Как разобрать фишку тойота королла
Обновлено: 18.05.2024
В наших краях и с нашим климатом вещь эта просто необходима.
Еще прошлой зимой после высокой влажности с изморосью и последующим небольшим заморозком (буквально 3-5 градусов ниже нуля) я ощутил незаменимость и полезность данной опции, когда на лобовом стекле и зеркалах была ледяная корка толщиной около миллиметра. И если на лобовом есть обдув, да и скребком можно усиленно поработать, то с зеркалами этого не сделать. Долго я возился, чтобы открыть себе хоть небольшой обзор в зеркалах… Да и в дождь вещь эта очень полезна, т.к. поддерживает зеркала в сухости, улучшая тем самым обзор водителю, и, соответственно, снижая степень опасности при езде в непогоду.
Для меня лично обогрев зеркал заднего вида на автомобиле — реально нужная опция.
Ход работ по установке обогрева зеркал на Toyota Corolla Fielder
Этап 1. Выбор варианта обогрева зеркал.
Почитав форумы, полазив по страницам всемирной паутины, наткнулся на 2 варианта решения моего вопроса:
1) Покупка оригинального зеркала с штатным подогревом от европейки.
2) Собственноручная установка обогрева зеркал:
а) Покупка готовых гибких нагревательных элементов (ГЭН)
б) Использование нехромовой проволоки в качестве нагревателя и ее приклейка на двусторонний скотч.
Первый вариант отпал по причине дороговизны. Из двух вариантов 2-го пункта я остановился на покупке готовых гибких нагревательных элементов для иномарок (ГЭН-55). Вот, кстати, думаю будет многим полезна информация.
Технические характеристики универсального подогрева зеркал для иномарок ГЭН-55
Потребляемая мощность: 14 Вт.
Напряжение питания: 12 В.
Сила тока: 1,2 А.
Сопротивление резистора в холодном состоянии-R: 9,5 — 12,8 Ом.
Время оттаивания наледи при -20 С: Не более 3 мин.
Диапазон рабочих температур: -50 +50 С
Минимальная толщина токоподводящего провода (многожильного): 0,5 мм.
Длина: 145 мм.
Ширина: 87 мм.
Толщина: 1 мм.
Масса: 6,6 г.
Контакты (штекер): 2 шт.
Расположение штекеров на нагревателе (L — левый; R — правый): Одинаково
Этап 2. Быстрое подключение/отключение обогрева зеркал
На данном этапе я решил, что не хочу протягивать провода от самого нагревательного элемента к точке подключения, а хочу, чтобы в любой момент можно было быстро отключить провода и снять зеркало, если это понадобится. Отсюда возникает необходимость в установке фишки с ответной частью (папа+мама) для осуществления задуманного. Заехал в Дикон — там ничего не нашел. И решил состряпать такие коннекторы самостоятельно. В качестве донора были взяты провода питания процессора (4-pin) от старых блоков питания и соответствующие разъемы со старых компьютерных материнских плат. К разъемам с материнской платы припаял провода, заизолировал места контакта термоусадочными трубками. Получились вот такие фишки для быстрого подключения/отключения будущего обогрева зеркал на моем Toyota Corolla Fielder.
Вот такие самодельные 4-контактные фишки я использовал
Хватило бы и 2-контактных разъемов, но у меня под рукой их не оказалось. Ну может еще пригодятся свободные пары проводов.
Этап 3. Процедура самостоятельной установки обогрева зеркал на Toyota Corolla Fielder.
Ну а данный этап — это, собственно, вся процедура установки того самого новшества в моем автомобиле. Здесь хочется сказать огромное спасибо моему отцу за помощь. Мы с ним вместе возились с обогревом.
Далее в подробностях и с фотографиями о каждом шаге по порядку…
Проводка для подключения обогрева зеркал.
Начал я с протяжки проводов из салона в двери. Процедура эта, надо сказать, самая проблемная.
Перед протяжкой проводов необходимо снять обшивку дверей. Так как все технологические отверстия в дверях у меня заклеены вибро- и шумоизоляцией, то воспользоваться мне пришлось отверстием для динамиков в передних дверях. Итак, снял динамик, протянул из салона в дверь через резиновый гофр алюминиевую проволоку.
Далее с помощью проволоки протянул плюсовой провод для обогрева из салона в правую дверь. Минус тянуть не стал, т.к. его можно взять где-нибудь на двери. Я подключился к фишке управления центральным замком и стеклоподъемниками (толстый бело-черный провод, их там даже два). К нему аккуратно припаялся и тщательно заизолировал место пайки. Теперь на получившиеся два провода вешаем ответную часть фишки, так же качественно припаивая провода и изолируя места спайки.
Здесь скрутку категорически не рекомендуется использовать! Все соединения должны быть качественно пропаяны и заизолированы во избежание проблем с проводкой. Далее другой конец плюсового провода надо протянуть к пассажирскому сиденью, т.к. там у нас располагается фишка с проводом питания обогрева заднего стекла, к которому я и подключил обогрев зеркал.
Вот она, фишка, готовая к подключению нагревательного элемента
Теперь динамик можно вернуть на свое место и перейти к подобной процедуре на левой двери.
На левой двери у меня (не понятно, по какой причине) не нашелся нормальный минус. Ни в болтах на двери, ни в проводах не было минуса. Очень странно. Может быть, минусом управляют кнопки и постоянного минуса там реально нет. Кстати, у кого есть идеи по этому поводу — буду очень признателен.
В общем, для подключения обогрева зеркала пассажирской двери мне пришлось протянуть два провода. Минусовой был подключен за бардачком к кузову.
Вот место крепления минусового провода. Дополнительно я запаял место скрутки петли провода, чтобы держалось как надо
Далее соединяем оба плюсовых провода с левого и правого зеркал, пропаиваем и изолируем соединение и подключаемся к плюсовому проводу питания обогрева заднего стекла (самый толстый черный провод в фишке под ногами со стороны пассажира).
Вот соединение двух плюсовых проводов
А это тот самый плюсовой провод на обогрев заднего стекла, к которому я и подключился
Далее припаиваем к проводам на левой двери ответную часть фишки (аналогичной правой) и ставим левый динамик на место.
Работа с зеркалами. Подключение нагревательных элементов.
Теперь переходим, собственно, к самим зеркалам. Они крепятся к двери тремя гайками на 10.
Крепление зеркал заднего вида на Toyota Corolla Fielder. 3 гайки на 10.
Откручиваем их, снимаем зеркала и несем их в теплое место. Кстати, я сначала снял зеркала, чтобы они успели нагреться, пока мы занимались проводкой.
Сперва, необходимо вытащить из корпуса зеркальный элемент с его пластиковым корпусом. Крепится он к площадке с помощью двух "ушей"-вставок и двух защелок. Аккуратно надавив на верхнюю часть зеркального элемента, фиксируем его в крайнем верхнем положении (можно до снятия зеркал с помощью кнопок управления установить зеркало в верхнем положении) и поддеваем шпателем или шлицевой отверткой снизу корпус зеркального элемента.
Когда отщелкнулись обе защелки, тянем немного на себя и вынимаем "уши" из своих отверстий. Главное, не переусердствовать с отщелкиванием, дабы ничего не сломать.
Все, зеркальный элемент в пластиковом корпусе у нас в руках.
Вот для наглядности вид сзади корпуса крепления зеркального элемента, чтобы было понятно, что к чему крепится.
Далее освобождаем от пластикового "кожуха" сам зеркальный элемент. Делать это надо еще с большей аккуратностью, т.к. можно повредить или вообще сломать зеркало! Ищем шпатель потоньше, аккуратно поддеваем им зеркало и ведем по периметру, постепенно доставая его.
Все, зеркало в руках. Сзади на нем какая-то бумага наклеена. Возможно, это когда-то был двусторонний скотч, но, если честно, на него совсем не похоже.
Зеркальный элемент, отделенный от пластикового корпуса
В общем, эту наклейку надо отмыть и обезжирить заднюю сторону зеркального элемента. Растворитель вам в помощь.
После этого аккуратно наклеиваем на обратную сторону наши гибкие нагреватели, тщательно разглаживая место прилегания, чтобы не образовались пузыри.
Вот уже наклеенный нагревательный элемент
Далее необходимо протянуть провода в корпус зеркала. Сделать это можно, частично разобрав корпус.
Откручиваем 3 винта типа "звездочки"
Снимаем крышку с корпуса зеркала, в которую спрятана проводка
И протягиваем два провода в корпус зеркала. Оставьте длину проводов, достаточную для подключения в корпусе, чтобы не в натяг было, иначе после сборки корпуса зеркала вам уже не удастся немного подтянуть провода. Далее собираем корпус зеркала и на конце к проводам припаиваем фишку для подключения.
У меня получилось вот так. По-моему, смотрится не очень колхозно.
Далее на корпусе от зеркального элемента необходимо сделать два отверстия, достаточные для вставки зеркала с контактами для подключения. Мы делали их паяльником. После этого вставляем зеркало с наклеенным нагревательным элементом в корпус. Далее к тем концам проводов, что в корпусе зеркала, припаиваем контакты-зажимы, изолируем термоусадочными трубками места пайки, подключаем эти контакты к контактам на нагревательном элементе и промазываем контакты герметиком во избежание попадания влаги и грязи на контакты.
Вот уже подключенные к нагревателю провода, промазанные герметиком
Теперь зеркальный элемент можно закрепить на белой площадке, вставив обратно крепежные "уши" и защелкнув защелки.
Далее проделываем тоже самое со вторым зеркалом и возвращаемся к автомобилю для установки зеркал с обогревом на их законное место.
Просовываем в дверное отверстие фишки с проводами, закручиваем гайки и подключаем разъемы.
У меня это выглядит вот так
Далее заводим авто и включаем кнопкой обогрев заднего стекла.
Все работает.
Буквально через 30 секунд зеркала становятся заметно теплыми. А через 1-1,5 минуты уже можно греть руки, прикоснувшись к зеркалам.
Теперь можно ставить на место обшивку дверей и радоваться не зря потраченному вечеру на установку такой функции в автомобиле.
Итоги таковы: время, затраченное на установку обогрева со всей проводкой — около 5 часов. Время на подготовку разъемов подключения — 0,5 — 1 час. Покупка нагревательных элементов — 2 шт х 150 рублей. Провода, разъемы и прочие расходные материалы — все было в наличии.
Ну а сегодня утром довелось как раз испытать обогрев зеркал на моем Филе в действии. С утра вышел на улицу — дождь. Зеркала, как обычно, в таком мокром состоянии (как обычно бывает в дождливую погоду), при котором в зеркалах ничего не видно.
Завел авто, включил обогрев, и через 3 минуты они уже выглядят, как в солнечную сухую погоду.
Сравнение состояния зеркал до включения обогрева и после
Пока ехал на работу, дождь все еще моросил, но зеркала ни разу не намокли до такого состояния, как было до установки обогрева.
Остановившись на очередном светофоре, решил сфоткать зеркало спустя 15 минут после начала движения.
В общем, я очень доволен. Советую всем. Вещь реально полезная весной и осенью (а зимой полезная вдвойне или даже втройне). Можно сказать, что очередной шаг по подготовке автомобиля к зиме пройден.
Результат: работы по установке подогрева зеркал на Toyota Corolla Fielder выполнены.
Что такое iso
Распиновка стандартного евроразъема
Евроразъемом называют стандартный штекер, который используют в большинстве стран мира. При подключении оборудования можно столкнуться с запутанными в пучок нестандартными проводами. Решается эта проблема приобретением переходников и распиновкой фишек магнитолы.
Стандарты 1din и 2din
Разъемы акустических систем бывают двух видов: нестандартные от компании-производителя в основном штырькового вида и стандартизированные европейские, которые находятся сзади. Установка оборудования со специальным аудиоразъемом от производителя потребует использование специального фирменного коннектора. Если штекер ISO, то подключиться нему можно напрямую. Евроразъемы бывают двух видов 1din и 2din, разница в высоте автомагнитол. Двухблочный в два раза выше, подсоединяется не ко всем автомобилям, потому что на панели нет места под нужные размеры.
Магнитолы с европейским 1din самые распространенные.
При установке автомагнитол применяют провода с маленьким диаметром 1,5-2 мм, для силовых линий – с большим сечением. Несоблюдение этих простых правил исказит звук, выведет оборудование из строя.
| № 1 | — |
| № 2 | — |
| № 3 | — |
| № 4 | Постоянное питание |
| № 5 | Питание антенны |
| № 6 | Подсветка |
| № 7 | Зажигание |
| № 8 | Масса |
Производители в Японии, США и некоторые китайские применяют стандарт 2din.
Верхний силовой разъем А
Штекер используют для питания электричеством ресивера, антенны и усилителя, а также при необходимости управления подсветкой или при отключении сигнала звука. Применяют стандартную маркировку по цветовой гамме. Выходы 1-3 и 6 в акустике низкого и среднего ценового сегмента не используются, они предназначены для дополнительных опций продукции высокого класса.
Типы подключения
- Первый – соединение в цоколе проводов двух цветов желтого и красного, включение/выключение ресивера не зависит от зажигания. Способ не удобен тем, что предрасполагает к разрядке АКБ, если не выключить акустику;
- Второй – провод подключают через замок зажигания, желтый – к бортовому компьютеру.
Функциональное назначение выходов ресивера
| ANT | Разъем применяется, если в автомобиле имеется выдвижная антенна |
| Remote | Возможно подключение несколько динамиков |
| Illumination | Позволяет менять интенсивность свечения устройства |
| Mute | Регулировка звука |
| А4 | Включение/выключение |
Распиновка ISO-разъема магнитолы
| А 4 | Цв. желтый | Аккумулятор + Питание |
| А 5 | Цв. синий | Антенна. |
| А 6 | Цв. оранжевый | Подсветка |
| А 7 | Цв. красный | Зажигание, 12В. При отключении сброс параметров к заводским. |
| А 8 | Цв. черный | Акустика |
Нижний акустический разъем В
Применяют для подключения усилителей (2 кабеля на каждый). Звучание аппаратуры зависит от того, правильно ли подключены все разъемы. Главное – не перепутать, иначе акустика будет некачественной.
Правила подключения колонок по цветовой маркировке проводов
| Цв. белый | Левая передняя |
| Цв. серый | Правая передняя |
| Цв. зеленый | Левая задняя |
| Цв. фиолетовый | Правая задняя |
Двойной ИСО разъем
Штатные аудиосистемы некоторых автомобилей подключаются двойным штекером. Распиновка разъемов для них стандартная. Половинки контактов соединяются между собой прочной пластиковой перемычкой, фиксируются специальным зажимом. Для корректного монтажа используется направляющий паз, который исключает установку штекера в неправильном положении.
Черный присоединяет к магнитоле источник тока, коричневый – для акустики .
Переходники для iso разъемов
Срезка нестандартного штатного штекера и присоединение проводов напрямую не рекомендуется, потому что со временем соединение разболтается, может окислиться, придется спаивать не только проводку, потребуется дополнительный ремонт, замена перегоревших предохранителей. Иногда встречается акустика с тремя выходами, но она имеет стандаризированную маркировку и электросхемы, позволяющие соединить с помощью распиновки штатные кабели с устройством. Можно купить любой тип переходника для ИСО разъёмов от одной модели к другой.
Автомобиль может быть не оснащен коннекторами, тогда нужно подключать разъем магнитолы к кабелю напрямую. Это делают скручиванием, пайкой либо применяют клеммную колодку, которая не требует последующей изоляции. При скручивании и пайке используют термоусадочные трубки для безопасного использования оборудования.
Распиновка для различных марок авто и магнитол
Приступая к работе, ознакомьтесь с инструкцией к ресиверу, а также обратите внимание на маркировку и фишки самого изделия. На распиновку магнитол влияют штатные разъемы в разных автомобилях.
Схема распиновки iso разъемов к магнитолам pioneer
Чтобы не сжечь акустику, перед подключением динамиков нужно подсоединить магнитолу, проверить, чтобы она светилась и переключалась.
toyota
Распиновку акустики этой марки осуществляют по стандартным схемам. Оптимально выбрать систему питания от АКБ, в этом случае нет риска его разрядки.
| № 1 | А+ |
| № 2 | GND |
| № 3 | BAT+ |
| № 4 | Подсветка |
| № 5 | Антенна |
| № 6 | Динамики (RR+, RR-, RF+, RF-, LF+, LF-, LR+, LR-) |
При подключении магнитолы используются стандартные схемы.
| № 1 | ANT |
| № 3 | LR. Линейный выход |
| № 4 | GND. Линейных выход |
| № 5 | RR. Линейный выход |
| № 6 | CD – LCH |
| № 7 | CD – GND |
| № 8 | CD – RCH |
| № 9 | CD – Reset |
| № 10 | CD – CD clock out |
| № 11 | CD – DSPL select |
| № 12 | CD – data out |
| № 13 | CD – clock in |
| № 14 | CD – data in |
| № 16 | A+ |
| № 17 | GND |
| № 18 | ANT GND |
| № 22-27 | Динамики (LF-, LR+, RF-, RR+, LF+, LR-, RF+, RR-) |
| № 28 | Mute |
| № 29-30 | Динамики (LF-, LR+, RF-, RR+, LF+, LR-, RF+, RR-) |
| № 31 | ANT CONT |
| № 32 | CD ACC Постоянный |
| № 33 | AMP Постоянный |
| № 34 | B UP |
nissan
| № 1-6 | Динамики (LR+, RR+, LR-, RR-, LF+, RF+) |
| № 7 | А+ |
| № 8 | Подсветка |
| № 9 | BAT+ |
| № 10 | Динами LF- |
| № 11 | динамик RF- |
| № 12 | Антенна |
| № 13 | GND |
honda
Все модели автомобильных магнитол оборудованы универсальным европейским штекером для подключения к гнезду.
| № 1 | Динамик RR+ |
| № 2 | Динамик LR+ |
| № 3 | Подсветка |
| № 4 | BAT+ |
| № 5 | A+ |
| № 6 | Антенна |
| № 7-10 | Динамики LF+, RF+, RR-, LR- |
| № 13 | GND |
| № 14-15 | Динамики LF-, RF- |
Стандартная европейская разводка выводов.
| № 1 | А+ |
| № 2 | BAT+ |
| № 3 | GND |
| № 4 | — |
| № 5-12 | Динамики RR+, RR-, LF+, LF-, RF+, RF-, LR+, LR- |
alpine
Alpine TDE-7823W: 1 – BAT+,
| № 2-5 | Динамики LR-, LR+, RR-, RR+ |
| № 7 | Усилитель |
| № 8 | Антенна |
| № 9 | GND |
| № 10-13 | Динамики LF-, LF+, RF-, RF+ |
| № 5-12 | А+ |
mitsubishi
Во всех моделях используется стандартная европейская распиновка акустической системы.
| № 1-2 | Динамики RR+, LR+ |
| № 3 | Управление антенной |
| № 4 | Управление подсветкой |
| № 5-8 | Динамики LF+, RF+, RR-, LR- |
| № 10 | А+ |
| № 11 | BAT+ |
| № 12 | Управление подсветкой |
| № 13-14 | Динамики LF-, RF- |
| GND |
Видео разбор распиновки автомагнитолы
Как правило, автомобили Toyota оснащены генераторами марки Nippon DENSO. Основные выводы на штекерных колодках данных генераторов обозначены латинскими буквами на специальной бирке, закрепленной на корпусе.
Для подключения генератора следует совместить соответствующие буквенным обозначениям выводы генератора и контакты разъема. Разные модели автомобилей Toyota могут иметь разные по форме разъемы (круглые, овальные), а также отличаться количеством и цветом проводов. Тем не менее суть всех разъемов сводится к наличию трех главных контактов S, L и IG, которые и нужно совместить. Важно подобрать генератор, подходящий для имеющейся у автомобиля формы разъема, или же менять разъем перед подключением нового генератора.
Выявление нужных контактов при отсутствии маркировки на разъеме
При подключении к линии S лампочка индикатора загорится даже при выключенном зажигании.
При подключении к линии L, кроме индикатора контроллера загорится и лампочка зарядки аккумулятора на приборной панели, при условии, что зажигание включено.
При подключении контакта контроллера к линии IG индикатор прибора будет гореть при включенном зажигании и гаснуть при его выключении.
При проверке работы генератора категорически не допускается отсоединение аккумуляторной батареи, это может привести к поломке регулятора напряжения.
2. Поддев отверткой, отожмите фиксаторы.
3. . потяните вверх и снимите левую боковую накладку облицовки тоннеля пола.
Так расположены фиксаторы крепления боковой накладки облицовки тоннеля пола.
4. Аналогично снимите правую боковую накладку облицовки тоннеля пола.
5. Подденьте отверткой и отожмите фиксаторы верхней накладки облицовки тоннеля пола.
Так расположены фиксаторы крепления верхней накладки облицовки тоннеля пола.
6. Потяните вверх и отсоедините верхнюю накладку от облицовки тоннеля пола.
8. Снимите верхнюю накладку облицовки тоннеля пола.
9. Снимите блок пепельницы
10. Выверните два винта переднего крепления.
11. . и два винта заднего крепления облицовки тоннеля пола.
12. Откройте крышку вещевого ящика.
13. На дне вещевого ящика выверните четыре болта крепления облицовки тоннеля пола.
14. Сдвиньте защитный чехол на ручку рычага привода стояночного тормоза, чтобы впоследствии снять облицозку вместе с чехлом.
15. Сдвиньте облицовку тоннеля пола назад и вверх, так.
16. . чтобы освободились два передних фиксатора.
17. Снимите облицовку тоннеля пола.
18. Установите облицовку тоннеля полай все снятые детали в порядке, обратном снятию.
Облицовка салона Тойота Королла
Работа показана на примере облицовок салона левой стороны автомобиля. Облицовки салона правой стороны автомобиля снимают и устанавливают аналогично.
1. Поддев отверткой, отожмите фиксаторы крепления, сдвиньте вверх и снимите верхнюю облицовку передней стойки кузова.
Так расположены фиксаторы крепления верхней облицовки передней стойки кузова.
2. Подпев отверткой, отожмите фиксаторы крепления и снимите переднюю облицовку порога.
Так расположены фиксаторы крепления передней облицовки порога.
3. Подденьте отверткой, отожмите фиксаторы крепления и снимите нижнюю облицовку передней стойки кузова.
Так расположены фиксаторы крепления ни' жней облицовки передней стойки кузова.
5. Подцев отверткой, отожмите фиксаторы крепления и снимите нижнюю облицовку центральной стойки кузова.
Так расположены фиксаторы крепления нижней облицовки центральной стойки кузова.
6. Выверните два винта нижнего крепления верхней облицовки центральной стойки кузова.
7. Подцев отверткой, отожмите фиксаторы крепления, сдвиньте облицовку вниз и отсоедините ее от центральной стойки кузова.
8. Отсоедините нижнее крепление переднего ремня безопасности.
9. Через отверстие в облицовке извлеките скобу и кронштейн крепления переднего ремня безопасности, а затем снимите верхнюю облицовку центральной стойки кузова.
Несмотря на то что японские автомобили Тойота Королла отличаются хорошим качеством, эксплуатационными характеристиками, проблемы с генератором у них иногда случаются. На это влияет качество деталей, горюче-смазочных материалов и условия эксплуатации автомобилей в России.
Не смотря на то, что Toyota Corolla – это довольно надежный автомобиль, владельцы этого авто все же сталкиваются с проблемами с генератором
Генератор для автомобиля является одной из главных его составляющих. В его задачи входит переработка механической энергии в электрическую. От этой энергии питаются все бортовые электроприборы машины, подзаряжается аккумулятор. В случае выхода из строя генератора автомобиль в прямом смысле этого слова остановится, перестанут работать все системы.
Рассмотрим, как проверить работоспособность и осуществить ремонт генератора в условиях домашнего гаража.
Ремонт и диагностика генератора
При первых признаках неисправностей в электросистеме проверяются предохранители и проводка. И если с ними всё нормально, то далее проверяется ремень генератора на предмет изношенности и натяжения. Если проблема в ремне, он слабо натянут, то достаточно будет его подтянуть. Однако если на нём есть следы сильного износа, потёртости, трещины, то тогда необходима замена ремня генератора. Важно помнить, что прежде чем производить любые работы по ремонту и диагностике, следует отсоединить автомобиль от питания. Для этого нужно отключить авто от аккумулятора.
Как подтянуть и заменить ремень
Для того чтобы демонтировать старый ремень, нужно снять всю защиту с двигателя и добраться до поворотного болта и отжать его. Таким образом вы ослабите натяжение ремня и без труда его снимите. Далее, необходимо надеть на его место новый. Для этого оттягиваете поворотный болт и надеваете новый ремень. После всего проверяете натяжение, при необходимости регулируете натяжитель, чтобы ослабить или, наоборот, сильнее натянуть новый ремень. Не стоит забывать о том, что как чрезмерное, так и слабое натяжение плохо сказывается на работе автомобиля. В первом случае страдают подшипники, во втором вся электросистема авто.
Снятие, разборка и ремонт генератора
Если было выявлено, что проблема не связана с ремнём, то тогда, чтобы выявить, что именно сломалось, и заменить неисправную деталь, нужно снимать и разбирать генератор. Для этого домкратите и фиксируете автомобиль, снимаете правое колесо (переднее) и брызговики мотора снизу и справа. Демонтируете декоративный кожух мотора и переднюю облицовку отсека двигателя.
Далее, снимается фиксатор колодки проводов и отсоединяется колодка от генератора. Снимаете защитный колпачок вывода, откручиваете крепление силового кабеля и отсоединяете его.
После этого ослабляете ремень при помощи натяжного болта и снимаете ремень со шкива. После этого откручиваете болты крепления и снимает генератор с машины.
Для того чтобы разобрать генератор, сначала нужно отвернуть гайки и снять заднюю крышку.
Далее, демонтируется изоляционная втулка силового контакта.
После того как всё снято, необходимо проверить ротор, выпрямительный блок, статор и угольные щётки.
Проверка ротора
Прежде всего следует осмотреть ротор, его контактные кольца. Если они загрязнены, то их можно очистить с помощью растворителя. Производится осмотр на наличие царапин и иных повреждений, если они есть, но не сильные, то их можно зашлифовать при помощи шлифовальной пасты. Для проверки изоляции можно использовать амперметр или вольтметр. Для этого один из контактов присоединяется к сердечнику, а второй к контактному кольцу. Если покажет бесконечность, то изоляция плохая.
А также стоит проверить проводимость самой обмотки, для этого щупальца амперметра присоединяются к контактным кольцам. Нормальное значение должно быть в пределах 3,4–3,7 Ом. Нулевое значение или бесконечность свидетельствует о том, что ротор нерабочий. В случае любой из вышеописанных поломок ротор отремонтировать самостоятельно не получится, его нужно заменить.
Проверка статора
Если статор замкнуло, то это можно увидеть даже визуально, так как обычно при замыкании происходит его перегрев. Если же при осмотре видимых дефектов не выявлено, то, чтобы удостовериться в его исправности, следует проверить обмотку. Для этого с помощью амперметра проверяете каждую пару обмоток по очереди. Нормальным показателем при проверке будут значения 0,1–0,11 Ом. Если значение 0 Ом, то это свидетельствует об обрыве, а статор подлежит замене.
Проверка выпрямительного блока
Далее, необходимо проверить исправность выпрямительного блока. Для этого нужно проверить диоды. Один контакт амперметра прижимается к выпрямительному блоку, другой непосредственно к проверяемому диоду, проверяется ток, после этого контакты меняются местами и опять производится проверка. Если диод пропускает напряжение только в одну сторону, то он рабочий, если в обе, то неисправный. Таким же образом проверяются и остальные диоды, если хотя бы один нерабочий, то выпрямительный блок нужно заменить. Чтоб его снять, необходимо открутить болты, снять неисправный и установить новый выпрямительный блок.
Проверка щёткодержателей
Для того чтобы снять щёткодержатель, нужно открутить два болта. После этого проверяется, насколько свободно они перемещаются. Нужно также посмотреть, насколько они выступают. Если длина меньше 4,5 мм, то необходима замена щёток и щёткодержателя генератора.
Сборка и установка генератора
После того как все детали проверены, поломанные заменены, генератор необходимо собрать и установить обратно. Сборка и установка производится строго в обратном порядке. После того как генератор будет установлен, надет ремень, важно проверить его работоспособность с нагрузкой. Для этого нужно завести автомобиль, можно немного покататься, погазовать, чтобы посмотреть, как всё работает.
Выводы
Проверка генератора Тойота, его диагностика и ремонт — это задача не из лёгких. Однако при правильном соблюдении последовательности всех действий, а также при наличии хотя бы минимальных навыков и знаний ремонта и электроники, наличии необходимых инструментов осуществить ремонт генератора можно даже дома своими руками.
Читайте также: