Как работает tz коробка на субару
Обновлено: 05.07.2024
Реализация AWD на Outback 2.5 и 3.0 одинаковая или нет?
Модератор: Dr.House
Реализация AWD на Outback 2.5 и 3.0 одинаковая или нет?
Как то на сервисе мне один спец сказал, что у Легаси/Оутбеке в комплектациях с двигателем 2.5 и 3.0 отличается реализация полного привода. В технические тонкости тогда он сильно не вдавался и я не всё уже помню. Но вот сейчас возник вопрос. Кто-нибудь точно знает есть ли у них отличия и, если есть, то в чём? (В часности Outback 2.5 и 3.0).
Просто сравнивая прохождение поворотов на своей бывшей машине (Легаси 2.0 МКП 1997г) и на машине жены (Форестер 2.0 АКП 2006г) я в своё время чётко заметил отличия. Первая в повороты по ощущениям просто сама ввинчивалась. А второй ведёт себя в том же повороте на том же месте как-то нейтрально. Т.е. различие весьма заметное "невооружённым" глазом (скорее даже не глазом.
Вопрос не праздный, пытаюсь окончательно определиться в выборе для себя.
Конечно есть отличия. Техданные на сайте Субару-украина, открываем и читаем
Outback 2.5i
Коробка E-4AT - С активным распределением крутящего момента (передняя/задняя ось) 50/50
Коробка 5MT - С центральным дифференциалом, объединенная с дисплеем LSD (передняя/задняя ось) 50/50
Outback 3.0R - С изменяющимся распределением крутящего момента (передняя/задняя ось) 45/55
По ощущениям в поворотах 45/55 мне на Легаси ну ниразу не нра(сравниваю со своей старой Леськой), мож на ауте лучше.
aas писал(а): Просто сравнивая прохождение поворотов на своей бывшей машине (Легаси 2.0 МКП 1997г) и на машине жены (Форестер 2.0 АКП 2006г) я в своё время чётко заметил отличия. Первая в повороты по ощущениям просто сама ввинчивалась. А второй ведёт себя в том же повороте на том же месте как-то нейтрально. Т.е. различие весьма заметное "невооружённым" глазом (скорее даже не глазом.
Вопрос не праздный, пытаюсь окончательно определиться в выборе для себя.
Ну ты на свой вопрос сам и ответил. В 1-ом случае МКПП, во 2-ом АКПП. Вот тут различия есть. А разницу АКПП на 2,5-ть и 3.0, не ощутишь, другое дело 3.0, мощнее на порядок, есно машинка будет ярче ехать.
Найбільшою трагедією України є те, що нею керують люди, яким вона абсолютно не потрібна - М.Грушевський(с.)
Да врядли в приведенном мной примере дело в КПП. Если проходить поворот на МКП и АКП с постоянной скоростью , то в чём тут должна проявиться разница в типе КПП? Однако разница прохождения поворота на этих двух машинах чётко ощущается.
[quote="Legalas"] Конечно есть отличия. Техданные на сайте Субару-украина, открываем и читаем
Outback 2.5i
Коробка E-4AT - С активным распределением крутящего момента (передняя/задняя ось) 50/50
Outback 3.0R - С изменяющимся распределением крутящего момента (передняя/задняя ось) 45/55 [quote]
Ну так читал, но всё равно не понятно в чём, собственно, отличие "активного распределения крутящего момента" и "изменяющегося распределения". Какие конструктивные отличия скрываются за этими двумя формулировками?
Ну разное соотношение 50/50 и 45/55, ну и что? Может этого можно добиться соответствующей "прошивкой мозгов". Врядли дело в этом. Скорее всего между ними какие-то принципиальные конструктивные отличия, но какие пока мне не понятно.
Дык вот ты и прочувствовал разницу расспределения, крутящего момента на МКПП и АКПП, может ещё то, что базы у них разные и клиренс у Легаси меньше.
Найбільшою трагедією України є те, що нею керують люди, яким вона абсолютно не потрібна - М.Грушевський(с.)
Как всегда непонятки с приводом)) Вобщем слушай сюда))
1) Механика - всегда 50\50, в поворотах конечно диф межосевой играет свое, но стремится вернуться к 50\50
2) АКПП первая с вариативным соотношением, то есть в свободном состоянии на заднюю ось отдается 5% на переде 95%, при увеличении газа, соотношение плавно меняется 90\10, 85\15 и т.п, доходит вроде до 60\40 или 55\45 точно не помню, но 50\50 не становится - это не жесткая блокировка, 50\50 только при положении селектора в положении 1, т.е машина как бы более переднеприводная и ведет себя похоже, дрифтов не получится..) Такая коробка стоит на импрезах, легасях, фориках и аутбэках, ну ес-но зависит от модификаций, надо глазеть..
3) АКПП с выраженной заднеприводностью (обозначается как ВТД), соотношение 45\55, собсно тереть то и нечего)) Ставится как правило на трех литровки, и машины где есть система курсовой устойчивости..
Распознать типа коробки можно на подкапотной табличке на машине, там есть тип трансмиссии и там указано TV или TZ, TV вроде вариативная, TZ вэтэдэшная..Но точно не помню, может наоборот, читайте мануалы или смотрите в инете, ключевая фраза TV и TZ
О, красавчег. Хотел тоже самое написать, не нашёл точных данных, по отношениям осей.
Найбільшою трагедією України є те, що нею керують люди, яким вона абсолютно не потрібна - М.Грушевський(с.)
Иными словами, Легаси 2.0 МКП 1997г - первый вариант, Форестер 2.0 АКП 2006г - второй вариант (здесь же аут 2.5), а аут 3.0 - третий.
Исходя из этого, если выбирать из автоматов, аут 3.0 значительно более драйверская машина.
А как по ощущеним тех, кто имел возможность сравнить?
Скажу так..На мехе всегда было все просто..VTD- коробки появились еще в 91 году на Субариках, а до этого были позаимствованы у Тоет 80-х..Так что на автомате можно встретить все что угодно, надо смотреть подкапотную табличку. просто куросвая - это стопудовый признак втэдэшной коробки, до появления, только по визуальному осмотру можно понять, либо по тест драйву..Вэтэдэшная коробка встречается гораздо реже чем вариативная..Кстати, я не уверен на 100%, что на 3,0 всегда стоит вэтэдэ автомат..Так что, не утверждаю..)) Хотя там на 3.0 5 ступка автомат, а он априори может быть вэтэдэ, вот этого не знаю..
Вариативная коробка обладает выраженной переднеприводностью, она не заносит задок..скажем так..Вэтэдэшная - заднеприводная..этим все сказано..проще говоря, на вариативной коробке зимой в управляемый занос и скольжение всем корпусом у вас не получится, пятаки нарезать на площадке тоже не получится..Это удел только механики и вэтэдэ..из плюсов вариативных коробок меньшее топливопотребление..Вкратце так..
4-ступка Субару 4EAT - была выпущена еще в 1988 году (EC8 = R4AX-EL) и является родственницей трансмиссии Jatco F-4EAT. Модификация 1999 года была настолько значительной, что является фактически новой коробкой, и она заменила предыдущую EC8 в 1999 году практически на всех популярных моделях Субару.
Причем ее ставили как на Импрезы и WRX, так и на средний класс Форестер и Аутбэки в 2-2,5 литра, даже на мощные Легаси с двигателем 3 и 3.5 литра.
Подобрать ремкомплекты - нажми клавишу слева.
Капремонты обычно заключаются в переборке\чистке с заменой фильтра и Ремкомплекта прокладок и сальников (№ 302002 ). Достаточно часто с ними вместе заказывают комплект фрикционов - 302003 .
Если коробка долго ходила с горелым маслом, то с фрикционами меняют и стальные диски всем комплектом - 302004 .
Ремонтные места 4EAT:
Фильтр АКПП 302010 - металлический.
С 2004-го года выпустили фильтр с металлической сеткой - № 302010 A в пластиковом корпусе, чтобы мастерам было легче решиться на его замену, а не на банальную продувку, так как сетка забивается тугоплавкими смолами от клеевого слоя сгоревших до основания фрикционов.
Фильтр наружный 302013 , который защищает гидроблок и соленоиды от этой взвеси в масле из-за изношенной фрикционной накладки гидротрансформатора. Мастера рекомендуют менять его одновременно с масляным фильтром двигателя на машинах с пробегами более 100 ткм особенно после жаркого лета. Недаром его вывели наружу.
Основные ремонтные места АКПП 4EAT выпуска после 98 года:
Электрика
- Гидроблоки пережили модификацию в 1998 году (тип 2) и в 2001. Гидроблоки по-японски долговечны и требуют лишь чистки. C гидроблоком изнашиваются и соленоиды.
Единственный который встречается в заказах - соленоид линейного давления ЕРС 302431E -EM (красный коннектор).
Далее - редкие замены по железу:
- Барабан (Low Clutch) - 302554E . В мае 2002 года модифицировали этот барабан, изменив поршень.
остальные барабаны тоже модифицировались: 1999 (июнь) EJ253 - Барабан L\Rev с поршнем, 2000 - барабан High с поршнем ,
- Подшипники (Rear Hub) - 302259 E и 302260 .
Если коробка перегревалась и имеются потеки через сальник насоса-гидротрансформатора, а масло быстро загрязняется после замены, то скорее всего износился фрикцион блокировки гидротрансформатора и проскальзывая жжет масло и ступицу.
Ремонт ГДТ ( 302001 ) и чистка гидроблока от грязи съеденного фрикциона с заменой ремкомплекта Оверол Кит 302002 . Нормальный первый капремонт машины с большими пробегами всегда включает в себя еще и замену поршней с фрикционами и соленоидом линейного давления. Ресурс этой коробки выше среднего и после правильного капремонта продлевается еще на несколько лет.
Примерный ассортимент запчастей для ремонта этой АКПП
Актуальную цену и наличие - можно узнать, нажав номер детали .
На каких авто установлена 4EAT (EC8 /R4AX-EL ) 98+
Эта 4-ступенчатая АКПП (EC8 / 4EAT (99-…)) устанавливается на следующие автомобили:
После запуска двигателя перед включением одной из ступеней нажать на педаль ножного тормоза. Иначе автомобиль начнет „ползти". Никогда не нажимать одновременно педали акселератора и ножного тормоза.
Выбрав рычагом управления ступень D, вы переключили коробку передач на экономичный режим движения. На ступени D можно ездить практически всегда.
При мягком нажатии на педаль акселератора происходит раннее переключение на передачи с экономным расходом топлива. Ручное переключение ступеней необходимо только в исключительных случаях. Выбирать 3, 2 и 1 следует только тогда, когда необходимо избежать переключения на более высокую передачу или требуется дополнительное торможение с помощью двигателя.
Как только позволяет дорожная ситуация, снова выбрать D.
Автоматическая коробка передач
Положения рычага управления автоматической коробкой передач Р, R и N
Р = парковка. Передние колеса блокированы. Перевод только при неподвижном автомобиле и включенном ручном стояночном тормозе.
R = задний ход. Включать только при неподвижном автомобиле.
N = нейтральное положение или холостой ход.
Рычаг управления автоматической коробкой передач можно вывести из положения Р только при включенном зажигании и нажатой педали ножного тормоза.
Двигатель можно запустить только в положении Р или N. При запуске в положении N нажимать на педаль ножного тормоза или включить ручной стояночный тормоз.
Во время переключения ступеней не нажимать на педаль акселератора.
D = постоянное положение для нормальных условий движения на передачах с 1 по 4.
После запуска двигателя и включения D коробка передач всегда работает в режиме экономичной езды.
3 = положение для условий движения на передачах 1, 2 и 3.
2 = положение для движения на 1-ой и 2-ой передачах, напр., на горном серпантине; при этом нет переключения на 3-ю и 4-ю передачи.
1 = ступень нагрузки для максимального тормозного усилия, напр., на крутых спусках; нет переключения выше 1-ой передачи.
Режимы вождения с электронным управлением
Спортивный режим вождения, коробка переключает передачи при более высоких частотах вращения вала двигателя:
нажать на кнопку S ( горит).
Экономичный режим, коробка переключает передачи при более низких частотах вращения вала двигателя: нажать на кнопку S повторно.
Помощь при трогании с места: нажать на кнопку .
Двигатели Х 18 ХЕ,Х 20XEV.X 25 ХЕ1: автомат включения нейтрального положения автоматически переводит коробку передач в положение N для уменьшения расхода топлива, напр., во время остановок на светофорах. Автоматическое переключение в нейтральное положение осуществляется, если:
– рычаг управления автоматической коробкой передач находится в положении D, 3, 2 или 1 и
– нажимается педаль ножного тормоза и
– автомобиль неподвижен и
– нет нажатия на педаль акселератора.
Как только отпускается тормоз или нажимается педаль акселератора, автомобиль начинает как обычно движение.
После запуска холодного двигателя программа управления рабочей температурой быстро доводит температуру катализатора до значения, необходимого для оптимального уменьшения содержания токсичных веществ в отработавших газах, путем задержки переключения передач (при более высоких частотах вращения вала двигателя).
Адаптивные программы – это программы, которые автоматически приспосабливают переключение передач к условиям движения, например, при буксировании прицепа, при большой загрузке и на подъемах.
Помощь при трогании с места
При трудностях на скользких дорогах для трогания с места нажать кнопку , включается в Р, R, N, D, 3 (сигнализатор включения – ). Автомобиль тронется на 3-ей передаче.
Помощь при трогании с места выключается путем повторного нажатия на кнопку .
Кроме того, возможно выключение путем:
– ручного выбора ступеней 2 или 1;
– выключения зажигания.
Kickdown – резкое нажатие до упора на педаль акселератора
Нажатие педали акселератора до упора: при скорости ниже определенного значения коробка переключается на более низкую передачу. Применяется для ускорения с использованием полной мощности двигателя.
Дополнительное торможение двигателем
Для использования тормозных функций двигателя при спуске своевременно включить 3, 2 или, если того требует ситуация, 1.
Особенно эффективно тормозное действие на ступени 1. Если включена при слишком высокой скорости 1, то коробка будет продолжать работать на 2-ой передаче до тех пор, пока не будет достигнута точка перехода на 1-ую передачу за счет, например, торможения.
Включенная ступень при остановке с работающим двигателем может быть сохранена.
При остановке на склонах обязательно задействовать ручной стояночный тормоз или нажать на педаль ножного тормоза. Для предотвращения перегрева коробки передач не следует на включенной передаче удерживать автомобиль на месте путем повышения частоты вращения вала двигателя.
При длительных стоянках, например, в заторах или на железнодорожном переезде, остановить двигатель.
Перед выходом из машины сначала включить ручной стояночный тормоз, затем переключить на Р и вынуть ключ зажигания.
Ключ зажигания извлекается из замка зажигания только при установке рычага управления коробкой передач в положение Р.
"Раскачивание"
Для того чтобы раскачать застрявший в песке, грязи, снегу или в канаве автомобиль для дальнейшего его продвижения, можно при слегка нажатой педали акселератора переключать рычаг управления между D и R. Держать частоту вращения вала двигателя как можно ниже и избегать резких нажатий на педаль акселератора.
Описанный выше способ применять только в исключительных случаях.
Точное маневрирование
Для точного маневрирования, например, при установке автомобиля на стоянку, заезде в гараж и т. п., можно воспользоваться способом "ползание" путем отпуска педали ножного тормоза.
Ни в коем случае не нажимать одновременно педали акселератора и ножного тормоза.
Неисправность
Сигнализатор горит при включенном зажигании. Если он не погаснет после запуска двигателя или загорается во время движения, то имеет место быть неисправность автоматической коробки передач.
Коробка передач больше не переключается автоматически.
Можно продолжать движение. Переключать передачи 1, 3 и 4 вручную с помощью рычага управления коробкой передач:
1 = 1-я передача,
2 = 3-я передача,
3 = 4-я передача,
D = 4-я передача,
N = нейтраль (холостой ход),
R = задний ход,
Р = парковка.
Для устранения причины обратиться в уполномоченную мастерскую фирмы Opel. Интегрированный в системе алгоритм самодиагностики позволяет быстро найти причину неисправности.
Нарушение электроснабжения
Нарушение электроснабжения, например, в случае разрядившейся аккумуляторной батареи. При нарушении электроснабжения невозможен вывод рычага управления автоматической коробкой передач из положения Р.
1. Включить ручной стояночный тормоз.
2. Крышку на выступающей части пола между передними сиденьями поднять и повернуть на 90° вправо.
3. Нажать при помощи отвертки на собачку вперед и вывести рычаг управления автоматической коробкой передач из положения Р.
4. Крышку на выступающей части пола между передними сиденьями установить на место и зафиксировать.
Повторный перевод в положение Р снова приведет к блокировке рычага. Причину нарушения электроснабжения следует устранить в уполномоченной мастерской фирмы Opel.
После непродолжительно перерыва, связанного с работой по электропроводке хочу закончить серию записей о замене АКПП на МКПП.
Итак. Остановились мы на установке гидравлики сцепления, МКПП кулисы и необходимости прокладывать/перекладывать кое-какие провода, идущие от датчиков Скорости/ Нейтрали/ Задней скорости.
Начнем с гидравлики сцепления.
Педали были установлены ещё в самом начале работы.
К педали сцепления, через резиновую заглушку в стенке, разделяющей моторный отсек и салон, крепится бачок сцепления.
Таким образом, что два болта, притягивающие основание педали сцепления, пронизывают перегородку между салоном и моторным отсеком, и на них со стороны моторного отсека прикручивается бачок с гидравлической жидкостью.
Далее, от этого бочка идет стальная гидравлическая трубка. Эта трубка фиксируется на площадке, по центру оси автомобиля.
Далее, прикручиваем к стальной трубке армированный шланг сцепления, идущий к выжимному цилиндру.
Фиксируем один конец шланга на площадке, используя фиксатор, аналогичный фиксатору тормозных шлангов автомобиля.
Далее следует процедура прокачки гидравлического тракта сцепления.
Переходим к демонтажу АКПП селектора и установке МКПП селектора переключения передач.
Откручиваем шесть болтов, по периметру АКПП селектора
Вынимаем АКПП селектор.
Устанавливаем МКПП селектор на место АКПП селектора. Закручиваем шесть болтов по периметру.
Прыгаем под машину.
Вставляем тягу в резиновый бушинг. Основание бушинга крепим к кузову автомобиля.
Противоположную сторону этой тяги крепим к МКПП.
Далее крепим тягу, переключающую скорости, к карданчику.
В комплекте с коробкой МКПП не было пружинки, стягивающей Крестовину селектора МКПП и Прижимную шайбу, одного из бушингов селектора МКПП, находящегося возле хвостовика МКПП. Номер пружинки 33022-GA081. Роль её оказалась мне не понятна на 100%, кто-то говорит, что она прижимает шток вилки к подшипнику, находящимуся на входе в МКПП в хвостовике, кто-то утверждает, что её роль — центровать рычаг в положении “N”.
Почему-то этой пруинки нет в каталогах новее 98го года. Хотя всё, для её установки, имеется и на новых автомобилях.
Я заказал эту пружинку, а также её установил со всем оборудованием.
По ощущениям, с пружинкой, при выключении какой-либо скорости, при подталкивании рукой селектор, он быстро возвращается “в точку отсчета”. Тем самым включение 3й и 4й скорости становятся ощутимо легче. “ровно вверх”, или “ровно вниз”, пружинка не даёт селектору уходить в отклонение.
На фото хорошо видна установленная пружинка.
Селектор МКПП установлен.
Одеваем кожаный набалдашник и колпак.
И вот. Остается дело за электропроводкой.
Я при замене АКПП на МКПП пошел по самому дотошному пути, не оставляя ничего от АКПП. Демонтировал трансмиссионные мозги.
Центральные мозги менять нет необходимости. В данном автомобиле они идентичные в АКПП и МКПП исполнении.
Отгибаем ковровое покрытие, в ногах у пассажира (Правый руль).
Видим стальную крышку.
А там… они… 🙂 Центральные Мозги.
Берём в руки схему — распиновку 205го и 207го мотора
Подготавливаем косу, от датчиков скорости, нейтрали, и задней скорости, идущую с МКПП.
Прозваниваем датчики задней скорости и нейтрали. Выявляем, кто есть кто.
Удлиняем проводку. Записывая какой провод, каким является, и к какому датчику он подключен.
Приступаем.
Фронт работы:
1) Необходимо, сделать так, чтоб ключ зажигания вставлятся и вынимался всегда, а не только в положении (“Р”-Паркинг)
Для этого берём белый разъем, шедший на АКПП селектор. И замыкаем СИНИЙ и ЧЕРНЫЙ провода.
(Примечание. Если у кого-то провода имеют иную раскраску – то необходимо прозвонить разъем селектора в разных положениях. Прозваниваем любой черный (земля) провод с одним из оставшихся цветным. Ищем провод, который в положениях парковки и нейтрали НормальноЗамкнут с черным проводом, то есть в данных положениях имеет проводимость, а в других – не имеет. Смотрим, на другую сторону штекера – и замыкаем этот цветной провод с любым из черных проводов).
2) Делаем, чтобы функционировала цепь стартера. Так как при демонтаже АКПП, пропадает связь катушки стартера с концевиком нейтрали и паркинга, находящегося на АКПП. Становится невозможно заводить автомобиль.
Так как я решил, что мне необходима возможность заводки авто в любом состоянии и положении селектора МКПП, не привязываясь к выжатому сцеплению, я замыкаю два провода идущие на концевик нейтрали и паркинга в АКПП. А автозапуск и прогрев с сигнализации будет функционировать только по поднятому ручному тормозу (этот пункт настраивается в сигнализации). Любые ошибки, завода авто на скорости с ручником в таком случае приведут к заглыханию авто. Также как и будет возможно завести авто, не выжимая при этом локально сцепление.
На фото ниже — это два толстых провода. Белый с Черной полосой и Белый с Красной полосой.
3) Необходимо подключить датчик заднего хода, находящийся в МКПП к двум проводам, ранее идущих на АКПП. Находим Зелёно/черный и желто/коричневый. Подключаем к ним датчик заднего хода МКПП.
Ниже фотография, отображающая провода цепи стартера и провода идущие на датчик заднего хода.
4) Необходимо подключить датчик нейтрали.
Один из проводов, идущий от датчика подключаем к 45й ноге 135го штекера (Серый).
(Примечание. Рекомендуется в месте, сразу за местом стыка нового провода идущего от датчика нейтрали МКПП с проводом, выходящим из центрального мозга – откусить оставшийся провод из старой проводки, идущий к АКПП датчику нейтрали. Связано это с тем, что есть вероятность и риск того, что старая проводка где-то может электрически соединяться с землёй. Это приведет к тому, что при любых положениях кулисы МКПП, центральные мозги будут видеть Нейтраль в выключенном положении).
А второй провод подключаем к 122й ноге на 136м штекере (Синий). Судя по распиновке там находится Sensors Ground (Земля датчиков). Земля конечно одна. Но так будет педантичнее.
5) Необходимо подключить трёхпроводной датчик скорости. Вот его распиновка.
Подключаем +12В к 60й ноге на 136м штекере (Синий). На схеме ЖДМ данной ноги нет, однако, именно там находится питание датчиков.
Подключаем “-” на “землю”. Читаем схему-распиновку. Я использовал для этого 122ю ногу на 136м (Синий). По аналогии с землей от датчика нейтрали.
Сигнальный провод подключаем к 48й ноге на 135м штекере (Серый)
6) Необходимо установить “идентификатор”, сообщающий Центральным мозгам, что установлена не АКПП, а МКПП.
Для этого необходимо установить провод, соединяющий 28ю ногу на 135м штекере (Серый) и землю. Но опять таки, землю для пущей щепетильности берём на 119й ноге 136го штерека (Синий), обозначенной как Control Sys Ground.
Красный проводок — “идентификатор” 🙂
Вот, пожалуй, и всё. Буду рад, если кому-то эта работа будет полезна.
Если что-то будет дорабатываться — Bug fix буду выкладывать в конце данной (заключительной 5й части) записи БЖ. А после исправления всех возникших трудностей — вся работа по их устранению будет интегрирована в текст вышеперечисленных 1.2.3.4.5 частей. В таком случае, когда в конце 5й части не будет Bug fix части, вся работа будет выполнена. И её можно будет прочитать по порядку. В каждой главе.
А теперь слова благодарности!
Хочу выразить огромную благодарность людям, без чьей помощи на разных этапах этой эпопеи, не было бы ничего.
Builder (Алексей)
КЕН (Женя)
Crv_nsk (Роман)
Trex (Сергей)
Egorov313 (Егор)
Вычурные записи не таят в себе всех ненормативных слов, сказанных за эти 12ч*5 трудовых дней.
Ляпы, ошибки, форс мажоры, и многое много многое.
На что хотелось бы обратить внимание.
1) При заказе и транспортировании карданного вала ОБЯЗАТЕЛЬНО накладывайте шину. Идеальный вариант — жестко зафиксировать кардан на отрезке доски (аля плинтус хотя бы). Существуют карданы с тремя креставинами. Существуют с двумя+шрус по центру.
Транспортные компании не будут сильно греть голову об 10ти кг трубе. В итоге при транспортировке кардан “играет” в месте ШРУСа и может при сильном перегибе закусить пыльник между металлическими поверхностями. Итог — смазка будет выдавливаться наружу. А поменять только пыльник в домашних условиях большинству будет не под силу. Егор заклеил пробитые места автомобильной шиной и наложил сверху “фиксатор” — изоленту.
2) Аккуратнее с моментами затяжек 🙂 У меня с этим всегда была проблема. Динамо-ключ — верная панацея от беды 🙂
3) При транспортировании приводов — проверяйте их пыльники! На первый взгляд они были идеальными, но через 2 недели эксплуатации, обнаружились микродырки. И пыльники начали травить смазку. Причина, как и с карданным валом — неаккуратная транспортировка.
4) Очень аккуратно следует работать с рулевой рейкой. И не забывать, что когда рулевые наконечники не в ступицах — то ничего не ограничит вращение руля. Тем самым можно порвать подрулевую ленту, повернув руль в любую сторону, более чем на 1-1.5 оборота.
***Примечание*** Горит лампа ABS. Работоспособность ABS пока проверить не могу. Причина — Разные блоки АБС у АКПП И МКПП версий автомобиля. В АКПП версии, от трансмиссионных мозгов идет провод на АБС модуль. При заводке автомобиля — на нем появляется 12В. При трогании с места — 0.5-1.4В. Эти “данные” необходимы АБС модулю для корректной работы. Сверху блока АБС имеется маркировка. С5 — Легась BE/BH — АТ С6 — Легась BE/BH — МТ. Импреза СТИ 4й версии. С7 — Форь SF5, Импра GC/GF — АТ С8 — Форь SF5 — МТ С9 – Импреза СТИ GDB 00-02 CY – Импреза СТИ GDB 03-04 Таким образом мне нужно демонтировать мой блок с маркировкой С7, и заменить его на блок с маркировкой C6 или С8 или, как вариант С9. Возможно, установив С9 блок – изменится работа АБС на более спортивный характер. CY яб не решился ставить. Ибо этот блок уже ставился на автомобили с DCCD с автоматическим режимом и датчиками перегрузок “G”. Не уверен, что блок CY будет корректно работать на 5мт автомобиле без 6ти ступого ДЦЦД и мозга управления с режимом авто и без сенсоров перегрузок. Хотя вероятно, что блоку АБС вовсе и не надо связываться с данным оборудованием. Таким образом, я буду искать для монтажа С9 блок. От Импрезы СТИ GDB, как наиболее спортивный из всех, что можно без проблем поставить на автомобиль. (блок от Импрезы СТИ ГЦ 5-6й версии 99-00 годов имеет иные гидравлические шланги, и без их замены – блок не установить). (Примечание: Однако спустя несколько лет я так и не установил себе АБС от МКПП. И в итоге демонтировал весь блок и прокинул трубки от без-абс-ной Спек Си. Однако, описанные выше блоки от МКПП должны корректно работать послде свапа).
Тираныч, спасибо за инфу. Она оказалась мне очень полезная. Правда я нашел её уже после того как сделал свап на своем форе, но много что почерпнул. За сайт отдельное спасибо. Очень много полезной информации. Так держать!
Читайте также: