Горит антибукс мазда 6
Обновлено: 05.07.2024
Заклинило колесо + горит ABS, ESP и мигает антибукс
Хелп, у меня беда, клинит переднее левое колесо. Машина SGV 2007 J20A АКПП. Сразу извиняюсь за такой длинный расказ, но без предистории никак, хочу максимально точно описать неисправность)
Утром завел машину и обнаружил мигающую лампочку антибукса. Включил R, отпустил тормоз и понял что машина стоит на месте пока не дашь газу. В общем выехал на асфальт, машина едет в напряг. Когда попытался дать больше газу - включился антибукс и машина начала наоборот притормаживать при етом тащит в сторону. Остановился на обочине, осмотрел - везде сухо и визуально все в порядке. Поехал снова и обнаружил что переднее левое колесо то проварачиваеться то тупо стоит колом. Опять остановился, снял клемы аккумулятора. Через минут 15 подключил, машина за это время подостыла на морозе. Начал ехать - все в порядке, согрешил на ошибку электроники.
Проехал км 5 и опять резко заблокировало колесо. После этого что бы я не делал все было безуспешно, теперь я подумал что это всетаки подшипник рассыпался. В итоге я с одним блокированным, периодически проворачивающимся, келесом дотянул до гаража. Главное при всем при этом ESP и антибукс думали что колесо просто идет юзом или буксует и постоянно включались! Еще заматил что ехать прямо еще более-менее но когда покрутишь руль сразу срабатывала ESP и антибукс.
По итогу доехав до гаража увидел что уже постоянно горит лампочка ABS, ESP и мигает антибукс. Опять снял клему аккумулятора и так оставил на ночь.
Что попытался сделать сегодня:
Подключил аккум, завел машину, все лампочки так же горят. Попробовал поездить в гараже вперед-назад, все ок - машина двигается нормально, НО! После того как машина прогрелась колесо опять стало КОЛОМ, при том что я проехал метра 2 туда-обрано! Снял диск - суппорт зажат, открыл клапан тормозной, разжал суппор и проверил его - цилиндр и направляющие ходят как должны и что самое главное ступица тоже крутится но с небольшим усилим, но думю что так и должно быть. Далее отсоединил фишку которая идет в подкапотное от ступицы, все без изменений, но + ко всему загорелась лампочка подушки, подсоединил фишку обратно. Далее отсоединил фишку какого-то датчика, который находиться на рычаге (датчик поворота руля или наклона, в общем не знаю что это), при этом на приборке ничего не изменилось все так же горит ABS, ESP, мигает антибукс, т.е. может етот датчик сдох.
Что получается по факту:
1. Подшипник не рассыпался т.к. крутиться хоть и с небольшим усилием
2. Выходит что колесо блокирутся скорее всего суппортом и скорее всего ABSом, ESP или антибуксом, блоком управления всей этой хрени
3. Так же причина может быть в каком-нибудь датчике или закоротившей фишке
4. Еще большая странность что на холодную машина движеться нормально
5. Предохранители все проверил, что в подкапотке что под рулем
6. Раньше сталкивался с проблемой отключения круиза решение которой нашел простым отключением-включением фишек к блоку управления под капотом. Еще отключалась печка, что тоже решилось простым стуком по бардачку) Короче какие-то проблемы с электроникой в машине есть!
В общем, помогите мужики, что это может быть, может кто сталкивался? Сервиса Suzuki в городе нет, да и в принципе не доеду до него. На днях сделаю комп диагностику.
Похоже дурит основной рабочий блок ЕСП / АБС . Отключите правый датчик АБС передний. Попробуйте проехать без него.
Хорошо, спасибо, попробую отпишусь.А кстати сам блок ABS \ ESP где находиться, под блоком круиза? Что если его отключить, или машина вообще не поедет?
Копирую с другого форума, дабы не оставлять тему открытой.
И так, сегодня наконец добрался до машины! И опять длинная история тестов)
Первым делом поставил другой аккумулятор, завожу машину. Лампочки ABS, ESP все еще горят, НО перестала мигать лампочка антибукса, вместо нее теперь горит лампочка ручника, а так же заметил что перегорел левый родной ксенон в фаре, дедовский метод - постучать по ней не помагает. Ура блин - новые проблемы))
Попробовал проехаться в гараже вперед-назад. Все так же, включаю D или R машина стоит на месте, даю немного оборотов машина движеться. По совету отключил обе фишки ABS, выехал с гаража и поехал тестить. По впечатлениям машина едет нормально, за исключением сдвига с места. ABS, ESP, антибукс отключены. Проехал с километр подключил правую фишку, все без изменений, проехал еще километр подключил левую, перезапустил двигатель и НА ТЕБЕ - ABS, ESP, ручник - все лампы потухли, все системы заработали! Хорошо, думаю, значит комп ABS\ESP не здох совсем, чего боялся.
Но не тут то было. Посильнее нажав на тормоз колесо опять встало, поставил руль прямо поездил вперед-назад - разъездилось. Опять отключил фишки ABS, все так же. Ну, думаю, теперь уж точно дело всетаки в переднем левом суппорте, он почему-то подклинивает. Заехал в гараж, решил с отцом прокачать тормоза, т.к. заметил что когда до упора жму на тормоз, передние колеса колом, а задние крутяться. Думаю мало ли воздух в системе всему виной. Начали качать тормоза в очередности заднее правое, заднее левое, переднее правое и проблемное переднее левое. Когда начали прокачивать последний проблемный суппорт, оказалось, что при открывании клапана педаль проваливаеться с большим усилием, т.е. приходилось сильно давить педаль, чтобы провалить её. После того как прокачали колесо долго раскатывал вперед-назад прежде чем оно зашевелилось. После как обычно тестить. Понял, что если давить на тормоз не сильно то все почти в порядке, как только нажать посильнее суппорт колесо клинит.
Короче, слелал вывод что всетаки что-то мехинически с этим суппортом стряслось, сам еще раз разбирать не стал. Думаю раз машина передвигается завтра поеду к парням в сервис пусть разберут и протестят суппорт сами. А после сразу на комп диагностику, т.к не исключено что это блок ABS\ESP глючит. И там же замерю напругу на генераторе по совету NORDIC'а.
Так же надо что-то решать с электроникой т.к. временами отключался круиз, отключаеться печка, перегорела туманка, фара, перестала издавать звуки сигналка, перегорели лампочки на магнитоле, теперь с ABS\ESP и антибуксом непонятки. Если у кого есть советы по электронике буду признателен.
Всем спасибо за советы. Обязательно отпишусь что получиться завтра.
сегодня наконец решил проблему!
Сперва поехал на диагностику электроники - все работает в порядке, никаких ошибок нет, отключали все системы, проблема оставалась, затем стравливали давление именно с этого суппорта, а он так и оставался зажатым. Окончательно убедился что это механическая проблема. По поводу электрики мужик сказал забить, никаких замыканий и прочего нет. Лампы перегорели сами по себе, печка тупит от износившихся щеток, хоть машина и 2007 года. Для верности замеряли напругу генератора 14,5 при норме 14,3-15,2 по букварю. Электрик подсказал что это либо шланг тормозной именно этого колеса, либо суппорт.
Так вот в сервисе сняли суппор и давай проверять шланг. Он нивкакую не пропускал воздух, вскрыли, оказалось что он отслоился внутри. Купил новый за 1000 рублей, поменял и вуаля - все встало на свои места!
Так что ребята, всем спасибо за советы, имейте ввиду данную проблему и меняйте вовремя тормозные шланги)
Копирую с другого форума, дабы не оставлять тему открытой.
И так, сегодня наконец добрался до машины! И опять длинная история тестов)
Первым делом поставил другой аккумулятор, завожу машину. Лампочки ABS, ESP все еще горят, НО перестала мигать лампочка антибукса, вместо нее теперь горит лампочка ручника, а так же заметил что перегорел левый родной ксенон в фаре, дедовский метод - постучать по ней не помагает. Ура блин - новые проблемы))
Попробовал проехаться в гараже вперед-назад. Все так же, включаю D или R машина стоит на месте, даю немного оборотов машина движеться. По совету отключил обе фишки ABS, выехал с гаража и поехал тестить. По впечатлениям машина едет нормально, за исключением сдвига с места. ABS, ESP, антибукс отключены. Проехал с километр подключил правую фишку, все без изменений, проехал еще километр подключил левую, перезапустил двигатель и НА ТЕБЕ - ABS, ESP, ручник - все лампы потухли, все системы заработали! Хорошо, думаю, значит комп ABS\ESP не здох совсем, чего боялся.
Но не тут то было. Посильнее нажав на тормоз колесо опять встало, поставил руль прямо поездил вперед-назад - разъездилось. Опять отключил фишки ABS, все так же. Ну, думаю, теперь уж точно дело всетаки в переднем левом суппорте, он почему-то подклинивает. Заехал в гараж, решил с отцом прокачать тормоза, т.к. заметил что когда до упора жму на тормоз, передние колеса колом, а задние крутяться. Думаю мало ли воздух в системе всему виной. Начали качать тормоза в очередности заднее правое, заднее левое, переднее правое и проблемное переднее левое. Когда начали прокачивать последний проблемный суппорт, оказалось, что при открывании клапана педаль проваливаеться с большим усилием, т.е. приходилось сильно давить педаль, чтобы провалить её. После того как прокачали колесо долго раскатывал вперед-назад прежде чем оно зашевелилось. После как обычно тестить. Понял, что если давить на тормоз не сильно то все почти в порядке, как только нажать посильнее суппорт колесо клинит.
Короче, слелал вывод что всетаки что-то мехинически с этим суппортом стряслось, сам еще раз разбирать не стал. Думаю раз машина передвигается завтра поеду к парням в сервис пусть разберут и протестят суппорт сами. А после сразу на комп диагностику, т.к не исключено что это блок ABS\ESP глючит. И там же замерю напругу на генераторе по совету NORDIC'а.
Так же надо что-то решать с электроникой т.к. временами отключался круиз, отключаеться печка, перегорела туманка, фара, перестала издавать звуки сигналка, перегорели лампочки на магнитоле, теперь с ABS\ESP и антибуксом непонятки. Если у кого есть советы по электронике буду признателен.
Всем спасибо за советы. Обязательно отпишусь что получиться завтра.
сегодня наконец решил проблему!
Сперва поехал на диагностику электроники - все работает в порядке, никаких ошибок нет, отключали все системы, проблема оставалась, затем стравливали давление именно с этого суппорта, а он так и оставался зажатым. Окончательно убедился что это механическая проблема. По поводу электрики мужик сказал забить, никаких замыканий и прочего нет. Лампы перегорели сами по себе, печка тупит от износившихся щеток, хоть машина и 2007 года. Для верности замеряли напругу генератора 14,5 при норме 14,3-15,2 по букварю. Электрик подсказал что это либо шланг тормозной именно этого колеса, либо суппорт.
Так вот в сервисе сняли суппор и давай проверять шланг. Он нивкакую не пропускал воздух, вскрыли, оказалось что он отслоился внутри. Купил новый за 1000 рублей, поменял и вуаля - все встало на свои места!
Так что ребята, всем спасибо за советы, имейте ввиду данную проблему и меняйте вовремя тормозные шланги)
Да. Вот уж повезло так повезло )) В первый раз про такое слышу. Спасибо за рассказ. Такое редко бывает, учтем
Наш проект живет и развивается для тех, кто ищет ответы на свои вопросы и стремится не потеряться в бушующем море зачастую бесполезной информации. На этой странице мы рассказали (а точнее - показали :) вам Мазда 6 как отключить антибукс . Кроме этого, мы нашли и добавили для вас тысячи других видеороликов, способных ответить, кажется, на любой ваш вопрос. Однако, если на сайте все же не оказалось интересующей информации - напишите нам, мы подготовим ее для вас и добавим на наш сайт!
Если вам не сложно - оставьте, пожалуйста, свой отзыв, насколько полной и полезной была размещенная на нашем сайте информация о том, Мазда 6 как отключить антибукс .
Система ESP в автомобиле, пожалуй, самый яркий пример развития технологий в сфере безопасного управления автомобилем. Родившись как продолжатель дела ABS, ESP сегодня разрослась в целый комплекс различных ассистентов и служб, которые всячески облегчают жизнь водителю. Чем дороже автомобиль, тем больше в нем различных электронных помощников. Антипробуксовочная система, имитация блокировки дифференциала, система помощи спуска с горы, система экстренного торможения и прочая-прочая – все это сегодня выполняет система стабилизации. Но помогает она ровно до того момента, пока на приборной панели не загорится значок ESP.
На приборной панеле горят желтые лампочки ABS и ESP
Почему горит лампа ESP?
Если горит лампа ESP, значит система не работает. Иных причин не бывает, разве что водитель сам отключил систему стабилизации кнопкой (есть на многих машинах с этой системой). Иначе причину нужно искать.
Проблема в том, что ESP это почти полностью электронная система. По механическим элементам автомобиль с ESP отличается от машины с ABS только конструкцией гидроблока – он умеет не только откачивать тормозную жидкость и понижать давление в системе, но и, наоборот, накачивать и заставлять тормозить колеса – все или по отдельности. Да, гидроблок тоже ломается (в основном, щетки и цепь питания), но это случается не очень часто, и, как и в случае с ABS, проверять его нужно последним.
Устройство ESP
В остальном ESP это огромное количество датчиков. Во-первых, система использует сенсоры ABS для понимания скорости движения колес, во-вторых, снимает положение руля, педалей и угловую скорость автомобиля, в-третьих, через специальные датчики и исполнительные механизмы может вмешиваться в работу двигателя и трансмиссии, выбирая оптимальный режим работы.
Изношенные щетки ESP
Если какой-то из датчиков не работает или работает как-то не так, то система полностью выключается. Дело может быть и в механической поломке, и в перебитом проводе и неадекватных значениях. Например, сбой ESP может вызвать установка запасного колеса другой размерности. Такое колесо вращается с другой скоростью и все – система сходит с ума и отключается.
Не стоит забывать и про низкое напряжение в сети, при недостатке электропитания все электронные блоки отключатся.
Ремонт
ESP это яркий пример того, что развитие технологий снижает ремонтопригодность. Чисто теоретически можно прозвонить каждый датчик, проверить ABS, колеса, положение рулевого колеса, развал и еще кучу параметров, но куда проще и быстрее съездить на диагностику, где подключенный сканер считает ошибки и сразу скажет куда смотреть. А там по обстоятельствам – либо менять датчик, либо ремонтировать проводку.
Пример диагностики неисправности ESP. Фото — drive2
Одним из вариантом будет самостоятельная диагностика с помощью диагностического сканера Rokodil ScanX.
Данный мультимарочный сканер хорошо справляется с диагностикой ESP и ABS, как и всего автомобиля в целом. Также устройство обладает функцией стоп-кадр, что поможет выяснить рабочие параметры автомобиля в момент обнаружения неисправности, если лампа ESP горит не постоянно.
Сложность составляют только плавающие неисправности. Обычно в таком случае лампа загорается в движении, но при следующем пуске двигателя гаснет. Чтобы выявить такую проблему сканером необходимо ее поймать, что в условиях сервиса получается не всегда. Тут остается только два варианта – либо поездить с подключенным сканером до возникновения ошибки, либо ездить до тех пока лампа не станет гореть постоянно. Второй вариант, правда, совсем не безопасный.
Гидроблок системы ESP
Ситуация с ремонтом ESP примерно такая же, как и с ABS – на скорость, как говорится, не влияет, и вроде бы можно ездить, но все равно лучше держать эту систему в исправности.
Индикатор скользкой дороги связан с модулем стабилизации автомобиля, который активируется при пробуксовке автомобиля. Система управляет тормозами на ступицах колес, выпрямляя траекторию движения автомобиля.
На значке изображен силуэт автомобиля с двумя изогнутыми полосами, обозначающими занос. Индикатор подсвечивается желтым или оранжевым светодиодом (в зависимости от года выпуска и производителя).
В японских автомобилях индикатор красного цвета.
Индикатор Check
Контрольная лампочка выглядит как силуэт двигателя, загорается при включении зажигания, а затем гаснет. Лампа подключена к блоку управления двигателем (ECU) и контроллерам электронных систем, которые автоматически регистрируют неисправности в виде кодов ошибок.
Водитель может вывести код на дисплей комбинации приборов или считать неисправность с помощью диагностического оборудования, метод зависит от производителя автомобиля и даты выпуска.
Когда загораются оба значка
Одновременное загорание предупреждающей лампы Check Engine и предупреждающей лампы о скользкой дороге указывает на неисправность электронной системы управления или отказ компонента трансмиссии.
Двигатель переходит в аварийный режим, ограничивая скорость автомобиля. Водитель может попытаться сбросить неисправности, включив и выключив зажигание и отсоединив аккумулятор.
Тем не менее, рекомендуется доставить автомобиль на эвакуаторе в мастерскую для тщательной диагностики и ремонта.
Признаки неисправности в аппаратной части
Одновременное загорание обоих индикаторов указывает на дополнительные признаки неисправности систем автомобиля:
- игла тахометра опускается до нуля;
- вибрации;
- автоматическое снижение скорости до 60-70 км/ч.
Способы решения проблемы
Способы решения проблемы с одновременным включением сигналов светофора зависят от марки автомобиля:
Ошибка P0172 ВАЗ 2114, Chevrolet, Toyota, Lacetti, UAZ Patriot, Wedge, Mercedes, вызывает перегрузку топливной смеси
У автомобилей Chevrolet (Cruze, Orlando, Epica) может возникнуть проблема с включением светового индикатора скользкой дороги во время движения по шоссе. После остановки и повторного запуска двигателя лампочка гаснет, но через 10-15 минут езды снова загорается.
Отключение аккумулятора от бортовой сети не устраняет неисправность. Причиной неисправности является снижение уровня тормозной жидкости до значения, недостаточного для включения сигнальной лампы. Проблема исчезает, когда жидкость доливается до стандартного значения.
Одновременное включение аварийных огней может быть вызвано неисправными лампами стоп-сигналов (отмечено на модели Avensis).
На внедорожниках Toyota Highlander и Lexus RX350 предупреждающие лампы загораются при повреждении датчика кислорода и аккумулятора.
Компьютерная диагностика не всегда может выявить причину неисправности. Для устранения неисправности необходимо поочередно проверить электрические цепи автомобиля и тормозные компоненты.
Читайте также: