Как отрегулировать сцепление на тойота рав 4 механика

Обновлено: 02.07.2024

Собираюсь приобрести сабж 2001 г. из Европы, 1 год в РФ, хотел бы понять к чему готовиться, - насколько понимаю это одна из наиболее дорогих процедур т.к. требует снятия двигателя?

В 1ом Раве прошло 280 тыс потом, по рекомендации одних гаражных уродцев - поменял
На сервисе народ сказал что еще полтишок прошло бы.

от хозяина зависит. вообще сцепления должны выхаживать 100-150-200 тыс.км. хотя сжечь можно и за 10 тык ;-)))
Я на 1м раве менял на 170 тык(хотя реальный пробег машины - выше)

а двигатель пришлось снимать? Все как на РАВ4-1 (съем двигла, 8.5 нормо-часов и соотв. расходы)? Во что вам обошлась процедура, если не секрет?
Как проявляется начало издыхания сцепления на РАВе и в какой момент надо менять?

по времени заняло с 10 до 21 часа, оставлял мастерам. по цене вышло так:
7 тыс - сцепление в сборе, 5 тыс - работа, и 2 тыс - контрактный стартер вместо умершего при демонтаже("врос" в коробку, машина 95 года выпуска. )

> Как проявляется начало издыхания сцепления на РАВе и в какой момент надо менять?
во-первых, тяжёлая педаль сцепления (по мере износа лепестки корзины поджимают диск, и приходится преодолевать доп. сопротивление, чтобы выжать педаль);
во-вторых, сцепление схватывает внизу и "сразу" и
в-третьих, на пятой передаче(на скорости 100-110 км/ч) если резко нажать тапку в пол, то обороты двигателя начинали рости, в то время, как ускорение машины не происходило. Я сразу понял, что это началась пробуксовка сцепления, и поехал менять. как мне после мастера сказали - не зря. диск сточился, и дальше этот эффект прогрессирует по схеме "5я передача-4я-3я-2я-1я-"всё,3.14ц,приехали" ;-)

Вот такие вот основные симптомы старого сцепления.

1. На всех моделях с механической КПП, описываемых в настоящем Руководстве, применяется однодисковое, сухое, с пружиной диафрагменного типа сцепление (см. рис. 2.1).

Рис. 2.1. Типовые детали узла сцепления

3. При нажатии на педаль сцепления перемещается поршень главного цилиндра, создавая давление в гидравлическом контуре, которое воздействует на рабочий цилиндр. Его поршень, перемещаясь вперед, через качающуюся вилку воздействует на выжимной подшипник, который, в свою очередь, нажимает на лепестки диафрагменной пружины сцепления. Под воздействием выжимного подшипника диафрагменная пружина нажимного диска деформируется, сила сцепления нажимного диска с фрикционным диском ослабляется, передача крутящего момента двигателя на первичный вал КПП прерывается (сцепление выключено).

5. Кроме простой замены компонентов, имеющих очевидные повреждения, следует провести некоторые предварительные проверки, которые помогут установить причину неисправности в системе сцепления:

а). Сначала проверьте уровень жидкости в резервном бачке главного тормозного цилиндра, который также обслуживает

б). Проверьте полноту выключения сцепления. При работе двигателя на нормальных холостых оборотах рычаг переключения передач находится в положении Neutral (сцепление включено – педаль сцепления не выжата). Выключите сцепление (выжмите педаль), подождите несколько секунд и переведите рычаг переключения передач в положение Reverse – при этом никакого характерного шума слышаться не должно. Шум в большинстве случаев указывает на повреждение нажимного или фрикционного (ведомого) диска (сцепление ведет).

в) Проверьте полноту включения сцепления. Запустите двигатель и затяните стояночный тормоз, чтобы автомобиль не стронулся. Выжмите сцепление, не доводя его приблизительно на

12. мм до пола. Переведите несколько раз рычаг переключения передач из положения 1 в положение Reverse. Если рычаг работает с заеданиями, неисправность очевидна. Проверьте ход штока рабочего цилиндра. При полностью выжатой педали сцепления шток рабочего цилиндра должен выдвигаться практически полностью. Если этого не происходит, проверьте уровень жидкости в резервном бачке главного тормозного цилиндра.

г) Осмотрите втулку в верхней части педали сцепления и убедитесь в том, что она не изношена и не мешает работе педали.

д). Перебравшись под автомобиль, убедитесь в том, что вильчатый рычаг сцепления прочно закреплен на шаровом пальце.

Несмотря на высокую надежность традиционной механической коробки переключения передач одно из слабых место в автомобиле – сцепление. Этот узел рассчитан на продолжительную эксплуатацию, но иногда избежать замены не удается. Замена сцепления в Toyota Rav4 своими руками может быть выполнена в гаражных условиях при наличии опыта, соответствующих дополнительных приспособлений и инструментов.

Особенность расположения этого узла при ремонте предполагает большое количество операций, которые необходимо выполнить в строгой последовательности. Они связаны с демонтажем узлов, сливом технических жидкостей и снятием элементов электропроводки. Поэтому правильно оцените свои возможности.

Признаки необходимости замены сцепления

Первыми признаками неисправности может быть подозрительный шум при включении сцепления, специфический запах, свидетельствующий о неполном его отключении. Также следует обратить особое внимание, когда при включении более высокой передачи авто начинает пробуксовывать.

Это иногда случается у автомобилей, уже имеющих большой срок эксплуатации (ресурс сцепления приблизительно равен 150-200 тысяч км пробега). А также при резком включении (выключении) сцепления или постоянном (продолжительном) удержании педали.

Перед тем, как принимать решение о замену сцепления в сборе или его элементов, следует точно удостовериться в неисправности этого узла. Поэтому убедитесь, в том, что:

нет подтеканий гидравлической жидкости в районе рабочего цилиндра;
уровень тормозной жидкости постоянный и соответствует предписанному изготовителем;
рабочий цилиндр исправный;
нет подтекания масла двигателя, вызванного износом заднего сальника коленвала.

Порядок установки

Для того чтобы новое сцепление эксплуатировалось продолжительный срок, может потребоваться замена выжимного подшипника вместе с диском сцепления (ферредо), а также установка новой корзины (если был существенный перегрев) и вилки. Однако о необходимости замены каждого элемента можно точно узнать только после проведения демонтажа.

Во всех автомобилях марки Toyota Rav4 с МКПП монтируется однодисковое сухое сцепление. Непосредственно пред разборкой необходимо установить переднюю часть авто на опоры. Под задние колеса следует подложить противооткатные башмаки и заблокировать трос ручного тормоза. Также следует снять АКБ вместе подпоркой.

Демонтируйте капот вместе с кожухом вентиляционной камеры.
Снимите передние колеса и демонтируйте приводные валы.
Демонтируйте основание воздушного фильтра вместе с ним.
Слейте охлаждающую жидкость и масло, находящееся внутри коробки переключения передач и двигателя.
Отсоедините трубопроводы охлаждающей жидкости, топливопроводы, электрические разъемы, включая те, которые подходят к ЭБУ.

Допускается не снимать кожух вентилятора, вентилятор и радиатор. Но в этом случае необходимо отсоединить от него трубопроводы масляного радиатора КПП.

На авто с установленной системой кондиционирования необходимо открутить болты, фиксирующие компрессор кондиционера. Узел подвесьте и зафиксируйте, отведя его в сторону.

В моделях, выпущенных до 2001 года, необходимо снять насос усилителя рулевого колеса.

Для снятия коробки в авто до 2001 года следует отклонить ее левый край.

При этом воспользуйтесь специальным приспособлением – направляющим валом соответствующего диаметра, который потребуется позже для центровки диска сцепления при монтаже нового узла.

При демонтаже обратите внимание, какой стороной установлен диск сцепления, чтобы не перепутать положение при сборке нового узла. Замена сцепления на Рав 4 рекомендована с обязательной установкой нового выжимного подшипника.

При необходимости следует очистить внутреннюю часть коробки от остатков сцепления, обязательно обезжирить поверхность пластин и маховика. Это позволит избежать проскальзывания во время соединения диска с маховиком.

Замена сцепления Тойота Рав4 не требует много времени в отличие от большого количества подготовительных мероприятий и разборки-сборки сопутствующих узлов.

Монтаж следует провести в обратной последовательности. Все моменты затяжки болтов должны соответствовать рекомендациям производителя.

При необходимости к замене сцепления можно приурочить смену масла. А также осуществить замену пыльников шрусов, тормозных колодок, других расходных узлов и провести обслуживание других элементов ТС.

Все началось в начале зимы того года. В районе 2-3 тыс на пятой начинал уже не гореть(горел уже два года), а мигать чек и вырубались один два цилиндра. На ходу перезапускал зажигание пропадало. По мере прогревания исчезало, но иногда беспокоило. В конце зимы происходило чаще. Летом реже но все равно к осени стало постоянно вырубаться все чаще. С началом зимы стало троить даже на ХХ при прогреве. Осенью поменял свечи так как старые прошли три срока ТО. Не помогло. Декабрь. Стало не выносимо. На пятой уже не ездил - не возможно. Катушку провода датчики решил не покупать так как причина не известна. И риск напрасно денги потратить. Решил начать с зазора клапанов, так как прошло с последней регулировки уже 100 тыс. и теоретически это нужно бы и сделать. Поехал в сервис отрегулировали. О чудо все решилось. Год мучения равен паре часов ожидания в сервисе на охлаждение двигателя. Калина 1118

А как руль настроить,которого нет в списке? У меня Genius какой то. Пробовал не выходит.

Здравствуйте. Такая же проблема, дольше держешь сцепление секунд на 3-5 и он западает приходиться ногой поднимать педаль, в жаркую погоду еще хужу а в холодную более-менее, подскажите это главный цилиндр сцепления?

Читайте также: