Чистка дроссельной заслонки митсубиси мираж

Обновлено: 06.05.2024

FAQ чистка Дроссельной Заслонки, снятие впуска 4G64

симптомы:
- скачут обороты на холостом ходу
- обучение холостому ходу происходит слишком долго, (скидываем ПЛЮС аккумулятора - стоим курим перед этим!)
- при обучении машина глохнет. этого быть не должно
- обучение так и не происходит - обороты все равно скачут в режиме бедной смеси на холостом ходу

ЗАСОРЕНА ДРОССЕЛЬНАЯ ЗАСЛОНКА.

свою я чистил карб спреем, ацетоном(быстро выветривается!),
шуммы под рукой не было, возможности ее ЖДАТЬ тем более,
при чистке дросселя 1м способом, не далеко лежащая тряпка попала во впуск,
ДЗ ее просто проглотила, тряпка осела на клапане впуска 2го цилиндра..
УБИРАЙТЕ ТРЯПКИ ПОДАЛЬШЕ ОТ ДЗ когда работает двигло.

PS: на форуме сайта МЕКа есть не плохой отчет по безразборной чистки впуска Шуммой.

2) вариант КАК НАДО ЧИСТИТЬ ДРОССЕЛЬ
(НАДО:
карб спрей,
прокладку м\у ДЗ и впускным коллектором (7N на фото-MAIN)
вороток, кардан или удлинитель (для удобства), трещетка, головка на 10, 12)

3)капитально чистим-снимаем впускной коллектор
(НАДО:
прокладку м\у ДЗ и впускным коллектором (7N),
прокладку м\у ВПУСК коллектором и головой двигла(19N),
прокладку вспомогательного канала EGR (16N)
прокладку резонатора впускного коллектора (10N)
. кардан или удлинитель, трещетка, головка на 10, 12, 14)

не забываем на всякий случай фоткать положения проводки и патрубков - помечая их,
и. болтов тут нужно снять достаточно много,
рекомендую склеивать болты каждого этапа-элемента отдельно широким скотчем,
оставляя хвостик скотча для надписи от куда они - ОООЧЕНЬ поможет при обратной сборки.

ДМРВ - датчик массового расхода воздуха
ДЗ - дроссельная заслонка
Нм - момент затяжки болта (есть динамометрический ключ, по которому определяют силу затяжки болта,
PS: НА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ СТО и Официалных СТО он никогда не используется - потому что гениальность отечественных механиков,
в отличии от японских,в том, что за 10 летие работы оных на СТО любой момент затяжки с любым по длинне-размеру воротком,
"они делают с точностью до 0,0003 Нм", или "любой момент у меня в руке, ступицу, али башку я без ключа всегда протягиваю" - ходите на СТО. )

n74w X2 4G64 GDI - 1998
есть вопрос? читаем FAQ

+++++++++++++++++++++
+1) вариант минимум +
+++++++++++++++++++++
(ДЛЯ ТЕХ У КОГО НЕТ КЛЮЧЕЙ, ВОРОТКА-ТРЕЩЕТКИ, КАРДАНОВ И САМОЕ ГЛАВНОЕ ЭНТУЗИаЗМА)
(надо - ключ на 10, карб спрей!)
- снимаем резиновые патрубки,
идущие от датчика массового расхода воздуха(после фильтра воздушного стоит)
к впускному коллектору.
СНИМАЕМ ЕГО В МЕСТЕ КРЕПЛЕНИЯ К ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКЕ,
если не удобно ковырятся - то вытаскиваем все пластмаски вместе с воздушным фильтром
и датчиком МРВ (массового расхода воздуха), предварительно отсоединив разъем ДМРВ.

видим примерно следущее

брызгаем карб спреем (читаем инструкцию!) на края заслонки, ждем.
заводим - подгазовывая (что бы ДЗ открывалась) распыляем непрерывно карб спрей внутрь ДЗ, по
дгазовываем что бы двигатель не заглох. затем даем двглу заглохнуть от карб спрея.. и заново, так несколько раз.. - так учит инструкция к карб спрею..
еще нужно помнить такой момент - когда поворачиваем ключ и выключаем двигатель - ДЗ полностью открывается, затем закрывается сразу же - нужно воспользоваться этим моментом,
дабы сбить отложения на ДЗ!!- тут только с помошником, просить его делать вкл-выкл..

ЗАДАЧА стоит в том ЧТО БЫ ОЧИСТИТЬ ПЛАСТИНУ ДЗ ОТ УГЛЕРОДИСТЫХ ОТЛОЖЕНИЙ.
СКАЖУ сразу - ЭТО ВСЕ ИГРУШКИ. НО проблему с прыгающими холостыми и проблему с обучением Х ходу она решает на какое то время..

n74w X2 4G64 GDI - 1998
есть вопрос? читаем FAQ

+++++++++++++++++++++++++++
+2) ПРАВИЛЬНАЯ ЧИСТКА ДЗ!!+
+++++++++++++++++++++++++++
(НАДО:
карб спрей,
прокладку м\у ДЗ и впускным коллектором (7N на фото-MAIN)
вороток, кардан или удлинитель (для удобства), трещетка, головка на 10, 12)

ИТАК, КОЛИ уж мы добрались до ДЗ, сняв патрубки воздуха,ВМЕСТЕ С ДМРВ и корпусом воздушного фильтра- шагаем дальше.

в принципе можно снять ДЗ, не вытаскивая из нее патрубки с ОЖ (на фото - красным),но лучше не полениться, их вытащить, каналы патрубков очень хорошо заглушаются старыми свечами от наших двигателей..

откручиваем 4 болта ДЗ (на фото - синий цвет)

не теряем прокладку !! если меняли давно прокладку, то лучше заменить ее, ибо в сервис мануале она числится одноразовой
аккуратно вытаскиваем ДЗ,
брызгаем карб спрей на внутреннюю часть заслонки - ждем..
вытираем тряпкой
и так пока полностью мембрана ДЗ не останется чистой.

ЗАДАЧА стоит в том ЧТО БЫ ОЧИСТИТЬ ПЛАСТИНУ ДЗ ОТ УГЛЕРОДИСТЫХ ОТЛОЖЕНИЙ.
как очистили - собираем в обратной последовательности,
МЕСТА СОПРИКОСНОВЕНИЯ ПРОКЛАДКИ - ОБЕЗЖИРИВАЕМ.
аккуратно не повреждая ДЗ,не забыв встАвить прокладку, болты закручиваем крест-накрест, сначала до упора каждый,
потом докручиваем до момента 11Нм (БЕЗ ФАНАТИЗМА. свечи закручивают обычно в 2 раза сильнее)

ЗЫ: на креплениях подвижной пластины ДЗ находится смазка - ЕЕ СМЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ!!

n74w X2 4G64 GDI - 1998
есть вопрос? читаем FAQ

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+ ЧИСТКА СО СНЯТИЕМ ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА +
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
(НАДО:
прокладку м\у ДЗ и впускным коллектором (7N),
прокладку м\у ВПУСК коллектором и головой двигла(19N),
прокладку вспомогательного канала EGR (16N)
прокладку резонатора впускного коллектора (10N)
. кардан или удлинитель, трещетка, головка на 10, 12, 14 - все на 1\2 дюйма
плюс не мешало бы иметь тоже самое с трещеткой самой маленькой - ибо коллектор снимать сверху большими воротками - трещетками не возможно.
СОВЕТУЮ НАЕХАТЬ НА 2 КИРПИЧА ПЕРЕДНИМИ КОЛЕСАМИ, и попробовать подлезть к болтам резонатора снизу)

когда мы сняли полностью ДЗ, остается отсоединисть все мешающие провода от впускного коллектора
(проводку отсоединяем от впускного коллектора - в месте крепления заклепки к коллектору,
ни в коем случае не в месте обертывания заклепки провода - потом не защелкнуться обратно!!).
рекомендую сфоткать весь процесс - как были уложены провода - не нароком напутаете,
болты лучше всего от каждого элемента хранить подписанными.
я склеивал скотчем что бы не запутаться. и подписывал хвостик скотча..

слева - откурчиваем коллектор от резонатора - 3 болта
сзади - откручиваем коллетор от кронштейна - 2 верхних болта
справа - откручиваем снизу болты канала EGR - 2 болта
спереди - откручиваем болты крепления коллекТОра с верхушкой головы..

вот он снят, а что бы всякая всячина не летела во впуск - я заклеил колодца клапанов и канал EGR скотчем..(НА ВРЕМЯ естественно=)

осталось подлезть назад и открутить крепления резонатора 3 болта

теперь откручиваем с коллектора все оставшиеся патрубки, проводку. али еще чего кто что не открутил и тащим его на мойку
на автомойки шимпунь не плохо реагирует с копотью в коллекторе, но лучше там все забрызгать карб спреем..(шуммой) ждать минут 5 - сбивать напором копоть..
ну и так пока терпения вашего и мойщика хватит - тоже самое с резонатором.. - РЕЗИНКУ ОТ ТУДА ВЫТАЩИТЬ не забудте, если хотите ее повторно использовать..

так же при чистке коллектора не плохо показал себя АЦЕТОН. только испаряется слишком быстро - поэтому его нужно много.
ершик для посуды - им можно хорошо почистить каналы
ершик для туалета - хорошо чистит основной канал - самый широкий.. вот как раз после этого и идем на мойку, и тебя вычистят и коллектор=)),
для последнего лучше пластмассовыя ящик захватить для овощей - а то как то не бережно мойщики с коллектором себя ведут..
а так хоть на бетон не кидают - переворачивают внутри каробки..

хороший вариант окунуть коллектор в чан с соляркой и внутри поработать ершиком.

стоит почистить и резонатор..

продуваем сжатым воздухом, сушим все хорошенько что б вода после мойки никгде не осталось и собираем.. в обратной последовательности

сначала стоит закрутить болты коллектора, идущие к голове, дабы неправильно не прикрутить коллектор сзади к кронштейну
момент - смотрим на фотку main - 19 Нм, протягиваем по принципу звездочки (если кто знает схему затяжкт коллектора - буду признателен)

для своего успокоения я еще побрызгал карб спрея в каналы клапанов, в свечные колодцы, затем покрутил стартером (СВЕЧИ ВЫНУЛ!!), прикрыв сверху свечные колодцы газетой, что бы сразу вся нечисть вылетела от туда..

вот вопрос к форумчанам. а стоит ли это делать вообще? брызгать в колодцы карб спреем. не умрут ли сальники?. не закоксуются ли каналы-не залягут ли кольца от такого?

читал на сайте мека, что спец жидкость Шумму так льют.

ЗЫ - после сборки в жару +38 двигло заводилось как в -40. с донором-проводами.. ЗАВЕЛОСЬ. и дико дымилось первое время=) - прогорал карб спрей.

n74w X2 4G64 GDI - 1998
есть вопрос? читаем FAQ

Всем привет. может кто подскажет. есть проблемма. у меня пассат б5 1997 1,8 не турбо. иногда пропадает холостой ход, приходится подгазовывать, что бы не заглох. разгоняю на второй передаче до 4000 об. всё встаёт на место холостой появляется как нивчём не бывало. У моего лучшего друга на мираже с прокладкой коллектора до сих пор без особых проблем ))

У меня газы пробивали в систему охлаждения, температура 75, а тосол кипит в бочке уже, и при этом пропеллер не срабатывает(дескать маловато ещё градусов то), думал в пропеллер дело, а оказалось в прокладке. Спасибо за видео. Периодические проблемы с прокладкой коллектора совсем достали >)

Желательно в деталях посоветовал бы по прокладке коллектора на мицубиси >) Третий час смотрю видосы и читаю комменты, т.к. в начале вечера был твердо уверен в ненужности системы ЕГР и вихревых заслонок на своем Q7 3 TDI. Почти все орут в голос что ЕГР - это зло, сделанное в угоду экологичности и его срочно надо удалять, потому, что засераются впускные и сам клапан ЕГР. В итоге для себя я понял, что конструкторы не идиоты и основной плюс системы ЕГР - это не дать перегреть поршневую, т.к. на низах и средних оборотах клапан открыт и выхлоп снижает концентрацию кислорода в камере сгорания + снижается выброс очень ядовитого оксида азота. Да, впускной засерается, его надо обслуживать, такова система. Естественно тачка поедет бодрее, т.к. в камере сгорания будет только чистый воздух + саляра. Но датчик ОЖ вам не покажет реальную температуру вашей поршневой. На Митсубиси поршневая трещит после удаления ЕГР, т.к. раскалена до нельзя. Вывод. Где-то автор красавчик, а вот тут одни догадки и нет ответственности за информацию перед своей аудиторией. Система требует ухода за собой. Советую задуматься.

Мне приятель сказал с прокладкой коллектора на mirage до сих пор все нормально )) А подойдёт ли Двиг с матиз 2000 года 0.8, на матиз 2006 года 0.8.?

Чистка дроссельного узла

Начнем с того, делал ли кто-то уже эту операцию?
Если да, то отпишитесь, пожалуйста, на каком пробеге, по какой причине решили проделать эту операцию, каковы результаты (что стало лучше)?

Я делал на Лансере9, на ТО-2. Хрень полная. Никаких изменений. После чистки потом проехал 50 000 и никогда не делал.

КМК равномерность (устойчивость если хотите) работы двигателя (особенно на холостом ходу).

В лансерах IX это настоящий бич (почитайте их форумы). В определенных случаях им приходится даже менять этот узел если был не качественный бензин (а где он у нас качественный. ) .

a3tularu присоединяюсь к вопросу !

rvsn06 писал(а): В лансерах IX это настоящий бич (почитайте их форумы). В определенных случаях им приходится даже менять этот узел если был не качественный бензин (а где он у нас качественный. ) .

Был лансер. Ну плавали холостые +- 50 об. Это не влияло ни на что. Заправлял чем попало, продал с пробегом 175 000. Кольцам пестец только был, масло жрал 1л/1000км, а с дросселем проблем не было.

чистка дроселя
1.заправляем бензин аи-98 желательно полный бак.
2.планируем поездку на дальняк.
3.чистим по трассе дроельную заслонку акселератором.

Там другое, и бензин не особо при делах.
Износ заслонки. Как вариант неоригинальные фильтра на впуске за 150 рублей.

А есть ли какие-то, точные предпосылки для этого?
Когда-то, на SpaceStar-е делали раза 2, после того, как я заказывал сделать так называемую компьютерную диагностику двигателя, а на самом деле считывание показаний на разных оборотах.
После диагностики всякий раз "прописывали" чистку дроссельной заслонки (а может "шагового" двигателя - думаю речь об одном и том-же).
Думаю это делалось ради своего зароботка и для моего успокоения, согласитесь - человек закакзал (оплаил) диагностику, а она ничего не выявила, непорядок, за что денги плачены, недоискали?!
Разницы в работе двигателя до и после ни разу не замечал, больше - моральное удовлетворение: лечили - значит здоровье поправили .

york писал(а): чистка дроселя
1.заправляем бензин аи-98 желательно полный бак.
2.планируем поездку на дальняк.
3.чистим по трассе дроельную заслонку акселератором

А бензин именно 98 должен быть или 95 тоже подойдет?

york писал(а): чистка дроселя
1.заправляем бензин аи-98 желательно полный бак.
2.планируем поездку на дальняк.
3.чистим по трассе дроельную заслонку акселератором.

Так заслонку не почистить. Даже и не пытайтесь. Только зря потратите время.

Чистить заслонку надо только если на это есть причины: плавают обороты холостого хода, заслонка тупит на открытие и закрытие.
Как показывает практика в японских автомобилях все работает нормально пока туда не залезли руки. По этому без причины лишней раз лезть не надо.
На предыдущей машине (CR-V 2) я чистил заслонку на пробеге 180т.км., по причине, что машина пару раз заглохла после перегазовки и отпуска педали акселератора. Но там барахлил регулятор холостого хода встроенный в заслонку. На ФЫЧе такого нет, только голая заслонка с сервоприводом.
Я заслонку чистил на машине не снимая, специальным раствором, и на запущенном двигателе в том числе. У меня не было времени на снятие и разборку, поэтому пошел таким путем. Но так чистить спецы очень не рекомендуют. Очищается частично и вся грязь идет в двигатель. Такой способ чистки не на каждой машине еще прокатит. Для такой чистки надо снять трубу с заслонки, которая идет от воздушного фильтра и запустить двигатель. Хонда у меня так запускалась, а вот тойота рав4 после пуска двигателя без трубы сразу глохнет (датчик расхода воздуха не дает). Самый надежный способ чистить со снятием, специальным раствором (можно смесь бензина с ацетоном) и акуратненько зубной щеткой и ватными палочками до блеска.

"Комплексная" чистка привела к проблеме. ⇐ Grandis

Модератор: еще один max

Ситуация такова. Последнее время мой Grandis на холостую держал около 500 об/мин, а при включении кондиционера дико трясся и глох на каждом светофоре. Плюс горел Джеки Чан. Такая ерунда мне надоела и я поехал в сервис. Тамошние мастера подсоединили к компу и выдали распечатку - перечень примерно на лист того, что может вызывать эту проблему. Почитав форум, я неделю назад, самостоятельно почистил, со снятием, дроссельную заслонку. Заслонка была существенно загрязнена, на чистку ушел почти баллон карбклинера. Проблема исчезла, но на холостых и при заводе с утра движок поддтраивал и подергивался. Не сильно, но не приятно. Воодушевленный положительным эффектом от удачной чистки дросселя, почистил вчера со снятием форсунки (распыляли нормально) и клапан EGR тоже со снятием. Клапан был укакан не меньше дроссельной заслонки. Выкрутил и почистил свечи и протер тряпочкой катушки зажигания т.к. в свечных колодцах было маслице, хотя недавно менял прокладки. Пока разбирал, чистил, собирал обратно, посадил аккумулятор т.к. забыл выключить освещение в салоне (искал в бардачке уплотнительные кольца для форсунок). Ночью аккумулятор заряжал и с утра завел автомобиль. Теперь на холостую двигатель работает очень ровно, без подтраиваний, но держит высоко обороты на холостую где-то 1200 - 1500 об.мин., при включении кондиционера и переводе коробки в режим D снижает обороты примерно до 900. Но самое главное и больше всего вызывающее тревогу то, что при движении, а также "подгазовке" на месте не поднимает обороты выше 4000 (эффект такой как будто срабатывает отсечка на 4 тысячах). Называется лучшее - враг хорошего. Что это может быть? Кто сталкивался? Как устранял? Заранее спасибо за ответы. Пробег на момент чистки около 120000 км. Двигатель Бензин 2.4 Mivec.
P.S. Тут в форумах по другим машинам пишут, что это может датчик частоты вращения коленвала нае.

Еще раз решил проверить все разъемы и нашел 2 не подсоединенных датчика (блин, видимо вчера в спешке забыл подсоединить). Один из них был ДМРВ. Работа двигателя нормализовалась, все зашептало, обороты повышаются во всем диапазоне. Все-таки "комплексная" чистка дает ощутимый результат.

А что это за датчик ДМРВ? И какие его функции. просто машину тоже при заводе с утра поддергивает, а на горячую нет.

Датчик массового расхода воздуха (или же ДМРВ)

Дроссельная заслонка Митсубиси Лансер

Соответственно признаками не полностью открывающейся заслонки являются недостаточная приёмистость двигателя, его неравномерная, с провалами и рывками, работа при движении автомобиля, т.е. двигатель не развивает полной мощности.

Иногда эти симптомы ошибочно приписывают неисправностям механического или электрического привода дроссельной заслонки, хотя и эту неисправность полностью исключать нельзя.

Желательно профилактические работы по промывке, с частичной или полной разборкой дроссельного узла, делать не реже чем раз в 40-50 тыс. километров.

Промывка заслонки. Данную процедуру можно осуществить и самостоятельно, но этот способ малоэффективный и неприемлем в условиях профессионального сервиса. Для этого необходимо купить очиститель карбюратора в аэрозольной упаковке, снять патрубок соединяющий корпус воздушного фильтра с блоком дроссельной заслонки, и далее следуя инструкции на баллоне, разбрызгивать состав непосредственно на ДЗ и воздушный канал поднимая при этом обороты двигателя приблизительно до 2500 - 3000 оборотов. Недостаток этого способа в том, что нормально промыть узел не получится, а вся смытая с поверхности его деталей грязь полетит в двигатель, воздушные каналы клапана ХХ. Кроме этого сильнейшие растворители, присутствующие в таких составах, вредны для резиновых уплотнений в узле и активно вымывают смазку с оси вращения самой заслонки и плунжера клапана ХХ.

Поэтому работы по очистке узла ДЗ в условиях сервиса проводят с её полным демонтажем, при этом на узле с механическим приводом, отсоединяется клапан ХХ и датчик положения ДЗ. На узлах с электрическим управлением заслонкой, датчик и клапан демонтировать нежелательно. Сама процедура довольно кропотливая. Некоторые участки моются в щадящем режиме, с использованием специального состава. Безворсовой тканью, смоченной составом, обрабатываем поверхности воздушного канала и заслонки, после разрыхления удаляем загрязнения с поверхностей. Данную операцию в большинстве случаев приходится делать неоднократно. В конце всей процедуры все каналы тщательнейшим образом продуваются сжатым воздухом.

На большинстве моделей Митсубиси, после проведения работ по промывке узла ДЗ и его обратного монтажа происходит автоматическая адаптация дроссельного узла, проходящая по определённому алгоритму.

Читайте также: