Как отключить спидометр на ниссан кашкай

Обновлено: 02.07.2024

Самостоятельный ремонт автомобиля остается довольно сложным занятием, особенно если рассматривать одометр/счётчик пробега на две поездки Ниссан Кашкай.Сегодня вы можете найти большое количество всевозможных рекомендаций, которые сообщают, как решить некоторые проблемы в процессе эксплуатации конкретного агрегата авто, но основная масса таких ресурсов опирается лишь на обобщенные сведения, не вникая в тонкости и детали, от которых нередко зависит не только длительность эксплуатации, но и её эффективность.

Наш информационный портал, предлагает вам полноценную поддержку в данном вопросе. Представленные руководства по ремонту и подробные описания агрегатов доступны олнайн на протяжении 24 часов в сутки. При необходимости, можно получить более удобную, подручную версию, просто скачав её со страницы. Подробное описание параметров и то, из чего состоит одометр/счётчик пробега на две поездки Nissan Qashqai, важные аспекты для осуществления правильного и надежного монтажа помогут существенно сократить риск неожиданных поломок авто. Информация, представленная обо всех составляющих в режиме Online, позволяет быстро и эффективно отслеживать любые дефекты и брак, ещё до момента их проявления в процессе эксплуатации.

Большинство данных, представленных на сайте, взято из инструкций, но при этом, намного лучше структурированы и подробно раскрываются пользователю. Используя их в качестве прикладной базы данных, вы всегда сможете устанавливать и ремонтировать авто своими руками, не менее качественно, чем в автосервисе. Но для этого нужно обладать определенным запасом знаний, который можно пополнить на нашем сайте.

Изучив все необходимые особенности агрегата, автовладелец получит бесценный опыт обращения не только с оригинальными, но и контрактными вариантами. Ни для кого не секрет, что оригинал в 100% случаев будет отвечать поставленным задачам в составе авто, однако всегда остается риск заводского брака, который достаточно просто определить, пользуясь нашими рекомендациями.

Хорошая контрактная запчасть практически не уступает по качеству и надежности оригинальным моделям. При этом в большинстве случаев остаются важные нюансы в процессе монтажа и эксплуатации, знание которых, поможет сохранить производительность аналога на должном уровне. Большинство разделов сайта посвящено этим и многим другим важным моментам.

1.8.1 ОДОМЕТР/СЧЁТЧИК ПРОБЕГА НА ДВЕ ПОЕЗДКИ
Ручка установки показаний часов Ручка управления бортовым компьютером Органы управления на рулевом колесе (если имеются) Показания одометра и счетчика пробега на две поездки появляются после поворота ключа зажигания в положение ON. 1. ОДОМЕТР 2. СЧЕТЧИК ПРОБЕГА НА ДВЕ ПОЕЗДКИ

1.8.2 ОДОМЕТР
Одометр отображает общий пробег с начала эксплуатации автомобиля.

Nissan Qashqai, в один прекрасный вечер не завелся. С классическим симптомом "не крутит, но щелкает втягивающее". Попутные симптомы - при включении зажигания дрожат стрелки тахометра и спидометра. Ну вот прям дрожат возле нулевых значений с амплитудой миллиметров 5. А еще плавает стрелка указателя уровня топлива. Все это усугубляется еще наличием нештатной сигналки. А как мы знаем, в большинстве случаев нештатные сигнализации ставят так, что через несколько лет они становятся спонтанным иммобилайзером, который помешает машине завестись в самый неподходящий момент самым непредсказуемым образом. Впрочем, здесь сигналка оказалась ни при чем, зато получился каноничный пример диагностики аккумулятора.

"Диагностика аккумулятора" - звучит немного даже смешно. Теперь вспомним, что новый аккумулятор в магазине наличия обычно стоит в районе 5000 рублей. Представьте, что вам надо отдать эту сумму прямо сейчас, но, возможно, это не нужно и не поможет. Если вам не стало менее смешно - значит, либо вы очень хорошо зарабатываете, либо плохо представили.

Итак, причин сесть у аккумулятора есть примерно три:
1) "Время пришло" - ну, старенький он уже. Менять, без вариантов.
2) По какой-то причине не выдается напряжение зарядки при заведенном двигателе.
3) По какой-то причине повышено потребление, когда машина не заведена.

Машину "прикурили" и привезли в бокс для решения вопросов.

Пока она еще была заведена, сразу же проверили напряжение бортовой сети, ткнувшись вольтметром в клеммы аккумулятора. Увидели напряжение около 14.4 В, что явно свидетельствует о нормальной работе генератора и всего сопутствующего. Сомнений в том, что он заряжается при работе двигателя, не осталось.

Отлично, следующий пункт - посмотреть ток потребления. Для этого снимаем клемму, переключаем мультиметр в режим замера тока, и включаем его в разрыв. Один щуп аккуратно вставляем в клемму проводки:

А второй щуп прислоняем к клемме аккумулятора:

Главное - прижимать этот щуп поплотнее, и лучше плоскостью, а не острием - стартовый ток может и до десяти ампер добежать.
Итак, отлично, машина пискнула сигнализацией и что-то начала себе думать. С сигналки она снята, и потребляет, как мы видим, ажно 2 ампера:

Многовато. Остается надеяться, что блоки машины умные, и выключаются через какое-то время, чтобы автовладелец не пришел к разряженному аккумулятору после нескольких часов стояния машины, не поставленной на охрану. Но это лирика, а нас куда больше волнует режим стоянки, когда машина поставлена на охрану - все же в нем машина проводит больше времени, чем незаведенная и открытая. А тут все относительно нормально:

0.14 А или 140 мА - вообще, многовато, норма - на уровне 0.05 А, но это уже детали - в любом случае, такая цифра к катастрофическому разряду аккумулятора не приведет. Тем более, опять же, сигналка вполне может еще снижать потребление через какое-то время, минут через 10-15, например. В любом случае, мы теперь точно знаем, что никакого критического разряда нет.

В принципе, методом исключения мы уже пришли к выводу о том, что аккумулятору хана. Но для большей академичности проверим это еще двумя способами.
Во-первых, посмотрим напряжение на нем при незаведенной машине и на охране:

12.54 В - вполне нормальная цифра. Можно даже подумать, что аккум живой. Но давайте снимем машину с сигнализации:

Опаньки, уже 12.35 В. Это сейчас с него забирают всего лишь 2 А, как мы помним. Что же будет при включении стартера, который отжирает сотни ампер? Все верно, напряжение просядет до неприличия.

Ну и еще одна проверка. В хозяйстве есть "умное" зарядное устройство, которое само оценивает уровень зарядки аккумулятора. В данном случае аккумулятор, который не мог провернуть стартер, уже через пять минут определялся этим зарядником, как полностью заряженный.

В общем, труп - освидетельствовали всеми доступными методами и приговорили к замене. Владельца машины отправили за новым, а пока приступили к разбирательству с датчиком топлива. Вообще-то при чудящей электрике лучше бы подождать, но руки-то чешутся нормочасов нарубить. Тем более, что поисковики в один голос кричат о том, что это характерная болячка с датчиком топлива на кашкае.

Датчик уровня топлива живет, ожидаемо, в баке. Бак, ожидаемо, находится под водительским сиденьем. Сиденье сдергивается с защелок вверх (за переднюю часть) и открывает нам такую картину (освещенность фотографий оставляет желать лучшего, тут уж извините):

Отличная загадка. Под каким из лючков насос? Логично, что под тем, к которому идет провод. Это ближний. Снимаем лючок. Благо, механизм его снятия у Ниссана - всем на зависть. Аккуратно отворачиваем отверткой фиксаторы:

Снимаем лючок и видим крышку бензонасоса:

А потом штуцер. Бенз прольется, тут никуда не деться:

Теперь с помощью специального съемника от фирмы на букву L (приглашается для финансирования поста и соответствующей рекламы ;) ) надо открутить большую пластиковую гайку, которая и фиксирует бензонасос:

Вынимаем бензонасос (аккуратно, с наклоном, чтоб не повредить датчик уровня). Опаньки, а к нему еще идет какой-то провод и шланг:

Ну хорошо, воспользуемся пока методом им. Скарлетт О'Хары - в смысле, подумаем об этом позже.
Вот он, наш насос. С виду с ним все хорошо:

Вот к этому штуцеру подключается тот загадочный шланг:

А датчик? Датчик тоже вроде норм:

Хм. Хорошо, допустим. А может, он где-то коротит, хоть и нет визуальных тому подтверждений? Для проверки - переключим мультиметр в режим омметра и замерим сопротивление:

Вот сопротивление при пустом баке:

При увеличении уровня - уменьшается. Вроде без эксцессов и неожиданных значений.

Хорошо. Похоже, не обойтись без заглядывания под второй лючок. Вот что оказывается под ним:

Откручиваем, вытаскиваем. О, вот и второй датчик. Сопротивления двух датчиков включены последовательно. Даже при крене машины уровень будет показан достоверно, потому что уменьшение сопротивления одного датчика будет скомпенсировано увеличением сопротивления второго.

А ниже виден топливозаборник - сюда и приходит тот загадочный шланг от бензонасоса:

Ну хорошо. Проверка сопротивления этого датчика проблем тоже не выявила. Мыть их вроде как бессмысленно - они и так постоянно в хорошем таком растворителе. Визуально с ними все хорошо. Ограничимся тщательной протиркой дорожек - на всякий случай, из соображений "ну надо же хоть что-то сделать". Собираем обратно, радуемся новым знаниям. Я вот раньше не знал, как реализован "обмен топливом" между двумя половинками топливного бака на ниссанах. Половинки там образуются, если кто не в курсе, из-за необходимости пропустить карданный вал к задней оси.

Ставим новый аккумулятор, заводим. Заводится красиво, стрелки не дрожат (значит, дрожали из-за просадок напряжения в бортовой сети), указатель уровня топлива не гуляет. С последним пунктом - косяк получился. Для четкой диагностики надо было бы сначала поставить новый аккум, вполне возможно, стрелка уровня тоже "гуляла" из-за просадки напряжения, а все эти пропитанные бензином телодвижения были зря. Ну да фарш, как известно, невозможно провернуть назад. И мясо из котлет не восстановишь. Поэтому открываем бокс, выкатываем кашкай, моем руки и посвящаем остаток вечера насущным делам. Спасибо мирозданию за новый опыт.

Nissan Qashqai, Qashqai+2. Неисправности датчика скорости

Признаки неисправности датчика скорости

При неисправности датчика скорости, становится невозможным измерить скорость машины, но это еще не все. Хуже то, что при этом возникают перебои в работе мотора. Наиболее часто встречаются следующие признаки, свидетельствующие о неисправности, и устранить которые поможет только его замена:

-спидометр не работает или дает неверные показания;
-нестабильный холостой ход;
-повышенный расход горючего;
-мотор перестает развивать полную мощность.

Причины неисправности датчика скорости

Возможный обрыв проводов следует искать возле разъема. В этом месте они изгибаются и нередко перетираются. Также нужно проверить целостность изоляции проводов в районе выпускного коллектора. Она может оплавиться, после чего возникает замыкание.

Причиной неисправности датчика может стать изношенный трос спидометра. На нем со временем появляются разрывы и заусенцы, которые впоследствии приводят датчик к выходу из строя.

Поломки анализатора

Как и абсолютно любое устройство, этот датчик со временем может выйти из строя. Причин тому множество – постепенной выработки ресурса устройства (со временем любой прибор приходит в негодность, каким бы качественным он ни был), от производственного брака, от короткого замыкания, загрязнения и так далее.

Независимо от причины неисправности датчика скорости, важно уметь вовремя распознать симптомы, дабы оперативно заменить неисправную деталь на новую или попробовать ее отремонтировать.

Есть нюансы, наличие которых может намекать на выход из строя какого-то из других датчиков, расположенных в системе транспортного средства. Например, повышение расхода топлива может быть связано с выходом из строя датчика скорости, ДТОЖ и еще нескольких анализаторов, которыми оснащено транспортное средство. А есть и те, которые указывают непосредственно на неисправность ДС.

Как понять, что возможен сбой в работе детектора скорости:

-мигание контрольной лампы на приборной панели;
-код конкретной ошибки на экране бортового компьютера;
-перерасход горючего;
-неверные показания спидометра либо полная его неработоспособность;
-затрудненный запуск мотора;
-нестабильная работа на холостом ходу вплоть до полной остановки;
-слабая мощность двигателя.

Причины поломки датчика скорости

Как только водителем замечен хоть один признак из указанных, необходимо в первую очередь проверить качество проводки, которая ведет от панели управления к анализатору, а также качество контактов.

Эти два пункта могут являться как отдельной поломкой в том случае, если ДС исправен, так и прямой причиной выхода датчиков из строя. Некачественная проводка и плохие контакты могут вызывать короткие замыкания из-за которых датчик выходит из строя.

После чего необходимо тщательно проверить контакты, а если возникла необходимость, удалить с них грязь и, если есть возможность, покрыть какой-нибудь защитной смесью.

Нелишним будет осмотреть тросик спидометра, который также может стать причиной поломки датчика скорости из-за разрывов и повреждений.

После этого можно начинать диагностику самого прибора, начав с оценки его внешней целостности — механических повреждений, коррозии, загрязнений. Если внешне анализатор выглядит нормально, можно проверить его при помощи тестеров.

Существует два способа проверки ДС, которые подходят для детекторов, работающих по принципу Холла (описан выше).

Первый способ подразумевает демонтаж устройства и подключение его к вольтметру. Прежде всего необходимо определить — какая клемма за что отвечает — и, согласно полученным данным, подсоединить датчик к тестеру.

При втором способе детектор остается под капотом, а автомобиль поднимается при помощи домкрата так, чтобы колеса не касались пола. По способу, описанному выше, подключить вольтметр к ДС, после чего начать крутить колесо. Проследить за данными тестера.

Буквально сразу после своего появления компактный кроссовер Nissan Qashqai начал расходиться многотысячным тиражом. Автомобиль действительно оказался крайне удачным, интересным и привлекательным для покупателей.

Первое поколение появилось ещё в 2007 году. Далее произошло плановое обновление, и с 2010 года стала доступна рестайлинговая версия. Прошло ещё буквально несколько лет, и автомобилисты познакомились уже с совершенно новой генерацией, которая к 2020 году также успела обновиться.

Рестайлинг и смена поколения играет не последнюю роль в вопросе о том, как самостоятельно можно сбросить межсервисный интервал на японском кроссовере. Приборная панель и её функционал изменились, были внесены существенные коррективы в бортовой компьютер. Потому и инструкция для каждой ситуации будет своя.

Для чего сбрасывать интервал

Предупреждение о том, что межсервисный интервал на автомобиле Nissan Qashqai подходит к своему логическому завершению, поскольку машина уже прошла свои регламентные 15 тысяч километров, отображается на дисплее бортового компьютера. И его нужно сбросить.

Это лишь напоминание о том, что в ближайшее время рекомендуется заменить моторное масло и прочие расходники. Отталкиваться нужно от действующего регламента для Nissan Qashqai, а также текущего состояния автомобиля. Если какие-то узлы или детали изношены, хотя срок их службы по задумке производителя ещё не завершился, их лучше заменить сейчас.

Если не сбросить интервал, датчик продолжит насчитывать километры, а на дисплее останется гореть назойливое предупреждение.

Компания Nissan успела выпустить уже 2 поколения своего популярного компактного кроссовера. Первая генерация с заводским индексом J10 добралась до России примерно в 2008 году. Через несколько лет начались продажи рестайлинговой версии первого поколения.

В 2013 году свой официальный дебют совершил Qashqai второго поколения с заводским индексом J11. Автомобиль не просто изменился внешне и получил новый салон, но и перевоплотился в техническом плане, став более современным и совершенным.

В зависимости от поколения и модификации, процедура сброса межсервисного интервала отличается.

Потому каждый из представленных в России вариантов нужно рассмотреть отдельно и понять, как сбрасывается межсервисный интервал и что для этого потребуется от автомобилиста.

Сброс на Qashqai J10 до рестайлинга

Выполнить сброс сервисного интервала на Nissan Qashqai образца первого поколения до рестайлинга достаточно просто.

Для этого нужно выполнить буквально несколько последовательных операций.

На Nissan Qashqai водитель сам может корректировать и менять показатели сервисного интервала.

Чтобы выполнить сброс межсервисного интервала, а также изменить его значения на кроссовере Nissan Qashqai первого поколения (J10) в дорестайлинговом формате, необходимо:

Провернуть ключ в замке зажигания до положения On. Только не запускайте мотор. Дождитесь, чтобы на приборной панели загорелись все лампочки.
Нажмите на кнопку сброса. Это правая кнопка-крутилка на приборной панели, расположенная около колодца тахометра.
Зажмите эту клавишу и ждите. Дождитесь, пока на дисплее бортового компьютера начнёт мигать индикатор сервисного обслуживания.
Отпустите кнопку. И затем ещё раз на неё нажмите.
Теперь на экране должна отобразиться цифра с обновлённым периодом техобслуживания.
С помощью этой же крутилки можно выставить необходимый вам интервал. Для этого просто вращайте её по часовой или против часовой стрелки, соответственно уменьшая или увеличивая пробег между техническими обслуживаниями.
Одно вращение меняет параметры на 1 тысячу километров в сторону увеличения или уменьшения.
Выставив требуемое значение, отпускайте кнопку и запускайте двигатель.

Убедитесь, что теперь бортовой компьютер отображает правильные значения по пробегу между сервисным обслуживанием. Если вдруг что-то не получилось, повторите процедуру.

В редких случаях автомобилисту самостоятельно не удаётся сбросить счётчик. Обычно это происходит из-за нарушения инструкций. Но нельзя исключать вероятность проблем с самим бортовым компьютером. Тогда придётся ехать в автосервис и проводить компьютерную диагностику.

Сброс для Qashqai J10 после рестайлинга

Если вы решили убрать сервисное уведомление на рестайлинговой версии Nissan Qashqai первого поколения, которая появилась в 2010 году, последовательность работ будет несколько иная. Но предварительно обязательно пройдите само плановое техобслуживание, и только после этого обнуляйте счётчик.

Как и в предыдущем случае с дорестайлинговой версией, на обновлённой модификации J10 можно не только убрать предупреждение о ТО, но ещё и поменять межсервисный интервал на необходимый конкретному автомобилисту.

Если водитель действует по регламенту, по мере приближения к выставленному интервалу на уже обновлённом экране бортового компьютера Nissan Qashqai появляется надпись о необходимости пройти техобслуживание. Следует понять, как сбросить его и изменить при необходимости.

Но и это ещё не всё. Если заводской интервал, который составляет обычно 15 тысяч километров, вас не устраивает, вы можете легко его изменить. И тогда датчик оповещения о ТО будет срабатывать раньше или позже.

Крутилкой переместитесь на этот пункт, нажмите кнопку, после чего вращайте кнопку против часовой или по часовой стрелке. Тем самым вы будете менять значение интервала.

Для российских условий эксплуатации оптимальным значением для ТО на Nissan Qashqai считается 10 тысяч километров. Но если условия тяжёлые, лучше сократить до 7-8 тысяч км.

Далее просто выходим из меню с помощью той же крутилки-кнопки, заводим мотор и проверяем, были ли внесены изменения.

Сброс ТО на Qashqai J11

Чтобы сбросить текущий межсервисный интервал на автомобиле Nissan Qashqai второго поколения, потребуется воспользоваться кнопками на мультируле. Здесь уже не предусмотрены рычажки-крутилки, как у предшественника. Но от этого обнулить счётчик оказалось ещё проще.

Вам необходимо выполнить такие последовательные операции:

Теперь предупреждение на экране бортового компьютера должно погаснуть. На этом счётчик межсервисного интервала сброшен.

Как видите, ничего предельно сложного в случае загорания индикатора о необходимости пройти ТО на автомобилях Nissan Qashqai любой модификации и поколения нет. Нужно лишь действовать последовательно по инструкции. На это уйдёт буквально пара минут вашего времени.

Читайте также: