Ниссан жук сел аккумулятор признаки

Обновлено: 04.07.2024

Данный портал не является представителем компании Nissan и выражает мнение группы энтузиастов.
Некоторые положения являются мнением авторов и посетителей сайта и не являются руководством к действию и/или официальными рекомендациями производителя (если это не оговорено в тексте).

Вся информация, содержащаяся на портале, собрана из разных источников.

Вся информация получена из открытых источников, и будет убрана по требованию правообладателя.

Все права на содержимое сайта принадлежат его владельцу и охраняются законодательством.

Следуя рекомендациям сайта Вы должны отдавать себе отчет, что действуете исключительно на свой страх и риск и несете все финансовые и правовые последствия самостоятельно.

Приборная панель современного автомобиля имеет большое количество различных значков и обозначений. При этом значки на панели приборов с учетом их расшифровки зачастую принято делить на три группы: информационные, предупреждающие и аварийные.

Если говорить о распространенных неполадках, автовладельцы часто сталкиваются с ситуацией, когда горит значок аккумулятора на панели приборов. Как правило, если загорелась лампа аккумулятора, это может указывать на неисправности АКБ или генератора, а также бортовой сети.

Загорается лампочка аккумулятора: почему горит лампа АКБ на панели

Начнем с того, что каждый водитель во время запуска двигателя обращал внимание на красный значок аккумулятора, появляющийся при повороте ключа в замке зажигания. При этом горит индикатор аккумулятора до того момента, пока двигатель не заведется. Другими словами, в норме значок АКБ тухнет после запуска ДВС.

Так вот, когда двигатель не запущен и включается зажигание, происходит самодиагностика всех систем автомобиля перед запуском. После такой проверки некоторые индикаторы спустя небольшой промежуток времени гаснут, другие погаснут после запуска мотора. То же самое происходит и с АКБ. Если с аккумулятором все в норме, при работающем моторе на него идет зарядка, тогда лампа аккумулятора горит небольшое количество времени (несколько секунд) и затем гаснет.

Другими словами, схема такова, что после включения зажигания напряжение через предохранитель подается на контрольную лампу аккумулятора (лампа заряда АКБ) на панели приборов.

Затем напряжение проходит через диоды, реле-регулятор, щетки, контактное кольцо и обмотку. После запуска мотора напряжение на выводах лампочки аккумулятора выравнивается, лампочка гаснет. Параллельно идет зарядка АКБ. Если же горит аккумулятор на панели постоянно или происходит периодическое загорание такого значка, тогда это указывает на неисправности.

Итак, чтобы понять, почему горит лампочка аккумулятора, нужно разобрать причины, по которым может загореться лампа АКБ. Сразу отметим, данный индикатор контролирует связку аккумулятора и генератора. Давайте разбираться.

Горит лампочка зарядки аккумулятора: возможные причины неисправности

Как известно, аккумулятор автомобиля тесно связан с генератором. Для запуска мотора электричество от АКБ подается на стартер, однако после того, как ДВС начинает работать, ток вырабатывает генератор, который крутится от работающего двигателя.

В этом случае АКБ находится в режиме подзарядки от генератора. При этом если обороты двигателя повышаются, то растет и напряжение, которое выдает генератор. Чтобы не допустить перезарядки АКБ или подачи слишком высокого напряжения, на генераторе стоит реле-регулятор.

Основная задача устройства сводится к тому, чтобы ток от генератора на АКБ всегда был оптимальным, то есть напряжение не зависит от оборотов мотора. Так удается постоянно получать и поддерживать необходимое напряжение.

Так вот, лампочка аккумулятора чаще всего загорается тогда, когда на АКБ не идет зарядка от генератора. Получается, водитель завел машину от аккумулятора, двигатель начал работать, однако значок аккумулятора горит (лампа аккумулятора не гаснет).

Как правило, в списке частых поломок можно выделить:

неполадки реле-регулятора;
выход из строя диодного моста;
ремень генератора оборван, плохо натянут или проскальзывает; ;
перегорание предохранителей;
плохие контакты на клеммах аккумулятора, на выходе генератора, на проводе массы;
обрыв цепи генератора;
износ щеток генератора или щеткодержателей;
возможны проблемы с выключателем зажигания;

Что делать если горит лампа аккумулятора или лампа не горит, но зарядки нет: диагностика

В ситуации, когда горит лампочка аккумулятора на работающем двигателе, нужно проверить напряжение на клеммах АКБ мультиметром. Сделать это можно быстро, а само напряжение в норме должно быть 13.5-14.3V. В случае, когда зарядки нет, напряжение будет около 12V.

Чтобы проверить состояние зарядки более детально, нужно заготовить пару отверток (плоскую и крестовую), контрольную лампу на 12V, мультиметр, нож и плоскогубцы, а также мелкую наждачку. Теперь рассмотрим основные неполадки, когда загорается лампочка аккумулятора.

Первое, зарядка от генератора идет, тестер на клеммах АКБ показывает напряжение 12В, а сама батарея разряжена. В такой ситуации потребуется зачистка клемм, а также проводов. После зачистки снова промеряется напряжение на АКБ.

Если зачистка не дает результата, тогда нужно проверить напряжение на клемме генератора (один щуп мультиметра подсоедините к клемме генератора, а второй на массу). Если напряжение окажется выше, чем на клеммах АКБ, потребуется зачистить клеммы генератора. Также может потребоваться полностью заменить провод от генератора на аккумулятор.

Второе, аккумулятор разрядился, при этом напряжение на АКБ составляет 14V, однако под нагрузкой просаживается. В этом случае причиной может быть плохое натяжение ремня генератора, проблемы со шкивом, выход из строя или износ подшипников генератора.

Также нужно проверять диодный мост и обмотку статора, так как пробой одного диода может привести к тому, что зарядка недостаточна. Чтобы это поверить, зажигание нужно выключить, затем проверить генератор, его диоды и другие элементы мультиметром. Параллельно проверяются и щетки генератора (если их длина меньше 5 мм., щетки генератора нужно менять).

Рекомендуем также прочитать статью о том, по каким причинам горит восклицательный знак на панели приборов автомобиля. Из этой статьи вы узнаете, почему загорается восклицательный знак на приборной панели, на что указывает данный индикатор, а также как выполнить диагностику неисправности.

Еще одна ситуация, когда зарядка на батарею не поступает, может быть связана с тем, что перегорел предохранитель. Обычно это предохранитель Ф10 с номиналом 10 А. В ряде случаев его замена может решить проблему. Также неполадка может быть в замке зажигания или реле. Для определения требуется прозвон мультиметром.

Отметим, что бывает и так, когда после поворота ключа в замке зарядки нет, но приборы работают. Для проверки нужно снять провод с клеммы генератора, после чего подключить его на минус или на кузов. Если контрольная лампа загорелась, тогда вышла из строя обмотка возбуждения генератора.

Часто виновником может оказаться плохой контакт в разъеме на саму лампу АКБ. Чтобы исключить данную неполадку, нужно зачищать все контакты и разъемы. Если проблема в лампочке (горит не ярко, с перебоями или не горит), тогда внимание следует обращать на другие значки. Если индикаторы горят тускло, тогда проблема не в лампе. Если же остальные индикаторы светятся ярко, тогда сама лампочка АКБ или ее контакты могут быть неисправны.

Кстати, может оказаться, что после включения зажигания горит лампа АКБ, далее не гаснет или моргает после запуска ДВС. Значок аккумулятора на панели показывает, что зарядка или прерывистая, или не идет. Часто причиной является плохой контакт провода с соответствующим разъемом, который выполнен на самой приборной панели.

Если все перечисленные выше проверки не дали результатов, тогда нужно переходить к тому, как проверить реле-регулятор. Чтобы это сделать, подается напряжение на контакты. Также проверяется напряжение на щетках. В случае, когда напряжение 12V, реле работает нормально. Если же нет, тогда потребуется его замена.

Подведем итоги

Как видно, существует много причин, по которым возникают проблемы с зарядкой АКБ. При этом часто значок АКБ на панели может гореть постоянно, моргать или же наоборот, не загораться. Чтобы обнаружить причину необходимо проверять отдельные элементы пошагово так, как это было рассмотрено выше.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему загорается лампочка давления масла при нагревании двигателя. Из этой статьи вы узнаете, по каким причинам горит лампочка масла на панели приборов, на какие неисправности указывает данный индикатор, а также как выполняется диагностика и проверка.

Напоследок отметим, что сначала нужно проверить состояние самой АКБ, батарея должна быть полностью исправна. Параллельно следует выяснить, нет ли проблем с электрооборудованием в авто, в результате чего может наступать быстрый разряд аккумулятора во время простоя.

Если аккумулятор в норме, нет других скрытых причин для его разряда, тогда часто виновником становится генератор, реле – регулятор или плохой контакт. При этом после проведения квалифицированной диагностики удается определить, локализовать и качественно устранить неисправность.

Почему загорается "check" двигателя на панели приборов: основные причины. Что делать водителю, если в машине горит "чек". Полезные советы и рекомендации.

Значки на приборной панели: обозначения и расшифровка значков панели приборов автомобиля. Типы значков и индикаторов, что означают лампочки на панели.

Загорелся восклицательный знак на приборной панели: что значит восклицательный знак на желтом фоне, восклицательный знак на красном фоне, диагностика.

Почему стартер может не работать после поврота ключа в замке зажигания. Основные причины неисправностей стартера: бендикс, тяговое реле, щетки, обмотка.

Почему горит лампочка давления масла после прогрева двигателя: основные причины. Что делать водителю, если давление масла загорается на прогретом моторе.

Nissan Qashqai, в один прекрасный вечер не завелся. С классическим симптомом "не крутит, но щелкает втягивающее". Попутные симптомы - при включении зажигания дрожат стрелки тахометра и спидометра. Ну вот прям дрожат возле нулевых значений с амплитудой миллиметров 5. А еще плавает стрелка указателя уровня топлива. Все это усугубляется еще наличием нештатной сигналки. А как мы знаем, в большинстве случаев нештатные сигнализации ставят так, что через несколько лет они становятся спонтанным иммобилайзером, который помешает машине завестись в самый неподходящий момент самым непредсказуемым образом. Впрочем, здесь сигналка оказалась ни при чем, зато получился каноничный пример диагностики аккумулятора.

"Диагностика аккумулятора" - звучит немного даже смешно. Теперь вспомним, что новый аккумулятор в магазине наличия обычно стоит в районе 5000 рублей. Представьте, что вам надо отдать эту сумму прямо сейчас, но, возможно, это не нужно и не поможет. Если вам не стало менее смешно - значит, либо вы очень хорошо зарабатываете, либо плохо представили.

Итак, причин сесть у аккумулятора есть примерно три:
1) "Время пришло" - ну, старенький он уже. Менять, без вариантов.
2) По какой-то причине не выдается напряжение зарядки при заведенном двигателе.
3) По какой-то причине повышено потребление, когда машина не заведена.

Машину "прикурили" и привезли в бокс для решения вопросов.

Пока она еще была заведена, сразу же проверили напряжение бортовой сети, ткнувшись вольтметром в клеммы аккумулятора. Увидели напряжение около 14.4 В, что явно свидетельствует о нормальной работе генератора и всего сопутствующего. Сомнений в том, что он заряжается при работе двигателя, не осталось.

Отлично, следующий пункт - посмотреть ток потребления. Для этого снимаем клемму, переключаем мультиметр в режим замера тока, и включаем его в разрыв. Один щуп аккуратно вставляем в клемму проводки:

А второй щуп прислоняем к клемме аккумулятора:

Главное - прижимать этот щуп поплотнее, и лучше плоскостью, а не острием - стартовый ток может и до десяти ампер добежать.
Итак, отлично, машина пискнула сигнализацией и что-то начала себе думать. С сигналки она снята, и потребляет, как мы видим, ажно 2 ампера:

Многовато. Остается надеяться, что блоки машины умные, и выключаются через какое-то время, чтобы автовладелец не пришел к разряженному аккумулятору после нескольких часов стояния машины, не поставленной на охрану. Но это лирика, а нас куда больше волнует режим стоянки, когда машина поставлена на охрану - все же в нем машина проводит больше времени, чем незаведенная и открытая. А тут все относительно нормально:

0.14 А или 140 мА - вообще, многовато, норма - на уровне 0.05 А, но это уже детали - в любом случае, такая цифра к катастрофическому разряду аккумулятора не приведет. Тем более, опять же, сигналка вполне может еще снижать потребление через какое-то время, минут через 10-15, например. В любом случае, мы теперь точно знаем, что никакого критического разряда нет.

В принципе, методом исключения мы уже пришли к выводу о том, что аккумулятору хана. Но для большей академичности проверим это еще двумя способами.
Во-первых, посмотрим напряжение на нем при незаведенной машине и на охране:

12.54 В - вполне нормальная цифра. Можно даже подумать, что аккум живой. Но давайте снимем машину с сигнализации:

Опаньки, уже 12.35 В. Это сейчас с него забирают всего лишь 2 А, как мы помним. Что же будет при включении стартера, который отжирает сотни ампер? Все верно, напряжение просядет до неприличия.

Ну и еще одна проверка. В хозяйстве есть "умное" зарядное устройство, которое само оценивает уровень зарядки аккумулятора. В данном случае аккумулятор, который не мог провернуть стартер, уже через пять минут определялся этим зарядником, как полностью заряженный.

В общем, труп - освидетельствовали всеми доступными методами и приговорили к замене. Владельца машины отправили за новым, а пока приступили к разбирательству с датчиком топлива. Вообще-то при чудящей электрике лучше бы подождать, но руки-то чешутся нормочасов нарубить. Тем более, что поисковики в один голос кричат о том, что это характерная болячка с датчиком топлива на кашкае.

Датчик уровня топлива живет, ожидаемо, в баке. Бак, ожидаемо, находится под водительским сиденьем. Сиденье сдергивается с защелок вверх (за переднюю часть) и открывает нам такую картину (освещенность фотографий оставляет желать лучшего, тут уж извините):

Отличная загадка. Под каким из лючков насос? Логично, что под тем, к которому идет провод. Это ближний. Снимаем лючок. Благо, механизм его снятия у Ниссана - всем на зависть. Аккуратно отворачиваем отверткой фиксаторы:

Снимаем лючок и видим крышку бензонасоса:

А потом штуцер. Бенз прольется, тут никуда не деться:

Теперь с помощью специального съемника от фирмы на букву L (приглашается для финансирования поста и соответствующей рекламы ;) ) надо открутить большую пластиковую гайку, которая и фиксирует бензонасос:

Вынимаем бензонасос (аккуратно, с наклоном, чтоб не повредить датчик уровня). Опаньки, а к нему еще идет какой-то провод и шланг:

Ну хорошо, воспользуемся пока методом им. Скарлетт О'Хары - в смысле, подумаем об этом позже.
Вот он, наш насос. С виду с ним все хорошо:

Вот к этому штуцеру подключается тот загадочный шланг:

А датчик? Датчик тоже вроде норм:

Хм. Хорошо, допустим. А может, он где-то коротит, хоть и нет визуальных тому подтверждений? Для проверки - переключим мультиметр в режим омметра и замерим сопротивление:

Вот сопротивление при пустом баке:

При увеличении уровня - уменьшается. Вроде без эксцессов и неожиданных значений.

Хорошо. Похоже, не обойтись без заглядывания под второй лючок. Вот что оказывается под ним:

Откручиваем, вытаскиваем. О, вот и второй датчик. Сопротивления двух датчиков включены последовательно. Даже при крене машины уровень будет показан достоверно, потому что уменьшение сопротивления одного датчика будет скомпенсировано увеличением сопротивления второго.

А ниже виден топливозаборник - сюда и приходит тот загадочный шланг от бензонасоса:

Ну хорошо. Проверка сопротивления этого датчика проблем тоже не выявила. Мыть их вроде как бессмысленно - они и так постоянно в хорошем таком растворителе. Визуально с ними все хорошо. Ограничимся тщательной протиркой дорожек - на всякий случай, из соображений "ну надо же хоть что-то сделать". Собираем обратно, радуемся новым знаниям. Я вот раньше не знал, как реализован "обмен топливом" между двумя половинками топливного бака на ниссанах. Половинки там образуются, если кто не в курсе, из-за необходимости пропустить карданный вал к задней оси.

Ставим новый аккумулятор, заводим. Заводится красиво, стрелки не дрожат (значит, дрожали из-за просадок напряжения в бортовой сети), указатель уровня топлива не гуляет. С последним пунктом - косяк получился. Для четкой диагностики надо было бы сначала поставить новый аккум, вполне возможно, стрелка уровня тоже "гуляла" из-за просадки напряжения, а все эти пропитанные бензином телодвижения были зря. Ну да фарш, как известно, невозможно провернуть назад. И мясо из котлет не восстановишь. Поэтому открываем бокс, выкатываем кашкай, моем руки и посвящаем остаток вечера насущным делам. Спасибо мирозданию за новый опыт.

Автомобиль, двигатель которого остановился во время движения, может создать довольно опасную аварийную ситуацию, и не имеет значения в городе вы находитесь или на трассе.

Что делать, машина заглохла на ходу и не заводится:

Включить аварийную сигнализацию;
Если аварийная остановка произошла в темное время суток надеть жилет со светоотражающими элементами;
Выставить знак аварийной остановки;
Попытаться своими силами или с помощью других участников движения убрать автомобиль с проезжей части;
Попытаться устранить неисправность самостоятельно.
Если устранить неисправность не удалось, необходимо отбуксировать автомобиль в ближайший автосервис или же воспользоваться услугами эвакуатора.

7 причин почему заглохла машина на ходу

Ниже приведены 7 самых распространённых причин остановки двигателя, как диагностировать проблему и решить ее, прежде чем вызвать эвакуатор.

Наиболее распространенные причины, по которым ваша машина заглохла на ходу:

Причина №1: Низкий уровень топлива или утечка в топливной системе

Конечно, первое, что вы должны проверить после остановки двигателя, это указатель уровня топлива.

Заливка бензина под вашим транспортным средством.
Постоянный запах бензина, даже когда машина в движении.
Указатель уровня топлива не точный или резко падает.
Видимые трещины на топливных шлангах.

Причина №2: Проблемы с аккумулятором

Плохая батарея является одной из самых распространенных причин, по которым автомобиль может заглохнуть. Большинство людей думают, что севший аккумулятор является причиной остановки двигателя. Но это не совсем так, на самом деле, если ваша батарея разряжена, автомобиль будет работать, но с высоким шансом появления неисправностей. Когда ваша батарея не выдает достаточное количество энергии, генератор берет на себя большую нагрузку, чтобы поддерживать работу двигателя. Когда генератор перегружен, он, соответственно, нагружает двигатель автомобиля. Именно нагрузка на двигатель вашего автомобиля на самом деле приводит к его остановке, так что это эффект домино.

Или, может быть, что клеммы аккумулятора подверглись окислению и должны быть очищены с помощью подручных средств или заменены. Аккумулятор - это то, что питает электрическую систему вашего автомобиля, поэтому, если она плохая, система не получит достаточное напряжение, или аккумулятор может даже замкнуть и вызвать периодические проблемы.

Проверьте насколько заряжен ваш аккумулятор. Это можно сделать, используя цифровой вольтметр.

Сначала выключите двигатель автомобиля, и включите ближний свет. Далее откройте крышку капота, и подключите вольтметр к соответствующим выводам с вольтметра к плюсу и минусу на аккумуляторе.

Автомобильные аккумуляторы в исправном состоянии выдают 12,66 вольт. Если показания вольтметра ниже 12,45 В, аккумулятор необходимо перезарядить.

Причина №3: Неисправность топливного насоса (ТНВД)

К сожалению, обычно автомобиль не имеет предупреждения на панели приборов о неисправности топливного насоса. Поэтому впервые вы обнаружите эту проблему после того, как машина заглохнет.

Во время работы ТНВД издает слабый жужжащий звук. Если при включении зажигания вы не слышите характерного шума с задней части автомобиля, то скорее всего, имеет место неисправность ТНВД. Поскольку вы не можете завести свой автомобиль, единственным вариантом будет его буксировка в автосервис.

Причина №4: Топливо с избытком влаги

Первый - это слить все топливо из бензобака. После этого наполните бак на другой заправке.
Второй способ – продолжить движение не сливая топливо. В таком случае есть риск навредить двигателю, но, если у вас нет другого выбора, продолжайте движение, пока машина не израсходует все плохое топливо. Затем снова заполните бак на другой заправке.

Причина №5: Проблемы с электропроводкой

Если вы исключили приведенные выше причины, виновата плохая проводка.

Чтобы выяснить, не повреждена ли проводка, проверьте систему управления холостым ходом. Вы должны убедиться, что провода подключены верно. Вы также должны убедиться, что провода не начинают искрить при включении зажигания. Если вы заметили коррозию, самое время заменить провода.

Причина №6: Проблемы с давлением топлива

Если ваш автомобиль останавливается только при движении вверх или вниз по склону, причиной является низкое давление топлива. Без достаточного давления топлива ваш автомобиль будет работать ненадежно.

Если у вас низкое давление топлива, ваш автомобиль может нормально работать на ровной поверхности, но как только вы поднимитесь в гору, ваш автомобиль, вероятно, заглохнет без достаточного давления. К счастью, это одна из самых простых проблем. Решается она путем добавления очистителя топливной системы в бензобак.

Причина №7: Проблемы с распределителем зажигания

Распределитель зажигания играет жизненно важную роль в здоровье вашего двигателя. Он подает напряжение на свечи зажигания. Если проводка плохая или роторы забиты, это может привести к сбою синхронизации. Свеча зажигания будет пропускать зажигание на своем такте, если она сработает в неправильное время. Эти пропуски зажигания приводят к остановке работы двигателя.

Визуально проверьте распределитель зажигания и убедитесь, что он чистый и не имеет следов коррозии.

Если вы не уверены, где находится распределитель зажигания. Лучшим решением в данном случае является буксировка автомобиля в ближайший автосервис.

Решить проблему можно самостоятельно, следуя списку выше, или можете обратиться к специалистам. Помните, что нужно действовать быстро, чтобы не попасть в аварию и не лишиться автомобиля.

Если Вы заметили ошибку, неточность или хотите дополнить материал, напишите об этом в комментариях, и мы исправим статью!

Читайте также: