Датчик холостого хода мазда 6 gg где находится

Обновлено: 07.07.2024

Для определения причин этой неисправности требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в данном случае обратитесь на станцию технического обслуживания, специализирующуюся на ремонте автомобилей с системами впрыска топлива.

Однако необходимо отметить, что чаще всего эта неисправность бывает вызвана отказом датчика положения дроссельной заслонки, установленного в крышке дроссельного узла.

. загрязнением самой заслонки или подсосом постороннего воздуха через неплотные

Мазда 6 (2008+). ПЕРЕБОИ В РАБОТЕ ДВИГАТЕЛЯ

4. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините катушки зажигания. Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2; нумерация цилиндров (1, 2, 3, 4-й) ведется от шкива коленчатого вала двигателя.

5. Возьмите запасную свечу. Любым способом зафиксируйте ее на двигателе.

Подсоедините катушку зажигания. Пустите двигатель. Если перебои двигателя не усилились, замените свечу в 1-м цилиндре заведомо исправной. Установите катушку зажигания и пустите двигатель. Если перебои усилились, последовательно повторяйте эту процедуру со всеми цилиндрами, чтобы обнаружить неисправную свечу.

Описанную выше проверку старайтесь провести за максимально короткий отрезок времени, так как каталитический нейтрализатор при длительном поступлении в него несгоревшего бензина может выйти из строя из-за перегрева, так как бензин будет сгорать в нем.

2,5 л — 9,7 кгс/см2, отличие более 0,1 МПа (1 кгс/см2) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.

6. Проверьте соединения колодок жгута проводов с катушками зажигания.

плавают холостые обороты мазда 6 ч.2 бортжурнал
Чистка дроссельной заслонки MZR-LF. 2L. Mazda 6 GG. Throttle body cleaning.
не держит обороты на холостом ходу на холодном двигателе на мазде 626

Замена датчика холостого хода мазда 6 gg

Обмен опытом по эксплуатации, обслуживанию и ремонту автомобиля…

_N_ Пн, 08 дек 2008, 20:59

У тебя обороты сильно плавали? В делениях на тахометре это сколько?

Если не сложно, сделай фото этого шланчика.

У меня обороты по прежнему около деления плавают. Немного, но если выше, то вибрация усиливается, ниже вообще супер

ramazdain Вт, 09 дек 2008, 00:42

AndreyK_НЛО Вт, 09 дек 2008, 01:06

_N_ Вт, 09 дек 2008, 08:07

Если так, то мне наверное это не поможет потому, что мерили мне давления везде где только можно было и норммально.

_N_ Вт, 09 дек 2008, 08:10

Мне в твоем случае помогла прочистка датчика холостого хода и промывка форсунок. Но маленькое плавание все равно осталось. Примерно в районе деления перед 1000 оборотов — чуть ниже, чуть выше. Так, что просто из-за стрелки становится видно само деление немного Наверное это нормально. Но только когда выше появляется вибрация — не большая.

Dmitry777777 Вт, 09 дек 2008, 08:42

Dmitry777777 Вт, 09 дек 2008, 08:44

Здравствуйте! Помогите пожалуйста,зависли обороты хх на 1700,ничего не помогало,заслонка закрыта,тросик круиза снят,скинули фишку с рхх,обороты 500,на холодную глохла,надо было ногой на газ и греть,поменяли рхх,обороты более менее,на хх как положено,включаем передачу драйв или реверс идет толчок,раньше такого не было,ставим на драйв первую передачу крутит практически до 6 тысяч потом с толчком втыкает вторую,незнаю что уже делать.
Машина 2 литра,2005г,дорестайл,акпп 4 ст,масло частично менялось недавно,до того как зависли обороты хх все работало идеально.
Есть течи под акпп,немного капает,незнаю с рейки или с гура,но уровень и там и там в норме

Недавно брату стало интересно узнать, где находится датчик холостого хода Mazda 6 в машине. Не трудно было отыскать, на данном видео предельно ясно видно где расположен датчик холостого хода Mazda 6.

Комментарии к теме где находится датчик холостого хода Mazda 6

Подскажите пожалуйста, ваз 2110 включаю заднию скорость, на бортовом компьютере при запущенном двигателе падает заряд до 9,9 вольт. Лягушка поменял на новую все также осталось.

Замечал это пару раз.стоял на сфетофоре на тормозе и обороты падоли.я нажимал газ.обороты подымались а потом падоли.

Привет, видео у тебя очень полезные, все делаешь с умом, молодец не ленишся. Подскажи из какого материала сделал боковую защиту двигателя? А то тоже нужно сделать, думаю из чего лучше.

Вот это дроссельная заслонка? Дроссельные заслонки мне нужны, чтобы жужжание от радиоволн в компьютерных колонках убрать. При чем тут автомобильный двигатель, я так и не понял.

Поменял рхх, все так же сделал, ток игла была в середине и снимал плюсовую клемму. Пердит, троит. Поставил вместо новой резинки старую, нлвая оказалась больше, пока мотор был горячий было все норм, остыл и опять, горит чек троение и пердение. Мож герметиком намазать?

Можно ли проверить давление в рампе монометром компресометра или монометром для накачки шин от воздушного компрессора?

Завтра экзамен в городе. Огромное спасибо за хорошее объяснение. Может завтра и не понадобится, но для дальнейшего очень пригодится.

Такая же фигня, поменяли все что можно. Проблема была в том что на горячую не заводится пока педаль в пол ненажмешь, проблему нашли, просто был обрыв провода в аплетке на датчик температуры охлаждающей жидкости.

У меня машина не новая. Пассат б5 2004г. Очень сильно Трясёт машину при езде на определенных оборотах на любых скоростях. Никто не может найти причину. Подушки двигателя и коробки нормальные, ходовая тоже в норме. Мастера разводят руками, говорят не понимаем. Кто что подскажет

Известно, что официальные дилеры зачастую грешат своей склонностью списывать неполадки с двигателем (а порой вообще все проблемы с автомобилем) на некачественное топливо, которое хотя бы раз использовал владелец при заправке своего авто. Сегодня как раз такой случай.

Здесь дублирую просто тщеславия ради.

В нашу мастерскую обратился владелец Mazda 6 2017 года выпуска с бензиновым двигателем объемом 2,0 литра. Изначальный повод для обращения — замена свечей зажигания. Учитывая год выпуска и пробег около 17 000 км, мы удивились и спросили, чем вызвана эта необходимость. Оказалось, изначальная проблема у владельца — горящая лампа Check engine и иногда заводящийся не с первого раза двигатель. Машина еще на гарантии, поэтому сначала владелец обратился к официальному дилеру. Тот провел диагностику, результат которой был приведен в заказ-наряде:

Что ж, начнем работать. Как показывает практика, любой диагноз от сторонней мастерской или от автовладельца требует обязательной перепроверки. Хотя бы потому, что, знай они точный диагноз, — к нам бы нипочем не обратились.

Чтение ошибок

Ошибка действительно есть — P0171 — слишком бедная смесь (рис. 1).

Здесь же мы видим и значение долговременной топливной коррекции 20,3 %. Для дальнейшего обсуждения необходимо явно проговорить, как это работает.

1. Блок управления по датчику массового расхода воздуха, датчику давления во впуске и датчику температуры воздуха во впуске понимает, сколько воздуха попадает в цилиндр.

2. Исходя из стехиометрического соотношения, а также с учетом показаний датчика положения педали газа рассчитывает, сколько топлива надо впрыснуть. Количество топлива регулируется временем открытия форсунки, оно же — время впрыска.

3. Блок управления также учитывает показания датчика кислорода в выхлопе — по нему можно понять, была ли смесь на предыдущем такте сгорания бедной или богатой. Если смесь была бедной, блок управления увеличивает время впрыска, если богатой — уменьшает. Это изменение и называется коррекцией, или кратковременной коррекцией (short term fuel trim).

4. Если кратковременная коррекция долгое время находится в значениях выше определенного порога, блок управления увеличивает так называемую долговременную коррекцию (или адаптацию, или long term fuel trim), при этом уменьшая кратковременную коррекцию.

При штатно работающей системе адаптация имеет постоянное значение, близкое к нулю, коррекция постоянно изменяется в пределах ±2 % от нуля, и никаких вопросов не возникает. Ошибка P0171 возникает, если по какой-то причине смесеобразование нарушено так, что адаптация достигает некоего порогового значения. У разных производителей этот порог разный. У Mazda, как мы видим, это 20 %, у Toyota/Lexus — 50 %, у Opel — около 30 % и так далее. Конкретные цифры уже не столь важны. Главное — причина возникновения ошибки именно в превышении данной величины.

Эта ошибка относится к категории системных. То есть она свидетельствует о неправильной работе системы в целом, без указания на конкретный элемент (в отличие, например, от ошибки по какому-то датчику).

В данном случае проблема может быть вызвана:

Теперь каждую из теорий необходимо рассмотреть и проверить. Первый вариант уже проверен дилером, но это не избавляет от необходимости перепроверки.

Проверка диагноза от дилера

Если свести к простому, то системы EVAP и PCV сводятся к дополнительным трубкам, подключенным ко впуску в обход расходомера. Если оттуда подается слишком много воздуха, когда блок управления рассчитывает на меньшее, — смесь формируется неправильно. Значит, самая простая проверка — сдернуть все эти трубки, заткнуть их во впуске, завести двигатель и посмотреть на значение адаптации. Увы, чуда не произошло — адаптация осталась на том же уровне.

Вторая проверка – герметичность впуска. Конечно, по-хорошему ее надо проверять с помощью дымогенератора. За неимением такового проверять приходится кустарно, с помощью баллончика очистителя карбюратора, брызгая им во все подозрительные стыки на впуске. В случае неплотности очиститель засосет в камеру сгорания, где он и сгорит вместе с подаваемым бензином, вызвав кратковременное повышение оборотов двигателя. В нашем случае обнаружить неплотности не удалось, так что версию о подсосах воздуха решено исключить.

Итак, первичные проверки дилеров подтверждены и нареканий (кроме стоимости) не вызывают.

А что там с некачественным топливом? Там же на свече должен быть какой-то ужас? Ну-ка, посмотрим!

Рассмотрение собственных предположений

Неправильные показания датчиков на впуске исключаем, основываясь на двух пунктах:

1) показания на холостом ходу похожи на правильные;

Следующая теория — о давлении топлива. Поскольку у нас система с непосредственным впрыском, блок управления отслеживает давление в топливной системе с помощью отдельного датчика, показания которого доступны сканеру. Видно, что давление в норме и быстро растет при прогазовке (рис. 3).

О неисправностях датчиков давления, занижающих показания, слышать тоже не доводилось, а с ТНВД, судя по графику, все в норме. Конечно, возможно, это наша персональная неквалифицированность, но пока эту версию тоже отметаем.

1) проблема действительно часто возникает на свежих Mazda 6 с этим двигателем;

2) проблема действительно уходит после промывки форсунок.

План действий

А вот что еще попадает на форсунки непосредственного впрыска — так это нагар. Это дело нешуточное. Он и при сгорании идеального топлива появится, и при идеальном составе смеси, и вообще ДВС без него практически не бывает. А форсунка ведь торчит наконечником прямо в камеру сгорания. Теоретически при неудачной конструкции форсунки или ее неудачном расположении в камере сгорания возможна ситуация, когда нагар будет препятствовать нормальному распылу топлива. Учитывая количество обсуждений проблемы в сети, выглядит вполне реально. В этом случае загрязнения вполне возможно промыть снаружи без стенда и ультразвука.

Поэтому в итоге с клиентом согласовывается такой план действий: форсунки снимаются, промываются снаружи, ставятся на место и, если это не поможет, снимаются повторно, с визитом в стороннюю организацию на полноценную промывку.

Ход работ

Снять форсунки на этом моторе несложно. Впуск хоть и громоздкий, но держится всего на шести болтах. Куда больше проблем доставляет необходимость снятия всех клипс крепления проводки (рис 4).

Рампу с форсунками тоже снять несложно — четыре болта крепления и гайка топливной трубки (рис. 5).

Внешний осмотр форсунок настраивает на оптимизм. В смысле на подтверждение выдвинутой теории: отверстия, через которые впрыскивается топливо, расположены на форсунке в районе, обведенном на фотографии красным (рис. 6).

Очистителем карбюратора в канал, правда, все же брызгаем, смывая все это, но очевидно, что самое главное — в промывке форсунок. Стенда, как уже говорилось, у нас нет, поэтому действуем кустарными способами. В качестве чистящего средства берем жидкость для раскоксовки как достаточно активную, чтобы размыть отложения, и в то же время достаточно щадящую, чтобы не навредить. Для промывки наливаем жидкость в подходящую емкость и ставим форсунку наконечником в эту жидкость (рис. 8).

Так и тянет пройтись еще тряпочкой, но страшновато затолкать нагар в отверстия еще сильнее. Он и так не вышел из отверстий до конца. Остается только надеяться на то, что от воздействия жидкости нагар стал мягким и вымоется бензином при работе двигателя. С этой мыслью и ставим форсунки на место.

Результат и выводы

После установки форсунок автомобиль завелся не с первого раза, добавив пару седых волос, но на второй раз завелся, первое время подымив белым дымом с характерным запахом сгорающего реагента для раскоксовки. Зато после прогрева и подключения сканера результат обнадежил: долговременная коррекция (адаптация) установилась на отметке 11,5 %, кратковременная коррекция при этом колебалась в пределах ±2 % от нуля. А после тестовой поездки адаптация и вовсе пришла к цифре 5,5 % (рис. 10).

Мы этим не ограничились и поймали клиента еще через пару дней — он как раз проехал пару сотен километров. Результат удивил в хорошем смысле — за это время адаптация упала до 3,9 % (рис. 11). В итоге довольный клиент отправился ездить дальше, дав напоследок обещание непременно заехать на проверку показаний адаптации через несколько тысяч километров пробега.

UPD: 10.01.2020 подключался к автомобилю и повторно смотрел коррекции. За это время автомобиль проехал что-то около 7000 км. Долговременная коррекция осталась в районе 3-4%. Учитывая предыдущий пробег, ожидал роста коррекций. С чем связано отсутствие — неясно. Известные изменения — владелец сменил заправку (тоже сетевая и из числа солидных брендов). Говорит ли это что-то о качестве бензина? Не знаю.

Читайте также: