Как разобрать штекер автомобильный митсубиси
Обновлено: 07.07.2024
Предыстория такая: от вакуумного датчика (89420-20230), что располагается на моторном щите прямо над впускным, отвалился один проводок из трех (красный), да так неудачно. Прямо у основания штекера, там где провод входит в пластмассу.
Засада в том, что без этого проводка машина совсем не едет - после уверенного запуска через 1 секунду сразу глохнет.
На фото видно, что проблему временно решила булавка, воткнутая аккуратно в пластмассу, чтобы обеспечить контакт. Но эта булавка держиться на соплях, постоянно вываливается в движении - машина тут же глохнет :) Весело, блин.
Была идея кинуть дополнительный проводок, засунув его прямо в штекер "сбоку", но и эта идея не прокатила - форма соединения штекера и самого датчика настолько хитра, что провод там не пролезает :( Да и сделано так, видимо, не спроста - соединение архиважное! :)
Вопрос - как починить все основательно, накидайте идей, плиз?
Нового штекера в экзисте просто не нашел, может плохо искал? Есть ремонтные штекеры для фар и поворотников, а вот для вакуумного датчика - фиг.
Б.у. такие мелкие и труднообъяснимые штуки на разборках вообще стоит пытаться искать?
Фото в посте ниже (ибо трафиг).
Петь берешь паяльник с тонким жалом, берешь контакт с проводом (купи спецом тоненький - проводочек а на конце - железный плоский гвоздик)
и впаяй его как следует в пластик чтобы был контакт с железом внутри.
кмк использовать туже булавку
сверху залить компаундом.
пистолет в ОБИ с несколькими карандашами стоит порядка 300 рэ.
температуры полученный пластик не боится.
если хошь подъезжай - зальем.
Но у меня просто фишка свалилась. Правда на поведение машины это вообще никак не влияло: нормально заводилась, отлично ехала, только СЕ горела
а так - там должно кмк все разбираться.
по-моему - аналогично первой. просто там заизолирова н хвостик больше, чем по первой ссылке, а смысл - такой же.
у тебя проблема в разъеме, в который входят 3 провода, и который втыкается в "маму" с синей надписью "тойота" и "денсо", я правильно понимаю?
но по простому - имхо отрезать этот разъем (чтобы поехать с ним в чип и дип или на разборки), а на место разъема воткнуть что-то вроде того, что по моей первой ссылке тщательно заизолировав друг от друга.
+1, скорее всего, можно вынуть контакт у которого оторвался провод, просунуть провод в дырку, припаять или обжать контакт и вставить обратно.
Вероятно, контакт вынимается после засовывания тонкой ответки в щель в белом пластике под контактом.
просто у меня есть разъем с похожей конструкцией, так вот у него клеммы вынимаются, а то, куда воткнута булавка, является как-бы корпусом.
я правильно понял, вот тут? расковыривать белую штуку и тыщить за нужный (правый на фото) железный "мама" на себя?
+1. Тока помучаться придется ) разбирал тут недавно разъем корректора фар.
Все клеммы 100-пудово вынимаются, нужно только подцепить чем-нибудь вроде шила.
В сегодняшнем хочу я обзоре поделиться с вами своими впечатлениями о Pin наборе экстракторов (не знаю как более обозвать правильно эти штуки), заказанных мною на Было. eBay это давно, но ввиду неблагоприятных условий погодных, руки до их практического тестирования дошли у совсем меня недавно.
Так как мне приходится периодически ковыряться в проводке авто и извлечением/обратно установкой в колодки пинов заниматься приходится покупке, то о периодически чего-то подобного я размышлял давно. можно, Конечно было бы продолжать пользоваться парой это, но булавок, скажу я вам, занятие для Особенно. мазахистов если приходится извлекать пин из расположенного, разъема в не самом удобно месте.
Посылка отправлена была с треком, отслеживающимся по территории Китая, информация вся по нему доступна для просмотра по ссылке этой.
Пришли экстракторы в обычном полиэтиленовом продаже.
В пакетике есть несколько вариаций: можно штуки 3 купить, можно 8 штук, а можно 11. Я выбрал вариант последний, так как никогда не знаешь провод какой придется выдергивать из пластиковой обоймы.
В общем, ни колодка одна не устоит 🙂
Но теория теорией, а как оно практике на будет надо удостовериться самому. Начал с большого самого разъема с 5 проводами:
Вставляем — тянем — результат получаем:
Через 15 секунд:
Прям аж затягивает Читайте 🙂
На этом, пожалуй, все. Спасибо за потраченное и внимание время.
Стандартные автомобильные Разъемы. клеммы, стандартные отечественные.
Как их оттуда Проводку вынимать? востанавливать собираюсть, нужно будет разбирать разъемы и по новой собирать с новыми клеммами и чего.
Я проводами-то крутил, вертел, так и не допер.
разбирается Клемма иголочкой или разогнутой канцерярской Суёте.
скрепкой её в специальный паз:
Вся идея в чтобы том на клемме отжать лепесток.
И свободно она вынимается.
(фотки были честно другого с украдены форума) Текст мой.
отжать язычок этот чем то ввиде шила
вставив вот шило в этот паз и надавить на указанный язычок выше
Зы: мне помог стоматологический крючок)))
иголкой я Попробовал, сложно и неудобно. Одну клемму может снять и пойдет. Но мне половину клемм на разбирать машине предстоит, причем в неудобных местах. востанавливать Проводку, да переделывать буду.
Хотя пожалуй какого из стоит-нить гвоздя выточить инструмент. формы Прямоугольной, по размеру гнезда. Чтоб он в сторону не при уходил нажатии. Спасибо.
Попробовал я иголкой, неудобно и сложно. Одну клемму снять может и мне. Но пойдет половину клемм на машине разбирать причем, предстоит в неудобных местах. Проводку востанавливать, да буду переделывать.
Хотя пожалуй стоит из какого-гвоздя нить выточить инструмент. Прямоугольной формы, по гнезда размеру. Чтоб он в сторону не уходил при Спасибо. нажатии.
Отлично помогает маленькая отвертка от конструктора детского.
Еще и отвертка-индикатор с маленьким хороша жалом.
Но это мелкий ремонт. А если менять целиком, то и провода и разъемы лучше новые.
герметичные Лучше.
Советская мне полюбому не пойдет.
Я отдельный, беру провод(обгоревший, потертый, пересохший, проложенный неудачно или просто какой мне не Вынимаю). понравиться из фишки его клеммы и выкидываю Потом. нафиг протягиваю вместо него новый(хороший, буржуинский, с большим сечением), обожму клеммы обжимкой магазинной и воткну его в фишку на место так. Ну старого далее, с каждым по отдельности
Ещё доработки плюс, например к задним фонарям по крыше под а не пустить днищем. Плюс небольшие изменения под схемы мои задачи(ампутация туманок, доп установка.дальнего света и т.п.)
Это чего, хуже будет чем в магазине?
Ну и плюс ценничек. халява Провода. Клеммы с кримпером(обжимкой) полюбому мне обойдутся дешевле 1000 денег. Где я новую найду проводку, за 1000 рублей?
Продолжаю разборки тему ниссановских разъемов… В частности, сегодня достаточно о поговорим распространенном типе разъема на примере для используемого подключения панели приборов Nissan K12 March/Micra K12.
Для начала фото приведу экзаменуемого разъема:
Итак, разборки процесс выглядит следующим образом:
В отмеченное отверстие красным вставляем тонкий, но в то же время жесткий Свою.
предмет теорию я конечно же подкрепил практикой! имеющаяся Булавка в наличии мне не помогла, т.к. отверстие ну маленькое ооооочень! На помощь пришел старый советский точнее, резистр его нога. Просунув её я освободил проводок один.
Разъем Сердце. жалко кровью обливается ). а вообще порядок для разборки каждого типа указывается в каталогах Конкретно. производителя этот — te connectivity. В японии их делают furukawa и sumitomo
Разъем жалко. Сердце кровью вообще ). а обливается порядок разборки для каждого указывается типа в каталогах производителя. Конкретно этот — te японии. В connectivity их делают sumitomo и furukawa
А где информацию найти какой разъем к какому типу нем
На относится? нет никакой маркировки.
Разъем Сердце. жалко кровью обливается ). а вообще порядок для разборки каждого типа указывается в каталогах Конкретно. производителя этот — te connectivity. В японии их делают furukawa и sumitomo
Разъем жалко. Сердце кровью вообще ). а обливается порядок разборки для каждого указывается типа в каталогах производителя. Конкретно этот — te японии. В connectivity их делают sumitomo и furukawa
Только на конструктивных основе особенностей. До сих попадаются разъемы, неизвестно которые кто делал.
Нашел имя это — производителя AMP. Теперь осталось найти этой тип фишки в каталоге, и узнать как разбирается она.
Они держатся металлическим языком. С стороны лицевой, рядом с каждой клеммой есть Туда. отверстие вставляется инструмент для разбора, отжимается которой язычок. Можно использовать стоматологический или зонд иглу.
Спасибо, буду пробовать.
дня Доброго, вспомнил что ты выкладывал
тот ниссан на пост клуб). И специально нашел его).
У выдрало меня проводку зеркала из фишки на двери, сращиванием со колхозить напрямую как то не очень охото, контакты все на проводах сохранились, их можно в фишку вставлять обратно, но вот вопрос как из туда засунуть так, чтобы они доставали до контактов, т.е. своё на сели место.)
Перед тем как засовывать будешь контакты, сними фиксатрр пластиковый на потом, а разъеме вставляй по порядку. По идее все должны пины доходить до конца. Они как бы Как…
защелкиваются переделать sr20de левый руль p11 проводку под sr20ve какие там трамблере на провода поменять не в курсе и куда соленойды втыкать? фаз
Вообще не в курсе, у меня qg18 и сыр на свапом я пока не занемался))
вот разьемы на винограде на зеркалах 11 так же снимаются только я использовал пластмассовым с иголку шариком на конце, она тонкая и даже, но упругая когда ее проталкиваешь контакт вынимается все, но туговато же вынимается
Ну да, на зеркалах разъемы такие же, так потрошил же булавкой.
А кто нибудь разъем на разбирал? АБС у меня беда, контакт хреновый сломать. там боюсь.
Что такое iso
Распиновка стандартного евроразъема
Евроразъемом называют стандартный штекер, который используют в большинстве стран мира. При подключении оборудования можно столкнуться с запутанными в пучок нестандартными проводами. Решается эта проблема приобретением переходников и распиновкой фишек магнитолы.
Стандарты 1din и 2din
Разъемы акустических систем бывают двух видов: нестандартные от компании-производителя в основном штырькового вида и стандартизированные европейские, которые находятся сзади. Установка оборудования со специальным аудиоразъемом от производителя потребует использование специального фирменного коннектора. Если штекер ISO, то подключиться нему можно напрямую. Евроразъемы бывают двух видов 1din и 2din, разница в высоте автомагнитол. Двухблочный в два раза выше, подсоединяется не ко всем автомобилям, потому что на панели нет места под нужные размеры.
Магнитолы с европейским 1din самые распространенные.
При установке автомагнитол применяют провода с маленьким диаметром 1,5-2 мм, для силовых линий – с большим сечением. Несоблюдение этих простых правил исказит звук, выведет оборудование из строя.
| № 1 | — |
| № 2 | — |
| № 3 | — |
| № 4 | Постоянное питание |
| № 5 | Питание антенны |
| № 6 | Подсветка |
| № 7 | Зажигание |
| № 8 | Масса |
Производители в Японии, США и некоторые китайские применяют стандарт 2din.
Верхний силовой разъем А
Штекер используют для питания электричеством ресивера, антенны и усилителя, а также при необходимости управления подсветкой или при отключении сигнала звука. Применяют стандартную маркировку по цветовой гамме. Выходы 1-3 и 6 в акустике низкого и среднего ценового сегмента не используются, они предназначены для дополнительных опций продукции высокого класса.
Типы подключения
- Первый – соединение в цоколе проводов двух цветов желтого и красного, включение/выключение ресивера не зависит от зажигания. Способ не удобен тем, что предрасполагает к разрядке АКБ, если не выключить акустику;
- Второй – провод подключают через замок зажигания, желтый – к бортовому компьютеру.
Функциональное назначение выходов ресивера
| ANT | Разъем применяется, если в автомобиле имеется выдвижная антенна |
| Remote | Возможно подключение несколько динамиков |
| Illumination | Позволяет менять интенсивность свечения устройства |
| Mute | Регулировка звука |
| А4 | Включение/выключение |
Распиновка ISO-разъема магнитолы
| А 4 | Цв. желтый | Аккумулятор + Питание |
| А 5 | Цв. синий | Антенна. |
| А 6 | Цв. оранжевый | Подсветка |
| А 7 | Цв. красный | Зажигание, 12В. При отключении сброс параметров к заводским. |
| А 8 | Цв. черный | Акустика |
Нижний акустический разъем В
Применяют для подключения усилителей (2 кабеля на каждый). Звучание аппаратуры зависит от того, правильно ли подключены все разъемы. Главное – не перепутать, иначе акустика будет некачественной.
Правила подключения колонок по цветовой маркировке проводов
| Цв. белый | Левая передняя |
| Цв. серый | Правая передняя |
| Цв. зеленый | Левая задняя |
| Цв. фиолетовый | Правая задняя |
Двойной ИСО разъем
Штатные аудиосистемы некоторых автомобилей подключаются двойным штекером. Распиновка разъемов для них стандартная. Половинки контактов соединяются между собой прочной пластиковой перемычкой, фиксируются специальным зажимом. Для корректного монтажа используется направляющий паз, который исключает установку штекера в неправильном положении.
Черный присоединяет к магнитоле источник тока, коричневый – для акустики .
Переходники для iso разъемов
Срезка нестандартного штатного штекера и присоединение проводов напрямую не рекомендуется, потому что со временем соединение разболтается, может окислиться, придется спаивать не только проводку, потребуется дополнительный ремонт, замена перегоревших предохранителей. Иногда встречается акустика с тремя выходами, но она имеет стандаризированную маркировку и электросхемы, позволяющие соединить с помощью распиновки штатные кабели с устройством. Можно купить любой тип переходника для ИСО разъёмов от одной модели к другой.
Автомобиль может быть не оснащен коннекторами, тогда нужно подключать разъем магнитолы к кабелю напрямую. Это делают скручиванием, пайкой либо применяют клеммную колодку, которая не требует последующей изоляции. При скручивании и пайке используют термоусадочные трубки для безопасного использования оборудования.
Распиновка для различных марок авто и магнитол
Приступая к работе, ознакомьтесь с инструкцией к ресиверу, а также обратите внимание на маркировку и фишки самого изделия. На распиновку магнитол влияют штатные разъемы в разных автомобилях.
Схема распиновки iso разъемов к магнитолам pioneer
Чтобы не сжечь акустику, перед подключением динамиков нужно подсоединить магнитолу, проверить, чтобы она светилась и переключалась.
toyota
Распиновку акустики этой марки осуществляют по стандартным схемам. Оптимально выбрать систему питания от АКБ, в этом случае нет риска его разрядки.
| № 1 | А+ |
| № 2 | GND |
| № 3 | BAT+ |
| № 4 | Подсветка |
| № 5 | Антенна |
| № 6 | Динамики (RR+, RR-, RF+, RF-, LF+, LF-, LR+, LR-) |
При подключении магнитолы используются стандартные схемы.
| № 1 | ANT |
| № 3 | LR. Линейный выход |
| № 4 | GND. Линейных выход |
| № 5 | RR. Линейный выход |
| № 6 | CD – LCH |
| № 7 | CD – GND |
| № 8 | CD – RCH |
| № 9 | CD – Reset |
| № 10 | CD – CD clock out |
| № 11 | CD – DSPL select |
| № 12 | CD – data out |
| № 13 | CD – clock in |
| № 14 | CD – data in |
| № 16 | A+ |
| № 17 | GND |
| № 18 | ANT GND |
| № 22-27 | Динамики (LF-, LR+, RF-, RR+, LF+, LR-, RF+, RR-) |
| № 28 | Mute |
| № 29-30 | Динамики (LF-, LR+, RF-, RR+, LF+, LR-, RF+, RR-) |
| № 31 | ANT CONT |
| № 32 | CD ACC Постоянный |
| № 33 | AMP Постоянный |
| № 34 | B UP |
nissan
| № 1-6 | Динамики (LR+, RR+, LR-, RR-, LF+, RF+) |
| № 7 | А+ |
| № 8 | Подсветка |
| № 9 | BAT+ |
| № 10 | Динами LF- |
| № 11 | динамик RF- |
| № 12 | Антенна |
| № 13 | GND |
honda
Все модели автомобильных магнитол оборудованы универсальным европейским штекером для подключения к гнезду.
| № 1 | Динамик RR+ |
| № 2 | Динамик LR+ |
| № 3 | Подсветка |
| № 4 | BAT+ |
| № 5 | A+ |
| № 6 | Антенна |
| № 7-10 | Динамики LF+, RF+, RR-, LR- |
| № 13 | GND |
| № 14-15 | Динамики LF-, RF- |
Стандартная европейская разводка выводов.
| № 1 | А+ |
| № 2 | BAT+ |
| № 3 | GND |
| № 4 | — |
| № 5-12 | Динамики RR+, RR-, LF+, LF-, RF+, RF-, LR+, LR- |
alpine
Alpine TDE-7823W: 1 – BAT+,
| № 2-5 | Динамики LR-, LR+, RR-, RR+ |
| № 7 | Усилитель |
| № 8 | Антенна |
| № 9 | GND |
| № 10-13 | Динамики LF-, LF+, RF-, RF+ |
| № 5-12 | А+ |
mitsubishi
Во всех моделях используется стандартная европейская распиновка акустической системы.
| № 1-2 | Динамики RR+, LR+ |
| № 3 | Управление антенной |
| № 4 | Управление подсветкой |
| № 5-8 | Динамики LF+, RF+, RR-, LR- |
| № 10 | А+ |
| № 11 | BAT+ |
| № 12 | Управление подсветкой |
| № 13-14 | Динамики LF-, RF- |
| GND |
Видео разбор распиновки автомагнитолы
кто разбирается с ELSA помогите - как разобрать разъем
1J0972999 - это разъем, выключателя фар
помогите пожалуйста - как из него извлечь провода?
возможно ли это без специнструмента?
есно надо чтоб разъем остался целым
Про разборку контактов выложил все что было
Указания по разблокировке и разборке корпусов разъемов
Инструкция Соблюдать общие указания по ремонту электрики автомобиля
* Для разблокировки всегда использовать предназначенные специальные отмычки. Ни в коем случае не выдергивать контакты из корпусов разъемов, применяя силу.
* Поврежденные корпуса разъемов ремонту не подлежат, их необходимо заменять. Новые корпуса разъемов можно заказать через сбытовой центр оригинальных запчастей в Касселе.
* В качестве вспомогательного средства для разблокировки вторичных креплений можно использовать маленькие отвертки.
* Распиновка разъема частично выбита на вторичном креплении или на обратной стороне корпуса разъема.
* Подробная информация по местам установки штекерных соединений [/i]
Вторичная блокировка корпуса разъёма
Вторичное крепление - это фиксация в корпусе разъема (вторая блокировка), при которой все провода фиксируются в корпусе разъема. Если корпус разъема имеет вторичное крепление, то перед разблокировкой и извлечением отдельных контактов его необходимо вскрыть или удалить с помощью специального инструмента-отмычки.
Вторичное крепление выделяется на корпусе разъема другим цветом. Это облегчает распознавание вторичного крепления и уточняет принцип его действия.
Изображенные здесь формы корпусов разъемов являются не единственными во всем их ассортименте, они лишь наглядно демонстрируют различные принципы действия вторичных креплений.
Фиксатор корпуса необходимо разблокировать, удалив „гребешок“-стрелка-.
Пример 2:
Открыв „язычок“-стрелка-, можно разблокировать фиксатор соединения.
Пример 3:
Фиксатор соединения можно разблокировать, вытянув „задвижку“-стрелка-.
Круглые контакты
Инструкция
Перед разблокировкой контактов необходимо, при наличии, разблокировать или удалить фиксаторы корпуса (вторичные крепления) специальным инструментом
– Ввести подходящую для корпуса разъема отмычку в шлиц в корпусе разъема.
– Взяться за провод к контакту и слегка надавить его внутрь разъема -стрелка-.
Инструкция
За счет вдавливания наконечника внутрь корпуса разъема с плечиков внутри разъема снимаются стопорные язычки наконечника, и с помощью отмычки их можно свободно вывести из корпуса разъема.
– Одновременно вдавить отмычку в корпус разъема -стрелка- и вытянуть разблокированный наконечник.
– Отмычку после извлечения контакта можно вновь удалить из шлица в корпусе разъема.
Плоские контакты
Инструкция
Перед разблокировкой контактов необходимо, при наличии, разблокировать или удалить фиксаторы корпуса (вторичные крепления) специальным инструментом
Плоские контакты с одним стопорным язычком:
– Ввести подходящую для корпуса разъема отмычку в шлиц в корпусе разъема.
– Взяться за провод к контакту и слегка надавить его внутрь разъема -стрелка-.
Инструкция
За счет вдавливания наконечника внутрь корпуса разъема с плечиков внутри разъема снимается стопорный язычок наконечника, и с помощью отмычки его можно свободно вывести из корпуса разъема.
– Одновременно вдавить отмычку в корпус разъема и вытянуть разблокированный наконечник -стрелка-.
– Отмычку после извлечения контакта можно вновь удалить из шлица в корпусе разъема.
Плоские контакты с двумя стопорными язычками:
– Ввести подходящую для корпуса разъема отмычку в шлиц в корпусе разъема.
– Взяться за провод к контакту и до упора надавить его внутрь разъема -стрелка-.
Инструкция
За счет вдавливания наконечника внутрь корпуса разъема с плечиков внутри разъема снимаются стопорные язычки наконечника, и с помощью отмычки их можно свободно вывести из корпуса разъема.
– Одновременно вдавить отмычку в корпус разъема и вытянуть разблокированный наконечник -стрелка-.
– Отмычку после извлечения контакта можно вновь удалить из шлица в корпусе разъема.
Плоские контакты с несимметричными стопорными язычками:
– Ввести подходящую для корпуса разъема отмычку в шлиц в корпусе разъема.
– Взяться за провод к контакту и слегка надавить его внутрь разъема -стрелка-.
Инструкция
За счет вдавливания наконечника внутрь корпуса разъема с плечиков внутри разъема снимаются стопорные язычки наконечника, и с помощью отмычки их можно свободно вывести из корпуса разъема.
– Одновременно вдавить отмычку в корпус разъема и вытянуть разблокированный наконечник -стрелка-.
– Отмычку после извлечения контакта можно вновь удалить из шлица в корпусе разъема.
Специальные разъёмы
Инструкция
Перед разблокировкой контактов необходимо, при наличии, разблокировать или удалить фиксаторы корпуса (вторичные крепления) специальным инструментом
Фастон-контакт:
– Ввести подходящую для корпуса разъема отмычку в шлиц в корпусе разъема.
– Взяться за провод к контакту и слегка надавить его внутрь разъема.
Инструкция
За счет вдавливания наконечника внутрь корпуса разъема с плечиков внутри разъема снимаются стопорные язычки наконечника, и с помощью отмычки их можно свободно вывести из корпуса разъема.
– Одновременно вдавить отмычку в корпус разъема и вытянуть разблокированный наконечник -стрелка-.
– Отмычку после извлечения контакта можно вновь удалить из шлица в корпусе разъема.
Контакты GT 150/280:
– Ввести в корпус разъема подходящую для корпуса разъема отмычку под стопорный язычок.
– Вдавить отмычку до упора -стрелка- в корпус разъема.
Контакт "выбрасывается" из разъема.
– Отмычку после извлечения контакта можно вновь удалить из шлица в корпусе разъема.
Привет! Хочу рассказать о разборке разъемов этого типа. Используются они в автомобилях концерна повсеместно и отличаются лишь количеством ножек. Самые мелкие - двухконтактные. Бывают варианты исполнения и с одним контактом, но они все равно идут в корпусе двухконтактника.
Итак, что нужно. Нужна шлицевая отвертка (в народе минусом зовется), достаточно мелкая, чтобы пролазила в зазоры разъема и что-нибудь острое типа шила, булавки и т.д. Я использовал две булавки, так удобнее.
Первым делом нужно открыть заднюю крышку разъема. Для этого подковыриваем ее отверткой сбоку.
. и отщелкиваем вверх.
Теперь просовываем через нее провода и отводим на бок.
Теперь выковыриваем резиновый уплотнитель. С ним особенно аккуратно. Поддеваем его отверткой по кругу.
. и вытаскиваем из разъема.
Теперь нужно снять так называемый ключ разъема. Выполнен он на передней части разъема отдельной деталькой. В моем случае это деталь из светлого пластика, но встречаются и другие цвета.
Крепится он двумя ушками-защелками, расположенными в недрах разъема. Доступ к ним есть с обратной стороны. Берем булавку (или то, что подобрали вы) и впихиваем в пазы, расположенные ближе к краям разъема.
Вставляем еще одно булавку, чтобы одновременно открыть обе защелки и вытащить ключ.
Ну, тянем, не стесняемся)))
На фото, кстати, видны эти защелки.
Самое сложное позади. Осталось вынуть сами зажимы из разъема. Тут уже просто. Той же булавкой нужно подковырнуть две защелки. Одну сверху:
И вытаскиваем провод из разъема.
Вот и все. Дальше уже по ситуации, чистим и подгибаем ножки. Там все просто.
В открывшемся окне выбираем Россия, и дальше в раздел Элементы электрических разъемов.
Выбираем искомый элемент, выписываем его номер и с ним уже идет либо к дилеру, либо в любой другой магазин, способный привезти искомую деталь.
Читайте также: