Как отрегулировать сцепление на лансер 10

Обновлено: 02.07.2024

занным значениям, отрегулируйте длину толкателя главного цилиндра привода. Ключом а ослабьте затяжку контргайки на штоке, а ключом б вращайте шток в нужную сторону, вворачивая его в вилку штока или выворачивая из нее до получения необходимого положения педали и ее люфта. Затяните контргайку.

Завод-изготовитель рекомендует заменять рабочую жидкость в гидроприводе выключения сцепления через 30 000 км пробега или 2 года в зависимости от того, что наступит раньше.

Привод выключения сцепления беззазорный, т.е. подшипник выключения сцепления постоянно прижат к лепесткам нажимной пружины. Износ накладок ведомого диска компенсируется специальным устройством в виде конической пружины, установленной в рабочем цилиндре привода и перемещающей поршень цилиндра в новое исходное положение по мере износа накладок.

Четкую работу исправного привода выключения сцепления обеспечивают правильной исходной установкой педали сцепления.

При регулировке длины штока следите за тем, чтобы толкатель не смещался в сторону главного цилиндра привода выключения сцепления.

4. Проверьте свободный ход педали сцепления, для чего, выбрав люфт педали (см. п. 2), перемещайте педаль дальше до момента ощутимого увеличения сопротивления перемещению. Определите по линейке свободный ход, он должен быть 4-13 мм.

1. Измерьте расстояние от накладки площадки педали до пола, не нажимая на педаль. Это расстояние должно быть (160+2) мм.

Не используйте слитую из системы жидкость повторно: она загрязнена, насыщена воздухом и влагой. Всегда заливайте в систему только новую жидкость той марки, что и у жидкости, залитой прежде. Тормозная жидкость гигроскопична, поэтому ее нельзя хранить в открытой таре. Берегите природу! Не сливайте использованную тормозную жидкость в почву или канализационную систему.

5. Нажмите на педаль до упора. При этом пластмассовый упор на педали должен соприкоснуться с буфером в щите передка кузова, а расстояние накладки площадки педали от пола должно составлять (20±2) мм.

2. Проверьте зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра по значению люфта педали сцепления, для чего переместите педаль рукой до момента прекращения перемещения педали без сопротивления. Определите по линейке люфт, он должен быть 1-3 мм.

Если при нажатии на педаль до отказа ее упор не соприкасается с буфером в щите передка, то это указывает на чрезмерную длину толкателя главного цилиндра. Обычно при этом расстояние педали до пола бывает больше номинального, а люфт педали отсутствует. В этом случае повторите регулировку.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Mitsubishi Galant Fortis , регулировка сцепления Mitsubishi Galant Fortis , трансмиссия Mitsubishi Galant Fortis , коробка передач Mitsubishi Galant Fortis , сцепление Mitsubishi Lancer X , регулировка сцепления Mitsubishi Lancer X , трансмиссия Mitsubishi Lancer X , коробка передач Mitsubishi Lancer X

2. Сцепление

Разборка и сборка

Порядок разборки приведен на рисунке ниже

1. Картер сцепления

2. Диск сцепления

3. Фиксатор шланга

4. Патрубок сцепления

5. Адаптер рабочего цилиндра

6. Рабочий цилиндр

Установка рабочего цилиндра

1.После установки рабочего цилиндра на картер коробки передач слегка заверните болт фланца.

2.Установите адаптер рабочего цилиндра на рабочий цилиндр.

Вставьте в паз на картере коробки передач.

3.Затяните болт фланца до рекомендованного момента. Момент затяжки: 10 ± 2Н∙м

Установка ведомого диска и картера сцепления

1.Нанесите консистентную смазку Mitsubishi на шлицы диска сцепления и равномерно распределите ее по шлицам с помощью щетки.

Рекомендуемая смазка: Mitsubishi 0101011 или аналогичный.

2.Для позиционирования диска сцепления на маховике используйте универсальный инструмент.

*Диск сцепления Маховик Корзи на сцепления Универсальный инструмент*

3.Установите корзину сцепления на маховик.

Проверка технического состояния

1.Проверьте края диафрагменной пружины на предмет износа и неравномерной высоты. Замените пружину, если имеются признаки износа или разность высот превышает допустимые пределы. Предел: 0,5 мм.

*Пружи на диафрагмы*

2.Проверьте поверхность нажимного диска на предмет износа, трещин и изменения цвета.

3.Проверьте надежность фиксации заклепок. Если имеется люфт, замените весь комплект сцепления.

Не протирайте диск сцепления чистящими растворами.

1.Проверьте лицевую поверхность на предмет ослабленных заклепок, неравномерного прижима, следов заклинивания, отложений масел и смазок. Если имеются дефекты, замените весь комплект сцепления.

В случае загрязнения смазкой или маслом установите источник загрязнения иустраните течь.

2.Измерьте заглубление заклепок. Замените диск сцепления, если заглубление меньше нормы. Минимальный предел: 0,3 мм.

3.Установите диск сцепления на ведущий вал и проверьте на предмет скольжения и люфта в направлении вращения. Если скольжение затруднено, очистите, соберите заново и выполните проверку еще раз. В случае чрезмерного люфта замените диск сцепления и/или ведущий вал.

Датчик рабочего цилиндра

1.Проверьте уплотнительное кольцо на предмет повреждений и деформаций. Если уплотнительное кольцо повреждено или деформировано, замените адаптер рабочего цилиндра.

2.Проверьте поверхность, прилегающую к рабочему цилиндру, на предмет загрязнений. При наличии загрязнений очистите поверхность рекомендованной жидкостью. Рекомендованная жидкость: DOT 3 или DOT 4.

3.Убедитесь, что зажимы не деформированы и имеются в наличии.

1.Проверьте уплотнительное кольцо на предмет повреждений и деформаций. Если уплотнительное кольцо повреждено или деформировано, замените патрубок сцепления.

2.Проверьте поверхность, прилегающую к адаптеру рабочего цилиндра, на предмет загрязнений. При наличии загрязнений очистите поверхность рекомендованной жидкостью.

Рекомендованная жидкость: Тормозная жидкость DOT 3 или DOT 4.

Не смазывайте датчик и область его установки, так как это может привести к сбоям в его работе. Кроме того, не прикасайтесь к датчику перчатками, если они загрязнены.

1.Проверьте педаль сцепления.

2.Подключите омметр к разъему датчика сцепления, затем проверьте целостность цепи при полностью нажатой и полностью отпущенной педали сцепления.

3.Если значение при замкнутой цепи отличается, замените датчик сцепления.

Проверка педали сцепления

Конструкция узла педали сцепления не предусматривает регулировок.

1.Измерьте люфт педали сцепления (А). Стандартное значение (А): 4 мм или менее.

2.Если люфт педали сцепления отличается от стандартного значения, это может быть признаком неисправности узла педали сцепления. В этом случае проверьте узел педали сцепления и при необходимости замените.

3.Убедитесь, что высота педали сцепления (B) изазор (C) между педалью сцепления иупором педали при отпущенной педали соответствуют стандартному значению.

Стандартное значение (В): 99 − 105 мм.

Стандартное значение (С): 15 мм или более.

*Высота педали сцепления Упор педали Педаль сцепления Расстояние между педалью сцепления и упором педали при отпускании сцепления Упор педали Педаль сцепления*

4.Если высота педали сцепления и зазор между педалью сцепления и упором педали при отпущенной педали не соответствуют стандартному значению, это может быть признаком наличия воздуха в гидросистеме, либо неисправности главного цилиндра сцепления или рабочего цилиндра. В этом случае стравите воздух или проверьте исправность главного цилиндра сцепления ирабочего цилиндра, и при необходимости замените.

Удаление воздуха из гидропривода сцепления

Используйте рекомендованную тормозную жидкость. Не смешивайте тормозные жидкости разных типов.

Рекомендованная жидкость: DOT 3 или DOT 4

1.Подсоедините шланг с емкостью к клапану прокачки.

2.Отверните спускной штуцер.

3.Медленно нажмите на педаль сцепления. Отверните клапан прокачки, чтобы стравить воздух итормозную жидкость. Заверните клапан прокачки. Отпустите педаль сцепления. Повторяйте до тех пор, пока из патрубка не будет выходить чистая тормозная жидкость без пузырьков воздуха.

1. Датчик сцепления

3. Соединение шланга резервуара

5. Соединение А патрубка сцепления в сборе

6. Главный цилиндр сцепления иузел педали сцепления

7. Главный цилиндр сцепления

8. Узел педали сцепления

10. Накладка педали

Снятие и установка

1. Снять датчик сцепления, как показано на рисунке выше.

3. Отпусатить хомут шланга.

4. Снять зажим шланга.

5. Отсоединить патрубок сцепления, как показано на рисунке.

•Не снимайте уплотнительные кольца и зажимы с патрубка сцепления А в сборе и с главного цилиндра сцепления.

•Если уплотнительные кольца патрубка сцепления А в сборе и главного цилиндра сцепления повреждены, замените узлы целиком.

*Уплотнительное кольцо Зажим Главный цилиндр сцепления патрубок сцепления А в сборе*

6. Отвернуть гайки крепления, затем снять главный цилиндр гидропривода выключения сцепления в сборе с узлом педали сцепления.

7. Снять уплотнение.

8. Установка производится в последовательности обратной снятию, с учетом приведенных ниже условий.

• Перед установкой патрубка сцепления А в сборе и главного цилиндра сцепления убедитесь, что уплотнительные кольца и зажимы не повреждены.

• В случае загрязнения патрубка сцепления А в сборе и главного цилиндра сцепления, либо мест их установки, перед установкой очистите их тормозной жидкостью.

Установить датчик сцепления, как показано на рисунке ниже.

*Датчик сцепления 0.5 – 1.5 мм*

Гидропривод выключения сцепления

1. Зажим шланга А

2. Патрубок сцепления А в сборе

3. Зажим шланга А

4. Патрубок сцепления В в сборе

Снятие датчика рабочего цилиндра

1. Снять датчик рабочего цилиндра, в соответствии приведенному ниже рисунку.

Далее снятие патрубков системы гидропривода сцепления производится в соответствии приведенному выше рисунку.

•Не снимайте уплотнительные кольца изажимы патрубка сцепления, адаптера рабочего цилиндра ирабочего цилиндра.

•Если уплотнительные кольца изажимы патрубка сцепления, адаптера рабочего цилиндра ирабочего цилиндра повреждены, замените соответствующие узлы целиком.

*Патрубок сцепления в сборе Зажим Адаптер концентрического рабочего цилиндра Зажим Концентрический рабочий цилиндр Уплотнительные кольца*

2. Установка производится в последовательности обратной снятию.

•Перед установкой патрубка сцепления, адаптера рабочего цилиндра и рабочего цилиндра убедитесь, что уплотнительные кольца и зажимы не повреждены.

•Если уплотнительные кольца патрубка сцепления, адаптера рабочего цилиндра ирабочего цилиндра, либо места их установки загрязнены, то перед установкой очистите их тормозной жидкостью.

Снятие и установка

1. Принимающее устройство картера коробки передач

3. Цилиндрический роликовый подшипник (внешняя дорожка качения)

4. Внешняя дорожка качения конического роликового подшипника

5. Крышка вторичного вала

6. Внешняя дорожка качения конического роликового подшипника

7. Экран масла в консоли

Снятие цилиндрического роликового подшипника

1.С помощью специальных инструментов снимите цилиндрический роликовый подшипник (внешняя дорожка качения).

•Ударный выталкиватель (MB990211)

•Ударный съемник (MB992039)

Снятие внешнего кольца конического подшипника

1.С помощью специальных инструментов снимите внешнюю дорожку качения конического роликового подшипника.

Ударный выталкиватель (MB990211)
Ударный съемник (MB992039)

Рекомендованная смазка: Номер детали по каталогу Mitsubishi 0101011 или аналогичный.

Установка масляного поддона

Установите масляный поддон на картер сцепления в сборе так, чтобы выступы входили в пазы картера сцепления в сборе.

Установка внешнего кольца конического подшипника

С помощью специальных инструментов установите внешнюю дорожку качения конического роликового подшипника.

•Основание устройства для снятия иустановки втулки (MB991445)

•Штанга монтажного приспособления (MB990938)

Установка крышки вторичного вала

Установите крышку вторичного вала на картер сцепления в сборе так, чтобы выступы входили впазы картера сцепления в сборе. Убедитесь, что отверстие подачи масла вкрышке вторичного вала находится сверху, как показано на рисунке.

*Отверстие маслопровода Выступ*

Установка внешнего кольца конического подшипника

Установка цилиндрического роликого подшипника

Одной из основных деталей в автомобиле является сцепление, благодаря ему крутящий момент передается от коленчатого вала и маховика к элементам первичного вала, а далее — через КПП на приводы.

Продолжаем цикл статей посвященных автомобилям Мицубиси Лансер 10 (поколения). Сегодня мы подробно расскажем о том, как подобрать элементы сцепления (необходимый комплект) и самостоятельно заменить их.

Детали и их совместимость

Детали сцепления на Мицубиси Lancer X различаются между собой. В зависимости от модели двигателя различаются и корзины с дисками сцепления. Так, для автомобилей с двигателями 1.5 предусмотрены свои элементы сцепления, для двигателя с объемом 1.6 детали — совершенно другие элементы сцепления. А вот детали сцепления для автомобилей с двигателями 1.8 и 2.0 унифицированы между собой, соответственно, некоторые части совместимы между собой. Некоторые же части деталей КПП для автомобилей 2.4 также совместимы с версиями 1.8 и 2.0.

Для более точной конкретики приведем номера (коды) этих деталей для каждой версии двигателя. Ознакомившись с данном списком, владельцы автомобилей Лансер 10 смогут понять, какое поставить сцепление именно для их версии автомобиля. Цена на данные элементы будет варьироваться в зависимости от поставщика и бренда детали.

Детали сцепления для ДВС с объемом 1.5:

диск сцепления, оригинал — 2301А054, аналог — Exedy (MBD107);
корзина сцепления, оригинал — 2304А029, аналог — Exedy (MBC642);
выжимной подшипник, оригинал — 2960А042, аналог — SACHS (3189000027);
крепежные болты — MN 168910, 2960А031 и направляющий штифт — 2960А031.

Детали сцепления для ДВС с объемом 1.6:

диск сцепления, оригинал — 2301А088;
корзина сцепления, оригинал — 2304A038, аналог — Exedy (MBC649);
выжимной подшипник, оригинал — MD722744, MD749998.

Детали сцепления для ДВС с объемом 1.8:

диск сцепления, оригинал — MN132331, аналог — Exedy (MBD104) (совместимы также с ДВС 2.0);
корзина сцепления, оригинал — MN132330, аналог — Exedy (MBC640) (совместимы также с ДВС 2.0 и 2.4);
выжимной подшипник, оригинал — 2324A080.

Детали сцепления для ДВС с объемом 2.0:

диск сцепления, оригинал — MN132331, аналог — Exedy (MBD104) (совместимы также с ДВС 1.8);
корзина сцепления, оригинал — MN132330, аналог — Exedy (MBC640) (совместимы также с ДВС 1.8 и 2.4);
выжимной подшипник, оригинал — 2324A080.

Набор инструмента для замены сцепления

Замена сцепления — очень ответственное занятие, требующее большого количества знаний и инструментов. Проводить данную операцию своими руками можно только при наличии всех необходимых инструментов и знания устройства работы с автомобилем. Для выполнения этих работ потребуется:

набор торцевых ключей и головок;
набор отверток (крестовые и шлицевые);
подъемник или яма;
молоток;
масло для КПП;
домкрат — 2шт;
фомка;
специальная опора для поддержки КПП во время снятия.

Пошаговое руководство и фотоотчет ориентированы на продвинутых автовладельцев, имеющих опыт в обслуживании автомобиля. Итак, так как автомобиль Mitsubishi Lancer X обладает передним приводом, то для снятия КПП с автомобиля потребуется частичная разборка подкапотного пространства и снятие одного из колес. Только после снятия КПП можно получить доступ к деталям сцепления.

Алгоритм работ по снятию КПП

Для снятия КПП необходимо снять защитный кожух двигателя, отсоединить клеммы от аккумулятора и снять его, после чего следует снять воздушный фильтр.

Затем необходимо снять впускной коллектор, для этого снимаем все клеммы с датчиков, находящихся на коллекторе, впускном тракте и дроссельном узле. Также снимаем топливную рампу, шланги вентиляции картера и кондиционера.

После чего поднимаем автомобиль на подъемнике или используем яму. Откручиваем крепления защиты картера и брызговиков, также сливаем масло из коробки.
Следующим шагом снимаем стартер с автомобиля.

Также отключаем фишку на датчике скорости на КПП.
Затем извлекаем управляющие тяги и тросы с КПП, извлекаются они просто, достаточно поддеть их плоской отверткой и приложить усилие.
После чего остается выкрутить соединяющие болты КПП, а также остального навесного оборудования со стороны моторного отсека.

Затем снимается колесо и извлекается ШРУС из КПП. Мы уже подробно рассказывали о том, как заменить пыльник самостоятельно, там же описан алгоритм снятия ШРУСа из автомобиля.

Для этого рожковым ключом откручиваем крепежный болт рядом с подушкой, поддомкрачиваем КПП как можно выше и вынимаем последний крепежный болт. На этом моменте главное — надежно зафиксировать КПП на домкрате или специальной стойке.

Затем покачивающими движениями аккуратно отсоединяем КПП и вытаскиваем её наружу.

Замена сцепления

Часто при замене сцепления производят ещё и замену выжимного подшипника. Сделать эту процедуру достаточно просто. На уже снятой КПП, подшипник располагается на элементе первичного вала КПП. Для снятия выжимного подшипника (на 1.5 и 1.6), отверткой снимаем стопорное колечко, после чего снимаем старый подшипник и очистив посадочное место устанавливаем новый. Также устанавливаем новое стопорное колечко из комплекта. На автомобилях с двигателями 1.8, 2.0 и 2.4 установлен гидроподшипник и процесс его снятия несколько другой, но в целом практически не отличается от указанного выше.

Процесс замены самого диска сцепления крайне прост — откручиваем болты крепления корзины сцепления от маховика, затем удерживая диск сцепления аккуратно стягиваем его вместе с корзиной.
Проверяем лепестки корзины сцепления на жесткость, осматриваем лепестки на предмет наличия трещин и сколов.

Затем на шлицы диска сцепления наносим смазку, после чего устанавливаем новый диск сцепления на маховик.
Теперь диск необходимо отрегулировать с помощью специальной оправки для центрирования ведомого диска.

Теперь устанавливаем корзину обратно, снимаем центрирующую оправку и затягиваем болты крепления к маховику. Затяжку болтов следует выполнять аккуратно, затягивая каждый болт с небольшим усилием по пол-оборота по кругу. Регулировка и затяжка болтов динамометрическим ключом производится с силой — 15-20Нм.

После замены деталей сцепления устанавливаем КПП и все остальные детали в обратном порядке и заливаем новое масло в коробку передач.

Замена главного рабочего цилиндра гидропривода сцепления

При возникновении типичных проблем, связанных с рабочим цилиндром сцепления, рекомендуется провести его настройку, обслуживание или же замену. Сделать это не сложно, для этого потребуется разобрать часть обшивки под рулевой колонкой, отсоединить фишку и снять коленную подушку безопасности. Также потребуется снять фишки с датчиков включения сцепления и круиз-контроля.

В моторном отсеке необходимо снять фиксаторы крепления трубок подачи жидкости к гидроприводу и слить жидкость. Возвращаемся в салон автомобиля и снимаем педаль сцепления с её кронштейнов. Теперь извлекаем педаль в сборе с креплением и главным цилиндром включения сцепления.

Выполнив операции по обслуживанию или замене деталей-расходников на новые устанавливаем главный цилиндр с педалью на место в обратном порядке. Затем в бачок главного тормозного цилиндра гидропривода доливаем жидкость. Теперь остается лишь прокачать гидропривод включения сцепления. Прокачка делается с целью удаления воздушных пробок и нормализации работы системы.
Более подробную инструкцию по замене главного рабочего цилиндра вы можете найти на видео.

Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой

Модераторы: mek, indy

Правила форума
При создании темы или вопроса с описанием проблемы обязательно указывайте полную информацию об авто (страна, год, двигатель, кпп), указывайте какие действия выполнялись. По вопросам запасных частей указывайте вин или номер кузова полностью.Не забывайте указывать в профиле город проживания.

Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой

Перестали нормально включаться передачи. Передние можно было с натягом воткнуть, задняя - вообще не включалась. Причина - недостаточно выжималось сцепление.
Решили прокачать. Сначала качали по правилам, т.е. доливали жидкость в бачок и открывали/закрывали штуцер прокачки нажимая/отпуская педаль. При первом же открытии штуцера педаль сцепления стала мягкой и сцепление пропало окончательно. Несколько часов прокачки закончилось ничем. Жидкость все время выходила с пузырями и как-то совсем небольшими порциями. Из бачка, соответственно, тоже уходила медленно.
Продули все трубки. Проверили, что нигде никаких утечек. Когда это занятие окончательно надоело, решили пойти другим путем. Соединили прокачной штуцер со штуцером на тормозном суппорте и прокачали "в обратную сторону" под далением из тормозной системы. Так дело пошло "веселее". Педаль стала жесткой сцепление заработало. Поездил немного для проверки - все было нормально.
После этого не ездил несколько дней. А когда понадобилось, оказалось, что сцепление опять не работает (не выжимается). Сделали вывод, что сдох главный циллиндр. Т.к. ремкомплекта найти не удалось, то купил б/циллиндр в сборе. Заменили. Начали прокачивать. Опять та же хрень - не прокачивается.
Разобрали старый циллиндр, прочистили/промыли/продули. Проверили, заливая в него жидкость - жидкость выдавливалась нормальной струёй. Поставили его обратно на машину. Залили жидкость в бачок и заметили, что жидкость пошла самотеком вплоть до рабочего циллиндра. Обрадовались, закрутили штуцер. Попробовали педаль - жесткая. Решили все-таки качнуть на случай если где-то остался воздух. После первого же отворачивания штуцера все началось по новой - педаль мягкая, прокачка не идет.

Мыслей что делать дальше почти нет. Вот решил обратиться на форум. Правда походу до кучи возникла еще и с форумом проблема - не смог залогиниться в старый аккаунт и пришлось сделать новый.

Если у кого-то есть какие-то идеи, помогите, пожалуйста.

Читайте также: