Чистка впускного коллектора тойота королла

Обновлено: 17.05.2024

Российский Клуб Любителей Автомобилей Марки Тойота

Экспорт новостей:

Ну никакого датчика-то и нет. Есть клапан с электроприводом. Расположен он на нижней части впускного коллектора. По конструкции напоминает обычный водопроводный вентиль, седло круглое. Трубка из медного сплава с гофрой соединяет выпускной коллектор с клапаном EGR, так ты его и найдешь. Корпус клапана имеет рубашку охлаждения/нагревания, подсоединен к системе охлаждения двигателя.

Одно скажу - как-то в наскок ничего не получится. Чистить нужно обе части впускного коллектора. Причем при снятии нижней возникают определенные трудности. Чистить на сухую тоже не рекомендую, лучше замочить в растворителях на сутки. Ну и по поводу воздуха тоже есть соображения.

Попробую популярно объяснить основные моменты снятия и чистки впускного коллектора на примере Тойота-Премио 3S-FSE.

Во-первых, настоятельно не рекомендую разбирать впускной коллектор самому тем, у кого руки растут неоттуда и нет необходимого набора инструментов. Во-вторых, понадобится гараж с ямой, литров 5 бензина и литра 3 хорошего растворителя (ну можно керосин), баллончик очистителя для карбюраторов или т.п., а также много тряпок, металлические ершики (штуки три) для мытья посуды, резиновые перчатки, емкость для промывки. Со мной могут многие поспорить - типа можно чистить и на сухую разными там электродрелями с насадкой - ерунда, практика показала – лучший способ замочить, чтобы откисло. Ну подготовились, теперь – за дело.

1. Отсоединяем резиновую гофру подачи воздуха вместе с крышкой воздушного фильтра от корпуса дроссельной заслонки, снимаем вместе с воздушным фильтром.

2. Отсоединяем тросы дроссельной заслонки и переключения передач, отводим в сторону.

3. Отсоединяем разъемы: с корпуса дроссельной заслонки, заодно с клапана EGR и форсунки холодного пуска, все резиновые трубки, в общем, что отсоединять - вы поймете, когда разболтите верхнюю часть впускного коллектора и потяните вверх.

4. Снимаем крепление корпуса дроссельной заслонки к двигателю с правой стороны (металлическая перемычка, 2 болта на 14). Отсоединяем верхнюю часть коллектора с левой стороны (от ремонтного крюка, болт на 14)

5. Откручиваем и снимаем 3 болта на 12 крепления корпуса дроссельной заслонки к впускному коллектору, осторожно снимаем прокладку.

6. Откручиваем 5 болтов на 12 крепления верхней части торцевым ключом с воротком необходимой длины. Осторожно вынимаем болты, чтобы не упали вниз.

7. Снимаем верхнюю часть впускного коллектора, а также см. п.3

8. При снятии коллектора на весу откручиваем 2 гайки на 10 крепления форсунки холодного пуска, форсунку вместе со шлангом отводим в сторону.

Для замены свечек п.5 и 8 можно не выполнять, а просто отвести коллектор в сторону.

Теперь приступим к самой трудной части нашего мероприятия - снятию нижней части коллектора:

9. Снимаем правый ремонтный крюк (болт на 14). Вынимаем из крепления трубку от бачка к гидроусилителю, снимаем крепление. Снимаем крепление бачка гидроусилителя (2 гайки на 10), отодвигаем в сторону.

10. Снимаем разъем проводов датчика положения SCV (под трубкой гидроусилителя).

11. Отсоединяем разъемы с 4 катушек зажигания. Снимаем защелку крепления жгута проводов, отодвигаем весь жгут проводов, чтобы не мешал.

12. Снимаем клапан EGR. 2 гайки на 12. Предварительно снять медную трубку (2 гайки от выпускного коллектора, болт от двигателя). Корпус клапана оставить на шлангах охлаждения, снять со шпилек.

13. Выкручиваем 3 болта крепления правой опоры двигателя.

14. Снимаем переднюю трубу глушителя. Откручиваем 2 болта с пружинами, крепящие глушитель к выпускному коллектору, 2 гайки с заднего фланца передней трубы глушителя. Выдвигаем трубу из поддерживающей резиновой втулки и снимаем. Без этого очень трудно отсоединять провода.

15. Снимаем поролоновую вставку защиты форсунок (3 болта на 10).

16. Снимаем защелку крепления жгута проводов посередине и разъем привода SCV (справа по ходу).

17. Отсоединяем поочередно 5 небольших связок проводов, которые идут на массу корпуса нижней части коллектора (5 болтов на 10). Из ямы это может и не получиться, т.к. очень неудобно откручивать.

18. Выкручиваем 5 гаек крепления коллектора.

19. С помощью деревяного бруска и домкрата (брусок можно аккуратно упереть во фланец поддона двигателя) поднимаем правую часть двигателя на 3-4 см. Поднимаемся из ямы.

20. Снимаем коллектор со шпилек, подавая его от двигателя с одновременным поворотом на себя.

Если п.17 не получился – можно после снятия коллектора на весу выкрутить 5 болтов и снять провода.

Вот и все – чистите на здоровье. Кто не испугался - вперед. На Наде и Ипсуме скорее всего придется повозиться с пластмассовым козырьком и разобрать механизм дворников, но это в самом начале… Всем удачи!

На практике для D-4 подобных симптомов при глушении пока не зафиксировано. От себя отмечу - двигатель должен работать как положено, на чистый воздух переводить нужно после чистки коллектора и глушения клапана.

Тойота Королла E150 (2010+). Обильные картерные газы : причины

Основные причины газов из картера двигателя :

- Неисправность системы вентиляции картера

-Прорыв газов в картер

Признаки неисправности системы и клапана вентиляции картерных газов

Система рециркуляции картерных газов, позволила значительно снизить вредные выбросы. При этом она довольно проста в эксплуатации, практически не требует вмешательства при ремонте двигателя. Однако как и любая система она тоже не идеальна.

Дело в том, что неисправность системы не столь наглядна, как поломка любого другого агрегата двигателя. Но когда система выходит из строя, это может обернуться для автовладельца довольно большими финансовыми потерями. Поломка такой системы не ярко выражена, автовладелец уже замечет непосредственно последствия ее отказа. Признаками поломки обычно являются:

- запотевания шлангов системы

- повышенный расход масла

- течь прокладки клапанной крышки

Наличие масла в патрубках воздушного фильтра. Избыточное давление газов внутри двигателя. И уж совсем, критичный случай это выдавливание сальников коленвала. Согласитесь, бесшумный помощник может обернуться большими проблемами.

Прорыв газов в картер

Как проверить клапан вентиляции картерных газов

Как и с любым агрегатом автомобиля, необходимо проводить периодический осмотр и устранять неисправность. Дело в том, что клапан рециркуляции работает в довольно грязной среде. Обязательна, необходима его очистка. При малейшем подозрении на его неисправность нужно проверить его работоспособность. В случае если установлен клапан с дополнительными электронными системами, самодиагностика автомобиля может показать ошибку. В более упрощенных версиях необходим навык диагностики.

1. Подсоедините шланг вентиляции к клапану.
2. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу.
3. Коснитесь пальцем входного отверстия клапана и убедитесь в наличии вакуума.
В этот момент произойдёт перемещение штока клапана.
4. Если во впускном отверстии клапана разрежение не создаётся, то очистите или замените клапан.

Как определить неисправности системы вентиляции картера двигателя

В картере двигателя внутреннего сгорания во время его работы возникает избыточное давление и газы. Картерные газы в своем составе имеют пары горючего, воды, масла и т.д. Их эффективный отвод является очень важным, ведь они могут существенно ухудшать качество и состояние моторной смазки, что обычно ведет к чрезмерно быстрому износу узлов силового агрегата. Так вот чтобы отводить данные газы принято использовать специальную систему вентиляции картера. Так уже сложилось исторически, что сегодня различают две системы: открытого и закрытого типа.
Учитывая, что картерные газы являются крайне токсичными, то и выводить их наружу нельзя, поэтому в современных машинах была использована замкнутая система вентиляции таких газов, в ней картерные газы идут на дожег в камеру сгорания. Но из-за чрезмерного давления моторной смазки совместно с газами поднимаются также и частицы масла, а им никак нельзя попадать в камеру сгорания, именно отделение масла от газов и является основным заданием системы вентиляции. Это обычно делается с применением специальных маслоуловителей. Если говорить о маслоуловителях, то они могут быть самыми разнообразными, но при этом все получили единственный принцип работы: осаживать все тяжелые частицы смазки на стенках, ну а газы пропускать. Это осуществляется с помощью лабиринтов, завихрений и сеток. Сразу после отделения смазки от газов, масло обратно течет в мотор, в то время как газы отправляются в коллектор небольшими порциями, а оттуда поступают в мотор и там дожигаются. Регулировкой подачи газов в коллектор занимается специальный клапан, он может открываться при избыточном давлении и закрываться при разряжении. На каждой машине система вентиляции картерных газов нуждается в периодической чистке и проверке. Если система сильно засорится, то в картере поднимается давление, в результате масло может начать выливаться наружу через щуп. Обычно такое явление указывает на неисправности клапана либо же на засорение маслоуловителя. Если причина в неисправности маслоуловителя, тогда моторная смазка начинает поступать в камеру сгорания, в результате чего транспортное средство начинает коптить, возникает довольно неприятный запах и когда эту проблему не устранить своевременно, то это способно привести к залеганию кольца.
Проблемы, связанные с системой вентиляции картера силового агрегата, как впрочем, и любые другие проблемы мотора, намного легче предупредить, нежели затем устранять последствия. При возникновении самых первых причин поломки системы вывода картерных газов, а это плохое отделение смазки от газов, либо же избыточное давление, необходимо сразу же проводить ремонт.
Определить признаки, указывающие на неисправность системы вентиляции картера, обычно не составляет особого труда. Если произошло засорение маслоуловителя либо же сломался клапан, то обнаружить избыточное давление смазки можно с помощью простой проверки, для этого горловина заливного отверстия для смазки закрывается ладонью. Если в системе имеется избыточное давление, то ладонь будет отталкивать усилием, которое постепенно нарастает. Ну а при поломках маслоуловителя, мелкие частицы моторной смазки попадают в патрубки на впускном коллекторе, иногда они могут оседать даже на воздушном фильтре, ну и соответственно выхлопные газы автомобиля изменяют свой цвет.

Дроссельная заслонка – ключевой элемент системы питания двигателя. Она регулирует количество подаваемого в цилиндры воздуха, что, в свою очередь, влияет на холостой ход и количество оборотов. Время от времени режим работы данной детали изменяется, поэтому необходимо поводить ее адаптацию. Более того, предварительно нужно чистить заслонку, иначе все старания могут оказаться бесполезными. К сожалению, далеко не каждый автомобилист знает, как осуществляются данные процедуры, хотя ничего сложного по факту они собой не представляют.

Демонтаж дросселя

Перед чисткой и обучением необходимо снять механизм дроссельной заслонки. Сделать это на Toyota Corolla в кузовах E120 и E150 довольно просто. Начиная с 2002 года, производитель стал устанавливать 1.6-литровые силовые агрегата на все автомобили серии, поэтому процесс демонтажа для них одинаков.

Несколько отличается порядок на Королла Филдер, поскольку в качестве некого ответвления от главной серии универсал появился в 2000 году. Тем не менее разница несущественна, и заключается она лишь в принципе работы дросселя, который является механическим, поэтому электронный датчик искать не стоит.

На более поздних моделях, начиная с Короллы 2008 года, и системы были унифицированы, и теперь на всех силовых установках имеется электронный дроссель.

Под капотом двигатель расположен в открытом виде, поэтому найти необходимые элементы не составит труда. Те водители, кто знакомится с мотором впервые и не знает, как выглядит та или иная комплектующая, могут увидеть множество фото в интернете, которые в подробностях показывают все внешние особенности той или иной детали. Первым делом нужно снять патрубок воздушного фильтра, который расположен по левую сторону от силового агрегата и по правую от газораспределительного механизма. Чтобы отсоединить сам дроссель, достаточно открутить четыре болта, которыми деталь крепится к ГРМ. Теперь можно приступать к чистке дроссельной заслонки Тойота Королла 150, которая для и моделей 120 будет одинаковой.

Чистка дроссельной заслонки

В первую очередь для чистки детали нужно купить моющую жидкость для карбюратора. Стоит она порядка 200–300 рублей за баллончик, поэтому о дороговизне вопроса не стоит волноваться. Кроме того, понадобится сухая тряпка, которая не должна оставлять никаких ворсинок. Итак, как почистить дроссельную заслонку? Все очень просто.

На деталь необходимо распылить приобретенную жидкость и аккуратно протереть тряпкой. До полного удаления загрязнений и налетов стоит повторить процедуру несколько раз.

Как же часто следует чистить дроссельную заслонку? Ответить на этот вопрос точным числом нельзя, поскольку осуществлять данную процедуру рекомендует каждый раз, когда производится замена моторного масла. Кто-то делает это два раза в год, а кто-то раз в два года. Через сколько меняется смазочный материал, через столько и нужно менять.

Адаптация дроссельной заслонки

После того, как водителю благополучно удалось прочистить деталь, нужно собрать весь механизм в обратном порядке, а затем перейти к главной процедуре.

После того, как автомобиль был подготовлен, следует приступать к обучению. Сначала на 5 минут нужно отсоединить клемму аккумулятора. Подождав 5 минут, необходимо вернуть ее на место. Далее проворачивается зажигание, однако сам двигатель запускать не требуется. После того, как на приборной панели загорятся все указатели, нужно подождать 30 секунд.

Оставив зажигание на месте, следует снова отсоединить клемму с аккумулятора на то же время, потом вернуть ее на место, запустить двигатель и подождать 15 минут.

В результате обороты холостого хода отрегулируются, и подача воздуха нормализуется.

Заключение

Чистка и адаптации дроссельной заслонки – необходимые условия стабильной и эффективной эксплуатации Тойота Королла Е120 и Е150. Данную процедуру нужно проводить своевременно, поскольку в противном случае начнет падать производительность транспортного средства, а также появятся дополнительные проблемы и неисправности.

' width='8' height='8' /> Очистка впускной и выпускной системы, . жидкостями

Люди добрые! Надиеводы опытные!
Вроде двигатель работает нормально. Не спец пока в звуке.
Решил провести профилактическую чистку впускной и выпускной системы без разборки.
Какие жидкости посоветуете? Чтобы и почистило и не порушило

если нет проблем, то не чисти жидкостями. Лучшая чистка - со снятием. Если плавают немного обороты или ещё что, то просто сними гофру перед дроссельной заслонкой, почисть там очистителем карбюратора и неворсистой тряпкой. Дальше заводи и на прогретом дергай тросик и брызгай внутрь очистителем карба. Про всякие присадки и проч. обсуждалось, типа Кастрол ТБЕ, поищи поиском.
Какой пробег у мотора и по России?

Лучший вариант - снимать впускной коллектор и чистить, причем обе части - как верхнюю так и нижнюю. Только дроссельную не разбирай - сложно ее потом настроить. Еще рециркуляцию заглуши - от нее много грязи по всему двигателю разлетается.

А то фиг знает, при работающем двигателе прыснешь и какой кусок какой гадости отвалиться и куда эта пакость попадет и к чему приведет. Не любит ДВС грязи, ой как не любит.

По форуму пошукай - тем про чистку впускного коллектора и про рециркуляцию много писалось.

Для чистки вручную можно использовать ацетон, всякие злобные растворители, спецсоставы для раскоксовки, жижы для инжекторов типа Винс (Wins - как-то так). Кстати последний вариант рассматривали на примере с фотками - сам ищу темку, пока не нашел.

С уважением, Илья.

Начал чистить заслонки бензином . это пипец . бензин - точно не подходящее средство . чуток снял нагара. он даже не нагар, а как смесь для убивания всего живого. положил обе детали в машину и повез на мойку. там побрызгали какой-то химией и начали оттирать щеткой. ершиком. как туалет чистят, только поменьше помогает, но пипец как тухло отшкрябывается. под напором смывали и снова так же. потом в бочку с химией положили на 30 минут, вытащили. под напором все каналы пробили и как новенькие детальки мои. все супер отошло. заслонки чистенькие. матовые стали все детали заслонки цвет не поменяли. в общем идеально все чистое стало. Немного совсем осталось, дочистил средством для очисти карбюратора.

Приветствую Уважаемый Форум. Сегодня снял форсунку холодного пуска -машина на на холодную не заводилась- проверил снятую прямо на моторе -естественно форсунка была закоксована.Быстро соорудил промывочное устройство,для форсунки нашёл болт м8 шаг 1,просверлил насквозь вдоль оси,приварил ёршик под шланг,подал давление воздуха в ёмкость с ацетоном 1-2 бара,подключил аккум-по клеммам ширикаю-результат ноль.Положил форсунку в ацетон на ночь отмачиваться.
Собственно вопрос
1-чем промывать-думаю винс или лавр,ну или оч. для карба,может ацетон поможет7
2 Если смысл пустить после ещё промывку противопотоком,т.е.навстречу?
3 есть ли внутри форсунки фильтр?
4И самое главное-ФОРСУНКА РАЗБОРНАЯ?
Спасибо.

форсунка неразборная. Я не далее как вчера мыл так:
1. Намотал изоленту на носик шприца, шприц наполнил ацетоном. В прошлый раз на ночь опустил ФХП в баночку с карб-клинером, остатки его я сливал в поллитровую банку при мытье дроссельной заслонки. В этот раз так не делал. Не суть.
2. Подсоединил на фишку два провода, у меня одеты разъемы на них. Один провод к минусу аккума, второй в руках.
3. Втыкаю шприц и начинаю давить на поршень, прикладывая второй провод к "+" аккума. Если давить не сильно, то люётся как через насадок Вентури, если давить сильно, то брызжет нормально. Так пару шприцов, всё работает.
Форсунка нагревается, когда прислоняешь к аккуму провод, поэтому делал с перерывами. У тебя всё сложно как-то

Это уже сегодня,. взял кусок шланга внут диаметр-35 мм,воткнул в него форсунку на противоход,туда залил ацетон,это при том что форсунка уже отмокала часов 15,подал снова сж. воздух 1-2 бара-результат ноль
Сегодня засунул форсунку в карбклинер,а сверху,где штуцер вворачивается капнул wd-40,может это поможет.,завтра снова попытаю
,может это поможет . Естественно подавал напрямую 12 в. с аккума.

Чертёжик бы форсунки в разрезе,всё было бы понятно,со многими форсунками дела имел,а здесь какой срез сбоку,толи оттуда факлел бьёт,то ли с торца -не понятно,а для экспериментов другой форсунки нет.
Что есть насадки Вентури?
откуда факел брызжет?
Спасибо.

[Не нонял-на какое время запитываешь форсунку от аккума-я просто ширикал по клемме,чтобы её не сжечь.

На боковом срезе и находится отверстие. Форсунка при подаче напряжкния щелкает хоть? Может у неё обрыв обмотки?

На обрыв не похоже ,щёлкает чётко,была сильно закоксована.Сегодня ещё ночку постоит в карбклинере,утром снова попробую.

я чистил форсунки так-

1-открутил их и бросил отмакать в бензине минут на 10
2-мягкой щёткой отбил всю грязь они стали с виду идеальными
3-в магазине купил все резинки(кжос нах! каждая по 55ру а их там по 3 на каждой форсунке) балончик для очистки карбюратора(не стал деньги переплачивать и купил обычный русский, т.к. сказали что одна и таже фигня)

купил от русской машины шланчик, внутренний её диаметр был как у форсунки и она одевалась плотно

4-в гараже припаял этот шланчик к кэпе балончика с помощью термо клея!

5- цеплял форсунку 2мя проводами, через + в цепь запихал лампочку обычную 12в, чтото типо сопротивления получилось)

6-надевал форсунку на шланчик, баллоном делал давление и кратковременно присоединял провода к аккумулятору(я держал не более 3 секунд) и так каждую форсунку пока не станет хорошо распылять!

вот и всё) на всё ушло у меня гдето 2 часа. заодно снял дрос. заслонку и её тоже почистил, но не разбирая. побоялся)

Машина стала намного резвее)

Можно внутрь форсунки, там, где резьба, тоже налить карб-клинера. Я потом ещё зубной щеткой снаружи чистил. Основной признак забитости форсунки - заводится со второго раза, а не с первого.
Насадок Вентури - это из курса гидравлики, к делу не относится.
ФХП должна распылять веером, как душ. Прислонял на пару секунд.
Не создавай давление 1-2 бар, дави поршнем шприца со всей дури. ИМХО, давление будет больше. Шприц купи без резинового уплотнения - ацетон его растворит в хлам. Покупай целиком пластмассовый.

Победил.С утра снова одел на форсунку свою приспособу для подачи ацетона на противопоток,снова замыкал-размыкал 12 в.,минут через пять появились капли,а потом тоненькая струйка.Подал ацетон теперь уже походу через резьб. отверстие,сначала струйка была кривая,напругу подавал примерно 2 сек. через 2 сек,форс. немного нагрелась-перекур минут пять.Потом снова за работу-теперь форсунка распыляла как кривой веер.Через пару таких процедур любовался прекраснейшим веером .Смущает одно-когда приворачивал шланг к форсунке,обратил внимание что наконечник в который вставляется резьбовой штуцер,проворачивается легко в шланге,хотя на другой стороне шланг надёжно завальцован на насосеТНВД.Маленького хомутика не оказалось,поэтому оставил как есть,но сомнения гложут,хотя там давление 3 бара да и вып. коолекто с другой стороны.
Теперь запускается с первого раза , а не с 3-5,но опыт подсказыват что где то ещё есть косяк.Проверил свечи АВТОАС-ЭКСПРЕССом -свечи вроде работают,но по осциллке видно что напряжение горения на свечах стекает.Так как пока других свечей нет оставил всё как есть.Пока разберусь на форуме а не в мануале,какие свечи лучше,пока изготовлю хитрый ключик на 12 для снятия вс коллектора ,а там глядишь и весна.
Осколок-большое спасибо за советы,только одно меня заинтриговало-неужели шприцом можно достигнуть давления более 1-2 бар,надо как нибудь поэкспериментировать.

Читайте также: