Хонда одиссей f23a провал газа
Обновлено: 19.05.2024
Всем доброго времени суток! Ровно два года назад стал обладателем ХОНДА ОДИССЕЙ RA-6 2001 г. в. Авто в России в 2007 года, один хозяин, пробег на момент продажи составил 186000 километров.
Выбирая новый авто искал минивэн с большим и просторным салоном.
За два года владения ОДИССЕЕМ накопилась кой какая информация, которая заставила немного по другому смотреть на ХОНДУ.
Под капотом находится старый добрый VTEKовский двигатель F-23 A объемом 2,3 литра, который после 180-200 тыщ км. начинает кушать масло. На ДРОМе среди таких же владельцев ОДИССЕЕВ я понял, что жор масла как у меня около 1 литра на 10000 км. это оччень даже хорошо, были экземпляры, которые едят литр на 1000 километров. А какой дизелящий звук издает мотор на холостых оборотах. На трассе при умеренном стиле вождения 100-110 км-ч расход составляет около 9 литров бензина, но стоит нажать на педаль акселератора 120-140км/ч жор бенза увеличивается до 10-12 литров, в городе расход составляет 12-13 литров, зимой 14-15 литров. Вообще динамика двигателя говорит о том, что нужен мотор ну хотя бы 2, л литра.
На ДРОМе один владелец назвал ОДИССЕЙ овощем на колесах и с ним согласен. Хотя с другой стороны зачем семейному автомобилю лететь как пуля?
По какой то прихоти япов все навесное оборудование на двигле находится слева (по ходу движения автомобиля), а ремень ГРМ вращается против часовой стрелки! И боже упаси при заменя оного откручивать болт шкива ударным инструментом, можно погнуть тот самый хвостовик коленвала на который одет шкив ремня ГРМ. Сливная пробка ОЖ находится сзади двигателя и поставить подогрев было довольно таки трудно. Такое впечатление, что ОДИССЕЙ создавали люди, которые не ищут легких путей.
Распределитель зажигания на двигателе постоянно был в масле. Причина оказалась банальной, высох до состояния хрупкости сальник, который запрессован в корпус, но в мануале этого сальника нет в природе. Есть корпус распределителя зажигания, крышка трамблера- а сальника нет! Ну нет его проклятого и все. Оказалось, что у ЦРВ не помню в каком кузове этот сальник нарисован и стоит зараза 200 рябчиков.
На автомобиле стоит автоматическая 4-х ступенчатая коробка с режимом ручного переключения передач, она подстраивается под стиль вождения наездника что по моему мнению очень хорошо. НО, буксировать другой автомобиль не стоит, коробка очень нежная и максимум можно таскать небольшой прицеп. И любит она только родную хондовскую жижу Z-1 для АКПП, замена на любой аналог приведет к поломке коробки.
Передняя и задняя подвеска много рычажная и авто идет плавно. Если при ремонте ходовки установить оригинальные запчасти то её вам хватит тыщ на 150. Но цены на запчасти немного кусачие- верхний оригинальный рычаг стоит около 5500 рублей, задний верхний - 4500 рябчиков, шаровые -1000-1200 рублей. Со временем задняя балка устает и колеса становятся домиком (/-) и внутренняя сторона колес начинает изнашиваться очень сильно. В моем случае помогли новые пружины и резиновые проставки высотой 2,5 см от ВАЗ классики.
Салон у ОДИССЕЯ просторный, посадка высокая, печка очень жаркая, в -30 лобовое стекло не затягивает изморозью.
Перед покупкой такого авто нужно взвесить все за и против и если решитесь купить себе ОДЮ, то как говорится велкам.
Так можно обобщенно описать всю серию F. Однако конкретные модели требуют подробного обзора. Самыми большими экземплярами серии являются моторы F23 с емкостью цилиндров 2.3 литра (следует из названия).
Описание двигателей F23A, F23Z5
Первые моторы серии F с объемом 2.3 литра были выпущены в 1997 году. Они созданы на базе блока цилиндров емкостью 2.2 литра, однако за счет расточки диаметр смогли увеличить на 1 мм и установить поршни с уменьшенной до 30 мм компрессионной высотой. Это позволило поднять суммарную емкость цилиндров. Также потребовалось установить коленвал с ходом поршня 97 мм, два балансирных вала и шатуны длиной 141 мм.
F23A – это одновальный 4-цилиндровый мотор, с 4 клапанами на каждом цилиндре. Он оснащен одним распределительным валом (система SOHC), выпускался с 1997 по 2003 год. На головке блока цилиндров установлен газораспределительный механизм VTEC с ременным приводом. Зубчатый ремень приводит в движение распредвал. По регламенту его замена должна производиться через каждые 90 тысяч километров. При обрыве ремня мотор гнет клапана, поэтому следить за ним важно.
F23Z5 – это также рядный 4-цилиндровый ДВС с системой VTEC и 4 клапанами на цилиндр. Как и у F23A, здесь диаметр цилиндров составляет 86 мм, ход поршня – 97 мм. В отличие от F23A, версия F23Z5 устанавливалась только на автомобили Honda Accord 2001-2003 года выпуска.
Характеристики двигателя F23A
Основные параметры мотора указаны в таблице:
| Точный объем | 2.253 л |
|---|---|
| Мощность | 150-160 л. с. |
| Крутящий момент | 214 Нм достигается при 4900 об/мин |
| Топливо | АИ-98 и АИ-95, допускается АИ-92 |
| Расход топлива | Город – 11.9 литра на 100 км; |
| Трасса – 7 литров на 100 км. | |
| Объем масла в двигателе | 4.3 литра |
| Требуемая вязкость | 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40 |
| Замена масла | Через 10 тыс. км., рекомендуется проводить через 5 тыс. км. |
| Возможный расход масла | До 500 грамм на 1000 км. |
| Ресурс двигателя | 300+ тыс. км. |
Агрегат F23A устанавливался на следующие автомобили:
- Honda Odyssey 1 и 2 поколений – с 1997 по 2003 год.
- Honda Avancier 1 поколения – с 1999 по 2001 год.
- Honda Accord 6 поколения – с 1997 по 2002 год.
F23Z5 ставился на автомобили Honda Accrod 6 поколения (седаны и хэтчбеки CG, CL) с 2001 по 2003 год.
Модификации
Большинство моторов Honda совершенствовались в ходе производства – так появлялись модификации. Мотор F23A не стал исключением. На рынке были представлены автомобили с 4 версиями этого двигателя:
Надежность
Несмотря на это, F23A7 и F23A1 – это надежные и несложные в ремонте и обслуживании агрегаты. В силу их распространения найти запчасти для двигателей было легко.
Проблемы
После 150 тысяч километров не исключен повышенный расход масла – эта проблема встречается на многих агрегатах данной серии, а не только на F23A7 и F23A1. Причиной становился естественный износ, поэтому проблему нельзя списать на конструктивный или технический просчет. Впрочем, на двигатели серии B или D этим массово не страдали.
Засорение клапанов и залегание маслосъемных колец (имеется предрасположенность) приводит к повышенному давлению внутри мотора. В результате течи масла не избежать – текут кольца трамблера, патрубки радиатора и т.д. Поэтому на двигателях F23A7 и F23A1 устранение течей – стандартная практика. Часто мастерам приходится растачивать блоки цилиндров, что крайне редко требуется для моторов от Honda.
Обслуживание
Контрактные двигатели
Все описанные выше проблемы встречаются на агрегатах с пробегом 150-200 тысяч километров. Поэтому они надежны только в пределах гарантированного пробега, но после проблем не избежать. Поэтому автомобили на базе двигателей F23A7 и F23A1 (и вообще серии F) с пробегом свыше 100 тысяч километров лучше не покупать – они хоть и будут работать, но только при условии постоянного обслуживания и устранения течей масла.
То же самое касается и контрактных двигателей, которые сегодня продаются на соответствующих площадках. Эти ДВС старые и их ресурс практически исчерпан. Впрочем, на площадках в продаже присутствуют данные силовые установки. В зависимости от состояния и пробега их можно купить за 25-40 тысяч рублей. Цена небольшая, но эти моторы сегодня больше и не стоят.
Заключение
Так можно обобщенно описать всю серию F. Однако конкретные модели требуют подробного обзора. Самыми большими экземплярами серии являются моторы F23 с емкостью цилиндров 2.3 литра (следует из названия).
Описание двигателей F23A, F23Z5
Первые моторы серии F с объемом 2.3 литра были выпущены в 1997 году. Они созданы на базе блока цилиндров емкостью 2.2 литра, однако за счет расточки диаметр смогли увеличить на 1 мм и установить поршни с уменьшенной до 30 мм компрессионной высотой. Это позволило поднять суммарную емкость цилиндров. Также потребовалось установить коленвал с ходом поршня 97 мм, два балансирных вала и шатуны длиной 141 мм.
F23A – это одновальный 4-цилиндровый мотор, с 4 клапанами на каждом цилиндре. Он оснащен одним распределительным валом (система SOHC), выпускался с 1997 по 2003 год. На головке блока цилиндров установлен газораспределительный механизм VTEC с ременным приводом. Зубчатый ремень приводит в движение распредвал. По регламенту его замена должна производиться через каждые 90 тысяч километров. При обрыве ремня мотор гнет клапана, поэтому следить за ним важно.
F23Z5 – это также рядный 4-цилиндровый ДВС с системой VTEC и 4 клапанами на цилиндр. Как и у F23A, здесь диаметр цилиндров составляет 86 мм, ход поршня – 97 мм. В отличие от F23A, версия F23Z5 устанавливалась только на автомобили Honda Accord 2001-2003 года выпуска.
Характеристики двигателя F23A
Основные параметры мотора указаны в таблице:
| Точный объем | 2.253 л |
|---|---|
| Мощность | 150-160 л. с. |
| Крутящий момент | 214 Нм достигается при 4900 об/мин |
| Топливо | АИ-98 и АИ-95, допускается АИ-92 |
| Расход топлива | Город – 11.9 литра на 100 км; |
| Трасса – 7 литров на 100 км. | |
| Объем масла в двигателе | 4.3 литра |
| Требуемая вязкость | 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40 |
| Замена масла | Через 10 тыс. км., рекомендуется проводить через 5 тыс. км. |
| Возможный расход масла | До 500 грамм на 1000 км. |
| Ресурс двигателя | 300+ тыс. км. |
Агрегат F23A устанавливался на следующие автомобили:
- Honda Odyssey 1 и 2 поколений – с 1997 по 2003 год.
- Honda Avancier 1 поколения – с 1999 по 2001 год.
- Honda Accord 6 поколения – с 1997 по 2002 год.
F23Z5 ставился на автомобили Honda Accrod 6 поколения (седаны и хэтчбеки CG, CL) с 2001 по 2003 год.
Модификации
Большинство моторов Honda совершенствовались в ходе производства – так появлялись модификации. Мотор F23A не стал исключением. На рынке были представлены автомобили с 4 версиями этого двигателя:
Надежность
Несмотря на это, F23A7 и F23A1 – это надежные и несложные в ремонте и обслуживании агрегаты. В силу их распространения найти запчасти для двигателей было легко.
Проблемы
После 150 тысяч километров не исключен повышенный расход масла – эта проблема встречается на многих агрегатах данной серии, а не только на F23A7 и F23A1. Причиной становился естественный износ, поэтому проблему нельзя списать на конструктивный или технический просчет. Впрочем, на двигатели серии B или D этим массово не страдали.
Засорение клапанов и залегание маслосъемных колец (имеется предрасположенность) приводит к повышенному давлению внутри мотора. В результате течи масла не избежать – текут кольца трамблера, патрубки радиатора и т.д. Поэтому на двигателях F23A7 и F23A1 устранение течей – стандартная практика. Часто мастерам приходится растачивать блоки цилиндров, что крайне редко требуется для моторов от Honda.
Обслуживание
Контрактные двигатели
Все описанные выше проблемы встречаются на агрегатах с пробегом 150-200 тысяч километров. Поэтому они надежны только в пределах гарантированного пробега, но после проблем не избежать. Поэтому автомобили на базе двигателей F23A7 и F23A1 (и вообще серии F) с пробегом свыше 100 тысяч километров лучше не покупать – они хоть и будут работать, но только при условии постоянного обслуживания и устранения течей масла.
То же самое касается и контрактных двигателей, которые сегодня продаются на соответствующих площадках. Эти ДВС старые и их ресурс практически исчерпан. Впрочем, на площадках в продаже присутствуют данные силовые установки. В зависимости от состояния и пробега их можно купить за 25-40 тысяч рублей. Цена небольшая, но эти моторы сегодня больше и не стоят.
Заключение
Хонда одиссей клапана гнет или нет
Ветеран форума I-й степени
Ветеран форума I-й степени
Ветеран форума I-й степени
Инструкция по сбросу ошибки подушек безопасности и VSA на Honda Odyssey своими силами.
Рассмотрим с вами методы сброса ошибок srs, abs, vsa в автомобилях марки Honda.
Сброс ошибки ABS
Нам понадобится диагностический разъем на 16-pin который располагается в ногах водителя или пассажира.
После того как нашли разъем следуйте четко инструкции по сбросу ошибки ABS
1) Замкнуть проводом 2-а контакта разъема т.е. 4 и 9.
2) Нажать педаль тормоза
3) Не отпуская педали тормоза, повернуть ключ в положение зажигания. Лампочка ABS должна погаснуть через 2 секунды.
4) После как лампочка ABS погасла, отпустить педаль тормоза. Лампочка ABS должна вновь загореться через 4 секунды.
5) После того как Лампочка ABS повторно загорелась, нажать педаль тормоза еще раз. Удерживать ее в нажатом состоянии 4 секунды пока Лампочка ABS не погаснет.
6) Когда Лампочка ABS погасла, отпустить педаль тормоза.
7) Через 4 секунды Лампочка ABS должен коротко мигнуть 2 раза, что собственно означает все ошибки из памяти были удалены.
8) Выключить зажигание.
9) Убрать провод из разъема диагностики.
Сброс ошибки на этом закончен.
Сброс ошибки SRS
Если ошибка будет возникать вновь и вновь то неисправность нужно устранять и она серьезная.
Для начала нам нужна скрепка и разъем Mes который располагается в ногах у водителя там где предохранители. Разъем mes маленький не перепутайте его с более большим разъемом который нам не нужен. Подробнее на фото.
После того как вы вытащили разъем следуйте четко инструкции по сбросу ошибки srs.
1) Убедиться что зажигание выключено
2) Замыкаем разъем скрепкой
3) Включаем зажигание не заводя двигатель. Лампочка srs погаснет.
4) После того как лампочка потухла нужно достать наш провод из разъема, лампочка загорится вновь.
5) Как лампочка загорится нужно вставить провод в разъем, лампочка потухнет снова.
6) После того как лампочка потухла достаем провод из разъема, лампочка моргнет 2 раза и потухнет.
7) Выключаем зажигание и ждем 10 минут.
Сброс ошибки закончен.
Сброс ошибки VSA и EPS
Инструкция сброса ошибки VSA
1) Замкнуть разъем самодиагностики 4 и 9.
2) Ручной тормоз переводим в нижнее положение
3) Нажать и не отпускать педаль тормоза пока сброс ошибки VSA не закончится!
3) Включить зажигание
4) Как только лампа ABS погаснет, необходимо нажав кнопку ручника вытянуть его в крайнее верхнее положение, и сразу не отпуская кнопки переводим ручник в нижнее положение, все так же не отпуская кнопки переводим ручник в верхнее положение
5) Ждём когда лампочка (!) моргнёт 2 раза. Если всё сделали правильно она моргает сразу после установки рычага в последнем приёме в вытянутом положении
6) Выключить зажигание
7) Убрать провод из разъема
Инструкция сброса ошибки EPS
1) Замкнуть разъем самодиагностики 4 и 9 как на фото выше.
2) Выворачиваем рулевое колесо до упора в левое положение и удерживаем до окончание сброса ошибки
3) Включить зажигание и ждем пока лампа EPS не погаснет
4) Как погаснет сразу возвращаем руль в среднее положение и отпускаем его, EPS загорается вновь
5) Как только лампа EPS загорелась сразу же выворачиваем руль до упора в левое положение и удерживаем, после чего EPS гаснет вновь
6) Как погаснет сразу возвращаем руль в среднее положение и отпускаем, если все сделали правильно EPS моргнет 2 раза
7) Выключить зажигание
8) Убирать провод из разъема
Читайте также: