Доработки ниссан примера р11

Обновлено: 03.07.2024

В тюнинге могут нуждаться не только старые Примеры, но и самые свежие ее версии. Машин у нас, подвергнутых настоящему тюнингу, пока не так много, вернее, их единицы. Тюнингом является изменения заводской версии автомобиля с учетом личных технических и эстетических потребностей автовладельца.

Улучшать автомобиль можно бесконечно, и это означает, что улучшения распространяются на любую модель не зависимо от года выпуска. Сама тема тюнинга вызывает огромный интерес у владельцев автотранспорта. В данном случае будем рассматривать ее на примере Ниссана Примеры версии Р12.

Изменение внешности Примеры является наиболее частым способом ее тюнинга. Начинают с тонирования стекол, но на этом редко останавливаются, переходя к более радикальным методам, например, замена оптики или установка пластикового обвеса. Эстетические изменения почти не влияют на ходовые качества, за исключением спойлеров и аэродинамических обвесов, которые улучшают аэродинамику на высоких скоростях.

Чип-тюнинг обычно выполняют специалисты, которых сегодня развелось достаточно много. Но лучше доверять Примеру именно тем, кто имел с ней дело. Фирменные коннекторы и программаторы – залог успешной перепрошивки. Покупать оборудование для личного пользования нецелесообразно – оно должно постоянно работать и окупать себя.

Чаще всего Ниссан Примеру, как другие автомобили, стараются превратить в спорткар. Такие машины могут без проблем участвовать в стрит-рейсинге. Данное развлечение очень популярно среди молодежи, и относительно недорогие Примеры как нельзя лучше подходят для переделок в машину для уличных гонок.

Модели Р12 идут аэродинамические бамперы с большими отверстиями, которые обязательно закрываются алюминиевыми решетками. Данная форма была позаимствована у настоящих спорткаров, нуждающихся в крупных воздухозаборниках, за которыми находятся генератор N2O (закись азота) и турбинная установка. Причем мелкая сетка на отверстиях не подходит, поскольку у нее слишком высокое сопротивление.

Отверстия в обтекателях для Ниссана Примеры носят не только декоративный характер. Например, они позволяют установить охладители передних тормозных дисков и колодок. Если таких отверстий нет, то их можно проделать самостоятельно. Охлаждение дисков будет эффективнее, если предусмотреть выходные отверстия (жабры) позади колесных арок.

Но главная функция аэродинамического бампера спорткара заключается в том, чтобы уменьшить встречный поток воздуха, попадающий под автомобиль. Чем больше воздуха пройдет под днищем, тем меньше сцепление колес с дорогой. Связь здесь самая прямая: при быстром движении на автомобиль воздействует подъемная сила, которая зависит от воздушного потока, проходящего под авто.

Тюнинг-калейдоскоп футуристической Примеры

Эффективный тюнинг японских автомобилей Ниссан

Насколько автомобиль Ниссан Альмера поддается тюнингу?

О качественно новом тюнинге эпохального автомобиля Форд Сиерра

Различный тюнинг Ниссан Примера Р12, цены

Что можно изменить в автомобиле Nissan Primera P12 (см. фото):

Передний и задний бамперы Ниссан Примера Р12

Штатные бамперы не столь привлекательны, как того хотелось бы автолюбителям. В периметре отсутствуют карманы для установки противотуманных фар, прочего дополнительного освещения.

В продаже имеются многочисленные бамперы с различными вставками, заготовками, в любых цветовых гаммах. Размеры, крепежи идентичны заводским стандартам.

Процесс установки переднего, заднего бампера достаточно прост:

выкрутить боковые крепежи;
выкрутить винты в нижнем контуре;
извлечь старый бампер, на его место установить новый.

В карманы установите противотуманные фары. Колодку с проводами подключите к клеммам передних фар. Задний бампер устанавливаем по аналогии. Решетка радиатора остается штатной.

Цена от 5000 рублей за комплект на Nissan Primera P12.

Замена оптики Ниссан Примера Р12

Штатные фары малоинформативные, отражатели среднего качества, стекло бюджетного ценового сегмента. Ожидать хорошего светового потока не следует. Чтобы улучшить качество освещения дорожной полосы установите светодиодные лампы.

Яркость светового пучка подбирайте самостоятельно, однако не превышайте максимально допустимый диапазон в 1200 Люменов. На водителя транспортного средства может быть наложен административный штраф за установку осветительных приборов выше дозволенной яркости.

Цена от 3500 рублей за комплект на Nissan Primera P12.

Поклейка пластиковых обвесов

Пластиковые обвесы – альтернативный вариант замене штатных бамперов. К тому же, на 30 – 37 % дешевле покупки новых бамперов. Обвесы фиксируются на силиконовый клей.

Предварительно очистите периметр бампера от грязи, пыли, влаги. Просушите поверхность, равномерным слоем нанесите клей, прижмите обвес. Удерживайте конструкцию в течение 2 – 3 минут, после чего отпускайте.

При условии соблюдения инструкции по установке, средний ресурс эксплуатации до момента повторной поклейки – 5 лет.

Готовые наборы оптики можно установить своими силами. Предварительно демонтируйте штатные фары, отключите питание, рассоедините стекло от пластикового корпуса.

Дверные карты Ниссан Примера Р12

Вместо банального пластика установите готовые решения в виде тканевой обивки, кожи, экокожи, велюра. Цветовые гаммы, формы рисунков самые разнообразные.

Дополнительная шумоизоляция Ниссан Примера Р12

Чтобы оклеить днище салона фольгированной шумоизоляцией необходимо:

демонтировать передние кресла, задний ряд сидений;
снять пластиковые пороги – накладки;
снять резиновые коврики с пола;
обезжирить днище, очистить, удалить грязь, пыль, влагу;
просушить потоком сжатого воздуха;
равномерным слоем на днище нанести битумную мастику;
приложить фольгированную шумоизоляцию к обработанной поверхности;
удерживать в течение 2 – 3 минут;
уложить коврики, вновь зафиксировать кресла, сиденья.

Обесшумку багажного отсека проводим по аналогичной схеме. Цена одного рулона фольгированной обесшумки для Nissan Primera P12 от 1200 рублей. Качественные аналоги от 750 рублей.

Перед покупкой аксессуаров проконсультируйтесь у автомастеров на предмет совместимости деталей с моделью вашего автомобиля.

2 Другие варианты тюнинга

На дальнейших ступенях стоят изменения, которые затрагивают аппараты и функциональные узлы авто. Тут уже эксперименты проводить не нужно, некоторые действия нуждаются в точных математических расчетах или как минимум опыте в ремонтной деятельности со стороны автовладельца.

Что касается модифицирования аппаратов и систем автомобиля, далее уже начинают производиться замены трансмиссии с переправленными транслирующими цифрами, смена редукторов на зубчатые, червячные и гидравлические. Такие модификации (конечно, не учитывая экстремальных случаев) не нуждаются в трудоемкой перестройке всей машины. Все дело в том, что авто в основном производятся для обыкновенных покупателей, поэтому они допускают смену некоторых параметров в пределах, обозначенных на заводе.

У каждого автомобилиста должно быть такое универсальное устройство для диагностики своего автомобиля. Сейчас без автосканера просто никуда!

Произвести чтение, сброс, анализ всех датчиков и настройку бортового компьютера автомобиля Вы сможете самостоятельно с помощью специального сканера.

Здесь и начинается путь творческих идей. Нужно или отбрасывать амбициозные устремления и идти на уменьшение размера колесных дисков, или менять концепцию тюнинга.

После сделанного начинается работа с выходным обтекателем, а именно определяют фигуру и диаметр, уже учитывая заход колесных дисков за кузов. Существуют разные по форме обтекатели, именно они определяют то, по какому пути пойдет тюнинг Ниссан, да и любого другого авто.

Самые распространенные в современном мире обтекатели – это обтекатели с огромными дырами для воздухосборников, прикрытые алюминиевой сеткой с большими ячейками. Такая форма обтекателя была взята у спортивных машин, где под крупными отверстиями обычно скрываются кулер турбинной установки и генератор закиси азота. Крупные ячейки в сетке необходимы для снижения сопротивления встречному потоку воздуха, кроме того, они обеспечивают защиту от больших скоплений пыли и грязи, что особенно хорошо для Nissan Primera P12.

Обычно обтекатели бывают двух видов. Первые монтируются вместо заводских накладок, вторые выглядят, как конструкция, фиксируемая на накладке.

4 Завод машины на морозе

Для приведения автомобиля Ниссан Primera P12 в работоспособное состояние в условиях холодного климата необходимо совершить целый ряд действий:

изменить проводку механизма зажигания (сквозь реле нужно пустить на провода плюс и минус);

если показатель конденсатора установлен на 0,46Mf, то его нужно поменять на 2,1Mf, это касается даже модели Р11;

поставить свечи из иридия LFR5AX-12 или PLF5A-12 из платины;

поставить аккумулятор из кальция, который обеспечивает большую силу тока, в том числе в авто марки Р10;

установить специальную насадку на бензобак, проблемы с которым иногда характерны для Ниссан Примера;

запрещено заливать масло, которое по густоте превосходит 5W40;

необходимо использовать лучший бензин.

Тюнинг Ниссан Примера P12 является очень ответственным занятием, к нему нужно подходить со всей серьезностью.

Как провести оклейку салона Примера П12 карбоновой пленкой? Для оклеивания салона автомобиля характерна такая последовательность действий:

покупка пленки (обои) размерами 2 м (в длину) х 3 м (в ширину), но хватит и половины этих габаритов;

вырезание обоев специальным ножом;

нагрев пленки с помощью строительного фена.

Если на материале возникли пузыри, то необходимо нагреть этот участок и проткнуть его иголкой. Тюнинг Nissan Primera P11 на этом не заканчивается, но дальнейшие этапы уже не являются обязательными.

Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно?

Если вы читаете эти строки, значит у вас есть интерес сделать что-то самому в машине и реально сэкономить, потому что вам уже знакомо что:

СТО ломят большие деньги за простую компьютерную диагностику
Чтобы узнать ошибку надо ехать к специалистам
В сервисах работают простые гайковерты, а хорошего спеца не найти

И вы конечно устали выбрасывать деньги на ветер, а о том чтобы кататься по СТО постоянно не может быть и речи, тогда вам нужен простой АВТОСКАНЕР ELM327 , который подключается к любому авто и через обычный смартфон вы всегда найдете проблему, погасите CHECK и неплохо сэкономите.

3 Работа с аэродинамикой машины

Установка обтекателя, кроме улучшения внешнего вида, поможет решить несколько вопросов, в том числе прикручивание добавочных светодиодов, которые можно эстетично разместить на переднем обтекателе, и охладительные системы для передних тормозных колодок, для чего в обтекателе пробивают особые отверстия.

В спорткарах основная задача обтекателя такова: за счет встречного потока воздуха осуществлять прижатие носа авто к шоссейному покрытию. Поэтому для хорошего результата часть обтекателя можно регулировать, меняя ее высоту. Тюнинг Ниссан очень зависит от модели и года выпуска, это нужно учитывать при проведении работ. Работа над носом авто не оканчивается на обтекателе.

Для агрессивного экстерьера автомобиля все оптические приспособления заменяются. Капот тоже видоизменяется: на него могут ставиться разнообразные воздухосборники, которые служат либо для прокачки воздуха к турбинному устройству, компрессорной установке, кулеру, либо, наоборот, для вытягивания горячего воздуха и охлаждения вследствие этого внутреннего пространства авто.

Череда отверстий, которые проделываются по бокам машины, обычно играет эстетическую и декоративную роль, хотя в гоночных сериях они обеспечивают важную функцию, выводя горячий воздух из тормозных каналов.

Это позволяет снизить тепловую нагрузку на все системы и увеличить эффективность работы тормозных колодок, которые могут вести себя непредсказуемо (как в модели Nissan Primera P12, так и в других). Следует быть предельно осторожными при работе с тормозами, так как это может стоить жизни водителю.

Алгоритм модернизации Примеры

Nissan Primera P10 в самой мощной комплектации GT имеет 150 лошадиных сил, 5-ступенчатую трансмиссию и передний привод. К сожалению, тюнинговый потенциал родного двигателя слишком мал, поэтому, если нужно получить от мотора 200 л.с. и выше – придется делать свап. Но есть и приятный момент – без проблем на место стокового SR20DE встанет атмосферный 200-сильный SR20VE от Nissan Avenir или такой же по мощности, но турбированный SR20DET от Silvia.

Для улучшения управляемости и снижения вибрации, при сборке элементов подвески нужно использовать полиуретановые сайлент-блоки и опоры двигателя. В обязательном порядке замене подлежат стойки, пружины и стабилизаторы – родные слишком мягкие и не подходят для активного драйва.

В таком деле, как тюнинг автомобилей Ниссан Примера, нельзя оставлять без внимания тормоза – возросшую мощь автомобиля необходимо держать под контролем. На место штатных механизмов отлично становятся аналоги от Skyline GT-S R33. Укомплектовав их перфорированными дисками, можно без усилий остановить автомобиль даже со скорости 200+ км/ч. Завершительным аккордом в тюнинге тормозов станут армированные магистрали.

Вот таким образом любимец семьи превращается в 350-сильного зверя, дикого и бескомпромиссного. Успехов вам в сборке и дрессировке.

1 Что собой представляет тюнинг машины

На территории бывшего СССР пока что лишь немногие могут считать себя обладателями по-настоящему тюнингованного транспорта.По мнению обычных жителей Европы или Америки, усовершенствованное авто – это машина, видоизмененная специально под запросы отдельного автовладельца, при этом она учитывает все его потребности и пожелания, является оригинальной, то есть такой же ни у кого нет.

Для тех, кого не устраивает быстрая езда, но необходим, скорее, низкий полет, аэродинамические обтекатели станут очень полезным приобретением. Они увеличивают прижатие авто к шоссе. Кроме того, для них нужны и добавочные воздухосборники для охлаждения тормозов. Все изменения будут устремлены к росту мощности и быстроты авто.

Третье поколение Primera серии P144 – наименее распространенное в ряду машин этой модели. Вместе с тем, на фоне конкурентов машина привлекает выразительной внешностью и невысокой стоимостью. Так стоит ли заниматься поиском этого автомобиля?

Эта машина выпускалась всего 3 года и по сути своей является глубоким рестайлингом Primera (P11). Техническая начинка автомобилей практически не отличается, а вот внешность P144 более выразительная. Разработчики позиционировали автомобиль как отдельное, третье поколение модели, в чем, собственно говоря, заключался хитрый маркетинговый ход – машина вроде бы новая, а на ее создание затрачено значительно меньше средств.

По сравнению с Р11 интерьер P144 практически не изменился. Его украшает почти та же приборная панель, отличающаяся иным оформлением декоративных деталей, новым щитком приборов и центральной консолью. Одинакова и форма дверных карт. Только салон P144 отделан новыми, более привлекательными материалами. При боковых маневрах передняя левая стойка оказывается в поле зрения водителя, хотя, по заверениям владельцев, видимость она не перекрывает.

Кроме того, ГРМ всех двигателей при повышенной шумности работы нуждается в регулировке тепловых зазоров клапанов. Правда, по словам мотористов, эта процедура требуется нечасто.

Версии с 2,0-литровым турбодизелем встречаются крайне редко. Этот агрегат, применяемый еще на первом поколении Primera (Р10), зарекомендовал себя ненадежным – часто перегревался, к тому же после пробега в 100 тыс. км в рубашке охлаждения головки блока цилиндров нередко появлялись трещины. Поэтому дизельные версии и не получили у нас особого распространения.

Не отличается надежностью и рулевое. Так, со временем разбивается втулка рейки и пара шестерня–рейка. Неисправность можно определить по характерному стуку при проезде неровностей. Кроме того, бывали случаи потери герметичности сальников рейки. Хуже всего, что рулевое сделано неразборным и отремонтировать его нельзя (новая оригинальная рейка стоит около $1000). Более того, нет возможности отдельно заменить рулевые тяги, а вот наконечники предлагаются отдельно. Кстати, аналогичные проблемы с рулевым характерны и для остальных японских конкурентов, выпускаемых в Великобритании – Honda Accord и Toyota Avensis.

Популярность Primera (P144) невелика, и встречается эта машина значительно реже своих японских конкурентов. Причина тому – несколько важных факторов. Прежде всего, это малый период производства и высокая стоимость новых автомобилей, которые к тому же в процессе эксплуатации оказались не очень надежными.

Вот решил свой ВАЗ21099 поменять на иномарку ( первый опыт, ранее только наши были), присмотрел Премьеру P11 1.6л 1998г, с виду ухоженная, салон чистый.
Вот как она по подвеске и вообще по эксплуатации, может подскажите, желательно с цифрами.
Спасибо.

Список проблем этой машины Сама по себе машина отличная. Немного жестковата на ходу, но это привыкаешь. Мотор 1,6 слабый, лучше возьми 2,0 и будет тебе полное наслаждение от спокойной комфортной езды. Именно так, потому что даже с 2,0 премьера довольно легко рвется 50% участников дорожного движения (теми, у кого коробка короткая :).

3) При непрофессиональной замене возможен клин колодок как в передних так и в задних тормозах. К чему приводит не буду расписывать.

4) Свечи живут не более 20 ткм. Убиваются московским бензином.

5) Опоры трапеции дворников сделаны очень плохо. Не долгожители. Каждая 900-1000 руб стоит. Всего 2 шт. Тяги тоже не эталон надежности.

6) В моторчик заднего стеклоочистителя бывает затекает вода.

7) Очень-очень плохая, безобразно настроенная АБС. Поэтому практически все П11 на вторичном рынке с битой мордой.

В остальном проблем не замечено. По сравнению с ФВ Б4, который был до этого - П11 просто эталон надежности и удобства. Вообще машина без изысков, хорошо довозит жопу из пункта А в пункт Б. При этом она будучи 8 лет зачастую надежнее новых иномарок эконом-класса.

1) Самый главный минус - кузова N15/P11 плохо защищены от коррозии. Ржавеет не так как жигули, но ржавеет. Особенно если битая была. Герметизация швов плохая. А вот качество окраски очень-очень. Современные альмеры гораздо хуже красят.
[strong]Все нормально, если не битая.[/strong]2) Верхние рычаги передней подвески. У всех вылетают довольно регулярно. Цена 100 бак/шт. У меня родные отходили 80 тыс и были в целом живые, немного люфтили. Я их отремонтировал (сделал тавроссан или ниссаврию не знаю как правильно :) без замены. После ремонта отходили 75 тыс и пока не люфтят.
[strong]У меня уже 110 тыс. полет нормальный. Ниссан на Таганке глюков не отметил.Просто надо объезжать (по возможности) колодцы и тормозить перед рельсами[/strong]3) При непрофессиональной замене возможен клин колодок как в передних так и в задних тормозах. К чему приводит не буду расписывать.
[strong]При непрофессиональной замене клин возможен на любом авто. 100%[/strong]4) [strong]Свечи живут не более 20 ткм. Убиваются московским бензином.
И что это проблема? Я меняю раз в 10 тыс., потому,что:
1) 300 рублей меня не разорят.
2) Замена катализатора (работает до сих пор отлично. ) стоит гораздо дороже. На пресловутом ФОКУСЕ свечи живут 5 тык.[/strong]5) Опоры трапеции дворников сделаны очень плохо. Не долгожители. Каждая 900-1000 руб стоит. Всего 2 шт. Тяги тоже не эталон надежности.
[strong]Офигительно. Зайдите в конфу любой марки и по поиску вы найдете абсолютно те же баги по поводу стеклоочистителей. Пример: в прошлом году стали жутко скрипеть, а затем вообще встали. Разобрал,выбивал оси из опор 2. часа (аккуратно, чтобы не сломать - пластмассовое основание), не понимаю, как мотор вообще не сгорел, но выбил, зачистил шкуркой, смазал литолом, собрал обратно - скорость дворников увеличилась раз в 5. До сих пор все работает отлично![/strong]
6) В моторчик заднего стеклоочистителя бывает затекает вода.
----
7) Очень-очень плохая, безобразно настроенная АБС. [strong]Поэтому практически все П11 на вторичном рынке с битой мордой.
АБС отличная. не надо гнать.Просто надо: колодки+ диски=ОРИГИНАЛ+ хорошая резина+ скорость соразмерная дорожной обстановке+ умение пользоваться ручником, если поздно начали тормозить.Вот и все[/strong]
В остальном проблем не замечено. [strong]Согласен. [/strong]По сравнению с ФВ Б4, который был до этого - П11 просто эталон надежности и удобства. Вообще машина без изысков, хорошо довозит жопу из пункта А в пункт Б. При этом она будучи 8 лет зачастую надежнее новых иномарок эконом-класса. [/em][/em]

[strong]**** дык а я о чем ? герметик по швам жесткий очень. трескается при малейшей аварии. естественно если авто не битое (найди попробуй ха-ха) оно не гниет лет 10-12.[/strong]

2) Верхние рычаги передней подвески. У всех вылетают довольно регулярно. Цена 100 бак/шт. У меня родные отходили 80 тыс и были в целом живые, немного люфтили. Я их отремонтировал (сделал тавроссан или ниссаврию не знаю как правильно :) без замены. После ремонта отходили 75 тыс и пока не люфтят.
> У меня уже 110 тыс. полет нормальный. Ниссан на Таганке глюков не отметил.Просто надо объезжать (по возможности) колодцы и тормозить перед рельсами

[strong]**** ну а я о чем ? я же пишу, у меня 80 + 75. но есть люди которые убивают рычаги раз в сезон.[/strong]

4) Свечи живут не более 20 ткм. Убиваются московским бензином.
> И что это проблема? Я меняю раз в 10 тыс., потому,что:
> 1) 300 рублей меня не разорят.
> 2) Замена катализатора (работает до сих пор отлично. ) стоит гораздо дороже. На пресловутом ФОКУСЕ свечи живут 5 тык.

[strong]**** да мне тоже пох эти свечи. просто я имел в виду что SR20 очень сильно чувствует что свечам конец пришол. тянуть перестает, дергается итд. у многих других фирм моторы не так чувствительны к смерти свечей. это не недостаток ниссана. это недостаток москвы.[/strong]

> 7) Очень-очень плохая, безобразно настроенная АБС. Поэтому практически все П11 на вторичном рынке с битой мордой.
> АБС отличная. не надо гнать.Просто надо: колодки+ диски=ОРИГИНАЛ+ хорошая резина+ скорость соразмерная дорожной обстановке+ умение пользоваться ручником, если поздно начали тормозить.Вот и все

**** тут готов спорить до посинения. мое мнение - АБС ниссана, та что идет на П11 полное говно. я использую все оригинальные колодки/диски ну извини покрышки не "ниссан". использую неоригинал от GoodYear :))) но более гадкая АБС была только на Пассате старом. а расскажи по секрету как надо уметь пользоваться ручником на машине с АБС чтобы уменьшить свой тормозной путь ?

**** дык АБС ниссана диагональная двухконтурная. ну затянешь ты ручник, заблокируются задние колеса когда сумма усилий от гидравлики и ручника превысит порог, но при этом все равно 70% торможения дают передние колеса и 30% задние. как думаешь, что сделает АБС когда увидит что заднее колесо заблокировалось - правильно, сбросит давление в КОНТУРЕ, т.е. отпустит диагонально расположенное переднее колесо. что будет дальше думаю можно не объяснять. я вообще хотел поставить выключатель питания АБС на переднюю панель там где рядом с аварийкой одна кнопка не задействована :)))

одну минуточку, не путайте Что-то вы тут нафантазировали. =)

Вы спутали диагональные гидравлические контуры тормозной системы и контуры АБС. Тормозных контура действительно 2. Т.е. в исполнительный блок АБС заходят 2 отдельных трубки (в целях безопасности, если будет протечка)

Но АБС на ниссане, как и в других нормальных машинах - состоит из 4-х контуров. Т.е. при блокировке, к примеру, одного заднего колеса давление сбрасывается только на том колесе, и больше нигде.
Поэтому, действительно, ручник иногда помогаем при торможении на рыхлых поверхностях (снег, песок), когда торможение юзом более выгодно (перед колесами образуются как бы "валики", или "горки", которые сокращают тормозной путь).

Изучайте мат. часть (схему работы АБС) =)

О чем я и говорю - АБС на П11 - г$%но > Я говорю, то с чем сталкивался на практике. При ПРЯМОЛИНЕЙНОМ торможении на скользком покрытии с работающей АБС и явном дефиците расстояния до препятствия ручник несколько раз очень выручил (зимой, покрышки KLEBER-KAPNOR-4 (кстати рекомендую) - шипы).Замедление значительно возрастает чем просто при торможении с работающей АБС (без ручника).Кстати, поскольку указанные "упражнения", как правило проводились в состоянии цейтнота,не могу сказать точно, растормаживались ли передние колеса.

***** т.е. два заблокированных задних колеса тормозят лучше чем 4 под управлением этой чудо-АБС. Реально в ней две баги всего - нет отключения после снижения скорости ниже ХХ км/ч и диагональное растормаживание. Попробуй в качестве забавы потормозить с АБС на мицубиши каризма. там будут немного другие ощущения :)))

неправильно во-первых отключение есть - АБС не работает при скорости ниже 6 (или даже меньше) км/ч, не помню точно.
во-вторых никакого диагонального оттормаживания нет

Проблема P11 АБС по моим заметкам только вот в чём(ездил зимой на ней всего месяца 2, тем не менее):
1. раннее срабатывание ("прослабляет" колесо сразу как только оно начинает медленней крутиться, нужно позже вклучаться)
2. позднее выключение (колесо уже не проскальзывает, а АБС подает на него давление с запозданием, что так же увеличивает тормозной путь).

**** а почему когда тормозишь с АБС одной парой колес по льду машину не разворачивает ? А также почему она перестает тормозить если под одно колесо лед попал. Потому что она выравнивает тормозные усилия по правому и левому борту чтобы авто не развернуло.

это уже второй вопрос > **** а почему когда тормозишь с АБС одной парой колес по льду машину не разворачивает ? А также почему она перестает тормозить если под одно колесо лед попал. Потому что она выравнивает тормозные усилия по правому и левому борту чтобы авто не развернуло.

Это особенность такой АБС (достаточно простой) - когда она стравливает давление с одного контура, нужно сильнее продавливать педал чтобы другие контуры работали эффективней (трудно давить на педаль тормоза, когда её "выпихивает" один из контуров АБС). Я бы сказал - это побочный эффект. Если на педаль в этот момент надавить сильней - остальные 3 колеса начнут тормозить.

А выравнивать эта система ничего не умеет. Такими вещами занимаются АБС с системой перераспределения тормозных усилий (как на X-Trail или на новом Avensis, например)

[strong]***** а я и не говорю, что она выравнивает. она просто принимает меры для предотвращения резкого увода машины с траетории или даже разворота путем поддержания одинаковых тормозных усилий по левому и правому борту.[/strong]

ещё раз никаких мер она не предпринимает, т.к. не может (умеет) это делать конструктивно. Так же как и не умеет поддерживать одинаковые усилия справа и слева. Более того, она даже незнает какие там усилия. Чтобы поддерживать одинаковые усилия, нужно эти усилия как-то измерять, что не умеет делать исполнительный блок АБС. Всё что она умеет - следить за каждым колесом в отдельности и сбрасывать давление в случае блокировки. Всё.

есть ли доказательства ? > никаких мер она не предпринимает, т.к. не может (умеет) это делать конструктивно. Так же как и не умеет поддерживать одинаковые усилия справа и слева. Более того, она даже незнает какие там усилия. Чтобы поддерживать одинаковые усилия, нужно эти усилия как-то измерять, что не умеет делать исполнительный блок АБС. Всё что она умеет - следить за каждым колесом в отдельности и сбрасывать давление в случае блокировки. Всё.

*** того, что она растормаживает ТОЛЬКО ОДНО колесо в случае его блокировки ? а в остальных колесах ничего не меняет ? насколько я знаю АБС этого поколения работают не совсем так . а именно, она смотрит на сигналы с датчиков с 4х колес. Как только одно заблокировалось - она разблокирует все 4 (или 2+2). Т.к. иначе машину развернет, а она обязана предотвратить в первую очередь именно это пусть в ущерб тормозному пути. Именно сбросив давление во всех 4х колесах до момента "разблокировки" того самого одного колеса она обеспечивает равные тормозные усилия по левому и правому борту. А система курсовой устойчивости вроде имеет еще дополнительные датчики. но это совсем другая система - умная и современная.

какие нужны доказательства? >>>>того, что она растормаживает ТОЛЬКО ОДНО колесо в случае его блокировки ? а в остальных колесах ничего не меняет ?
Есть много книжек с описанием работы АБС, в т.ч. для Примеры П11, там всё подробно описано.

>>>насколько я знаю АБС этого поколения работают не совсем так . а именно, она смотрит на сигналы с датчиков с 4х колес. Как только одно заблокировалось - она разблокирует все 4 (или 2+2). Т.к. иначе машину развернет, а она обязана предотвратить в первую очередь именно это пусть в ущерб тормозному пути.

Ущерб в этом случае будет огромный, я бы сказал фатальный. Это как тогда получается, если одним колесом на лёд попал, то машина остается без тормозов?! Ничего подобного. Объясняю:

На машине без АБС ездили? Ситуация с уводом схожая с P11, разницы нет. НО! Есть принципиальное отличие: без АБС при торможении ВСЕ колеса блокируются. Поэтому, из-за того, что слева, к примеру, сцепление с дорогой выше - машину начинает вертеть волчком (с заблокированными колесами автомобиль теряет управление)

В случае с АБС то же самое, только колёса не блокируются и НЕ теряют сцепление с дорогой, хотя сцепление с дорогой (и тормозное усилие) разное слева и справа. Поэтому машину УВОДИТ в сторону, но не разворачивает, т.к. при работающей АБС машиной возможно всё ещё управлять.

Советую поэкспериментировать как нибудь, выезжая правыми колесами на скользкую обочину километрах эдак на 80 и резко затормозить - машину сильно уведет влево (но не развернет).

>>> Именно сбросив давление во всех 4х колесах до момента "разблокировки" того самого одного колеса она обеспечивает равные тормозные усилия по левому и правому борту. А система курсовой устойчивости вроде имеет еще дополнительные датчики. но это совсем другая система - умная и современная.

Опять, не надо путать: система курсовой устойчивости и система перераспределения тормозных усилий - совсем разные вещи.

Кстати в этих же умных книжках описывают принцип перераспределения тормозных усилий. Так вот. В современных тормозных системах всё происходит с точностью наоборот как вы говорите! Т.е. если под правыми колесами лёд - давление справа не сбрасывается (как на обычной АБС), а перераспределяется на левые колеса (которые на асфальте) и увеличивает тормозное усилие на них, чтобы тем самым сократить (а не увеличить) тормозной путь.

ну вот > Ущерб в этом случае будет огромный, я бы сказал фатальный. Это как тогда получается, если одним колесом на лёд попал, то машина остается без тормозов?! Ничего подобного. Объясняю:

****** вот именно так на П11 АБС и работает. одним колесом на лед попал - остался без тормозов. пробовал 1000 раз. А каризма продолжает тормозить в такой ситуации.

здесь спорить не буду, т.к. доля правды в этом по сути есть. Не сказал бы, что она совсем перестает тормозить (тоже проверял - тормозит), но то что эффективность сильно падает - факт.

Всё что я хотел доказать, так это то, что у Каризмы и Примеры принцип и схема работы АБС один и тот же. Т.е. ни Каризма, ни Примера нигде, кроме заблокированного колеса СПЕЦИАЛЬНО не сбрасывает и не выравнивает давление (как я уже писАл в таких случаях современные системы наоборот добавляют усилия на те колеса, за которые можно "зацепиться", несмотря на увод от траектории).

А то, что у Примеры при попадании одного колеса на лёд тормоза "прослабляются" намного больше, чем у Каризмы - ИМХО разница в настройках, которые должны нейтрализовывать этот побочный эффект. Т.е. у Примеры этот эффект просто в более выраженной форме.

да, забыл это всё к тому, что даже если вытянешь ручник - передние колеса БУДУТ тормозить как и раньше без изменений (ну.. как умеют =))

Про п.1 абсолютно не согласен с колодками не попадал никогда,а свечи 20тыс это еще хорошо,у меня и 10 еле выхаживали.АБС не было.

не согласен с 1 и 7 пунктом категорически 1. не ржаевеет вообще, кузов толи оцинкован толи алюминизирован.
97 года машина стаяла в мокрой ракушке- никаких проблем.
2.АБС настоенна отлично- главное чтоб покрышки нормальные были а не поганка батерфляй эффект

**** не угадал. он просто хорошо покрашен по нержавому металлу :).

> 97 года машина стаяла в мокрой ракушке- никаких проблем.

**** это не жигули. сказал же гниет где битая. если битая - сварные швы гниют быстрее чем на других авто.

> 2.АБС настоенна отлично- главное чтоб покрышки нормальные были а не поганка батерфляй эффект

**** я юзаю гудиер. нормальная резина. просто тебе стоит попробовать другую машину чтобы понять что такое нормальная АБС, которая не включается к примеру на скорости 10 км/ч когда ты тихонько подкатываешь по скользкой дороге под жопу стоящей на светофоре машины.

по п.3 там зазор маленький очень оставили на свободный ход колодок. возможна ситуация, когда колодка, особенно левак еле-еле влазит в скобу. При этом когда она разогреется, ее клинит в скобе. надо смотреть колодки перед тем как ставить. если плохо входит - надо подтачивать основу. иначе клин. это есть на 50% машин разных производителей.

Не понял по окраске, снаружи машина зел. металлик Не понял по окраске, снаружи машина зел. металлик а изнутри все детали вроде как синего цвета ( вроде потому что вечером смотрел), причем и крышка багажника изнутри другого цвева и под капотом все тоже не такое как снаружи.
Это что так и должно быть или сашина целиком перекрашена??

Если машин зеленый, то внутри он серо-зеленый (фисташковый что-ли) и не металлик, а как-бы шершавый.
У меня была зеленая П11. Там именно так было. Погляди внутренности при свете.

Точно похоже на фисташку. А вот обивка багажника странно выглядит, будто ковер вырезали и пистонами прищелкнули.
Ну типа край никак не заделан от пистона к пистону немного провисает, я полагал что там все впритирку должно быть или не так?

ИМХО должно быть! У меня на Р10 был такой жесткий что фиг отогнешь! ты про обивку вообще или про крышку багажника?

Серый, кажется, не формованный ковролин довольно плотный. А свисает наверно по-тому, что снимать его пытались не грамотно. ну там лампочки поменять или еще чё.

А там прорези есть для доступа к задним фонарям? Которые держат своеобразые защелки? У меня был оочень жесткий ковер, как накрахмаленый! о провисании и речи не шло.

Это одна из родовых болячек Ниссана По-хорошему, лечится заменой петель. По-кустарному - шайбы под болты нижней петли подкладывают.

Еще посмотри состояние металла водительской двери, около торчащей пластмасски, которая в рамке стекла! :)

ИМХО только замены петли. И смазывать их надо. Почему только замена? Подкладывая шайбы вы просто компенсируете проседание. Но не убираете люфт! И на кочках дверь будет "прыгать", и рано или поздно конец придет замку.

Я рассказал про оба известных мне варианта Шайбы - явно временная мера, но люди так делают.
Реально там стачивается шток. Почему б не сделать штоки сменными!? :(
Выбил старый и новый поставил - делов на 5 минут!

А почему на европейки рулевые рейки у ниссана только в сборе? хорошо что не с наконечниками! а приводные валы? Скажи спасибо что петли не в сборе с дверью! Или косяком:))))

Взаимозаменяемость (или “колхоз”) – общий форум – primera club

1) на p11 sr20de и qg18de Maf подходит от ваз 2110, 2112 номер BOSH 0 280 218 116, BOSH 0 280 218 004, BOSH 0 280 218 037, BOSH 0 280 218 039

2) на 1.6 левая полуось подходит от ваз 2108 2109

2′) на 1.6 правая полуось подходит от калины 690мм.22зуб. 24мм.

3) двигатель ga16 втягивающее реле на стартер с мин переделками подходит от ваз 2110

4) двигатель sr20 датчик детонации – подходит от субару номер 22060AA070 без переделок и от ваза но нужно переделывать про перелелку тут

5) двигатель ga16 топливный насос подходит от ваз 2110 номер 0 580 454 035

6) двигатель qg18de (возможно и другие тоже) клапан обратки подходит от ваз 2110 с минимальными переделками про переделки тут

7) подшипники поворотного кулака верхний подходит гостовский 6203

нижний гостовский 7706 (на 1.25 мм выше чем оригинал)

9) моторчик омывателя подходит от форд №DP667 он порядком дешевле

но надо немного фишку переделать еще говорят от 2110 подходит

10) амортизаторы багажника подходят от калины но надо дорабатывать вот тут подробнее

11) Вместо датчика абс подходит датчик коленвала от волги – вот тут как его поставить

12) заднююступицу можно расточить и встатвить туда подшипники один от задней ступицы ВАЗ 2108 (размеры 60х30х37) , другой № 180206 (размеры 62х30х16) стопорное кольцо от задней ступицы ВАЗ 2108. И в задней ступице станут сменными подшипники

13 Вместо левого оригинального верхнего рычага подвески подходит правый верхний оригинальный рычаг подвески – просто его надо поставить вверх ногами.

Еще про Ниссан: Nissan Almera Classic с пробегом: надёжный автомат и капризная ходовая - КОЛЕСА.ру – автомобильный журнал

14) клипсы крепления пластика (шпеньки) подхлдят тазовские (2 нед назад покупал по 400 БДР. )

15) CD20t ролик ТНВД перепресовывается подшипник 6004 (20x42x12; внутр.x внешн.x ширина), код 6004DDUC3E

16) p11-144 резиновый коврик багажника почти подходит от ВАЗ 21099,

17) p11-144 приборная панель подходит от альмеры n16

18) ВНИМАНИЕ. на ga16 на трамблер подходит комутатор от нивы

вот еще про комутатор тут и тут (помог trak )

22) прокладочка под трамблер на sr20 подходит бобруйского РТИ (чуть не забыл)

23) ga16, сальник трамблера внутренний Honda 91209-612-003, размер оригинального сальника 12.45/22/6 (добавил Kostya)

24) Прикуриватель подходит от ваза

25) втулки стабилизатора подходят от 2121 которые малые(их два вида) (надо немного напильником поработать)

26) салон подходит от ровер 45 (передние и заднее кресла)

27) пыльники рулевых подходят от ваз 2108

28) тросики ручника на моделях с задними дискавыми тормозами взаимозаменяемы от любой Р11 в любом кузове. например на 144-й универсал подходят тросики от 120-го седана или хэтча, хотя по коду они разные. проверено (спасибо DEN)

29) Сальник поворотного кулака (там где 2 подшипника стоит – большой и малый) и передний сальник коленвала на sr20 – это одно и тоже (спасибо LUX)

30) -приводные валы взаимозаменяемы 1.8 2.0, акпп мкпп |(Спасибо dr.ZeRo)

31) -лыжа под двигателем взаимозаменяема 1.6 1.8 2.0 |(Спасибо dr.ZeRo)

33) Вот еще про взаимозаменяемость 1.8 – 2.0 | (Спасибо dr.ZeRo)

34) Стартера разные-с 1.8 не стал на 2.0 | (Спасибо dr.ZeRo)

35) гайка крепления колеса от ваз2121, правда под голову на 19 (Спасибо Kostya)

36) корпус противотуманки подходит от приоры вот отчет (спасибо dartveider)

Ждем инфы для продолжения списка

Взаимозаменяемость деталей р10 – ремонт p10 – primera club

Pigsel

Взаимозаменяемость на p10.

В ремонте сказали – легче купить новый…

Поехала в ЭКЗИСТ, а там пристали “Какая мощность Вам нужна?”

Попросила на пальцах объяснить, на что влияет величина мощности. В общем, в результате заказала фирмы АТС.

Но как мы ни бились с мальчиком-консультантом, так и не выяснили конкретно: потому как там выдаётся, что этот стартер АТС артикул ATSJS627, является аналогом чего-то там с мощностью 1,4…

Теперь вот мозг плавится.

Лучше отдать спецам на ремонт..

Уж послал, так послал…. мне б – конкретно – по ссылке…

Запчасти nissan primera i w10 универсал — оригинальные, аналоги, в наличии, под заказ

Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 90 л.с., тип – бензиновый, модель – GA16DS . Привод: передний. Год выпуска: 1990-1998

Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 102 л.с., тип – бензиновый, модель – GA16DE. Привод: передний. Год выпуска: 1991-1998

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 116 л.с., тип – бензиновый, модель – SR20DI. Привод: передний. Год выпуска: 1990-1998

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 150 л.с., тип – бензиновый, модель – SR20DE . Привод: передний. Год выпуска: 1994-1998

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 75 л.с., тип – дизель, модель – CD20 . Привод: передний. Год выпуска: 1990-1995

Читайте также: