внутренний шарнир; 3,5,8,10,15,17,19,21 - хомут; 4,9,16,20 - чехол; 6 - динамический демпфер; 7,18 - вал привода; 11,14 - наружный шарнир

Шарниры приводов очень долговечны. Однако при повреждении защитных чехлов в шарниры попадают вода и грязь, в результате чего они быстро выходят из строя. Работа по замене приводов передних колес довольно трудоемка, а приводы недешевы. Для того чтобы серьезно сэкономить свое время и деньги, избегайте повреждения защитных чехлов шарниров (например, наезд на торчащую из земли проволоку) и немедленно заменяйте их при малейших повреждениях. Если в шарнир через поврежденный чехол попадет вода или пыль, он выйдет из строя через несколько сотен километров пробега. Герметичный шарнир изнашивается чрезвычайно медленно.

1. Установите автомобиль на смотровую канаву или эстакаду.

2. Осмотрите защитные чехгы внутренних и наружных шарниров равных угловых скоростей: на чехлах не должно быть трещин и разрывов. Поврежденные чехлы замените.

3. Проверьте плотность прилегания поясков чехла и надежность крепления хомутов. Чехол не должен проворачиваться на шарнире, а хомуты - на чехле. В противном случае замените хомуты.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПРИВОДОВ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС

Работа показана на примере снятия и установки привода левого переднего колеса, привод правого переднего колеса снимается и устанавливается аналогично.

1. Снимите брызговики двигателя

2. Выверните сливную пробку коробки передач.

3. Слейте масло из коробки передач.

4. Затормозите автомобиль стояночным тормозом, установите упорные бруски под задние колеса и приподнимите переднюю часть автомобиля, установив надежные опоры

5. Расконтрите гайку ступицы и ослабьте ее затяжку.

6. Снимите переднее колесо.

7. Отверните гайку ступицы колеса.

8. Отсоедините от поворотного рычага левую рулевую тягу

9. Отсоедините левую стойку переднего стабилизатора

10. Отверните две гайки, выверните болт и отсоедините рычаг от шаровой опоры.

11. Отведите немного в сторону амортиза-торную стойку, одновременно вынимая из ступицы хвостовик наружного шарнира равных угловых скоростей.

Если не удается извлечь хвостовик шарнира усилием рук, выбейте его из ступицы легкими ударами молотка через проставку, изготовленную из мягкого металла или дерева.

12. Подденьте монтажной лопаткой внутренний шарнир, преодолевая усилие стопорного кольца, выньте шарнир и снимите привод с автомобиля.

13. Установите привод левого переднего колеса и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

14. После установки всех деталей залейте масло в коробку передач

15. Установите колесо и вверните болты его крепления до упора, не затягивая их окончательно.

16. Установите автомобиль на колеса, сняв с опор, и затяните гайку ступицы.

Гайку ступицы окончательно затягивайте на автомобиле, стоящем на земле. Перемещать автомобиль при не затянутой гайке ступицы категорически запрещено во избежание повреждения сепаратора подшипника ступицы. Не используйте гайки ступиц повторно

17. Затяните гайки крепления колеса.

18. Установите декоративный колпак колеса.

Вам потребуются: съемник для снятия стопорных колец или круглогубцы с тонкими губками, отогнутыми под углом 90', пассатижи с тонкими губками, бокорезы или ножовка по металлу для снятия хомутов крепления чехлов, бородок, молоток, отвертка с плоским лезвием.

1. Снимите привод переднего колеса в сборе

2. Срежьте хомуты бокорезами

Хомуты крепления защитных чехлов шарниров равных угловых скоростей одноразового использования, при сборке замените их новыми. Как правило, хомуты входят в комплект нового шарнира.

3. Сдвиньте защитный чехол с корпуса шарнира, удалите из него часть смазки и пометьте положение шарнира относительно его коопуса.

4. Отсоедините от привода корпус внутреннего шарнира

5. Разожмите съемником стопорное кольцо ступицы шарнира и снимите кольцо, выведя его из проточки вала.

6. Сдвиньте по шлицам вала ступицу с роликами

7. Снимите со шлицев вала ступицу с роликами.

8. и снимите с вала защитный чехол.

При установке шарнира замените защитный чехол новым. Обычно чехол входит в комплект нового шарнира.

9. Промойте все металлические детали керосином до полного удаления старой смазки

Для того чтобы при сборке не повредить чехол шарнира, оберните шлицевую часть вала изоляционной лентой.

Для облегчения установки чехла на вал смажьте вал тонким слоем смазки, предназначенной для заполнения шарнира.

10. Напрессуйте на шлицы вала ступицу шарнира в сборе с роликами (в качестве оправки можно использовать подходящую головку из набора инструмента), совместив нанесенные при разборке метки.

11. Установите стопорное кольцо. Проследите, чтобы кольцо полностью вошло в проточку вала.

12. Перед сборкой заполните полость корпуса и чехол внутреннего шарнира смазкой.

При отсутствии смазки, рекомендованной заводом-изготовителем, можно использовать отечественную молибденовую смазку ШРУС-4.

Раз уж такое дело, решил почистить и внутреннюю гранату заменив при этом смазку на новую. Как она разбирается — полно видео в инете.

Смазка там была еще более менее. Уже очищенный трипоид и стакан, износа можно сказать нет

При сборке обнаружил, что пыльнику совсем скоро придет "ХАНА"

Пришлось ездить по городу и подбирать пыльник из наличия. Нашел вот такой

Взял японскую смазку на работе, обычно используем ее для шрусов квадроциклов YAMAHA

Далее заменил сальник

Сборка производится в обратном порядке

Как собрал, поехал — все отлично. Но тут я обнаружил свой косячок, который допустил при работах — не затянул до конца рулевой наконечник, который при езде разбило, сегодня буду менять его. В остальном все гуд =)

Шрус привода внешний URW 2102109N — 2831 рублей
Сальник левого привода (на МКПП) TOYOTA 9031134042 — 224 рублей
Защита сальника TOYOTA 4133612010 — 92 рубля
Масло трансмиссионное IDEMITSU FBA7590946 — 753 х 2шт. = 1506 рублей
Пыльник внутреннего шруса MARUICHI 52-418 — 325 рублей (но лучше используйте другой, этот чуточку отличается от нашего)

Читайте также: