Как снять двигатель мазда фамилия

Обновлено: 01.05.2024

Серия двигателей Мазда Z представляет собой четырехцилиндровые агрегаты с водяным охлаждением, варьирующиеся в объемах от 1,3 – до 1,6 литра. Эти движки являются эволюцией агрегатов серии В с чугунным блоком. Двигатели Мазда Z имеют по 16 клапанов, что управляются сверху агрегата с помощью двух распределительных валов, которые в свою очередь приводятся в движение специальной цепью.

Блок мотора ZL сделан из чугуна, что роднит его с более ранней серией двигателей Мазда В. Конструкция блока предусматривает разделение на верхнюю и нижнюю части, что придает этой детали дополнительной прочности. Кроме того, движок комплектуется специальным длинным выпускным коллектором для повышения крутящего момента. Также имеется постоянный регулируемый клапан типа S-VT, а также дополнительный коллектор из нержавеющей стали.

Объем стандартного двигателя Мазда ZL – полтора литра. Максимальная мощность мотора – 110 лошадиных сил, 1498 см 3 , стандартная – 88 л.с. Модификация двигателя ZL-DE размером 78х78 мм имеет объем 1,5 литра и мощность 130 лошадиных сил, 1498 см 3 . Другая модификация — ZL-VE размером 78х78,4 мм более производительна, чем остальные моторы, поскольку оснащена изменением фаз газораспределения на впускном клапане.

Чем отличается технология S-VT

Эта функция, встроенная в двигателях Мазда серии ZL, помогает достичь следующих целей:

при движении с большой нагрузкой при умеренных оборотах осуществляется подавление потока воздухозаборника, что позволяет закрыть клапан впуска, тем самым улучшая эффективность циркуляции воздуха в камере сгорания. Таким образом улучшается крутящий момент;
при движении с большой нагрузкой при высоких оборотах возможность позднего закрытия воздушного клапана позволяет эффективно использовать инерцию всасываемого воздуха, тем самым повышая как загрузку, так и максимальную отдачу;
при движении с умеренной нагрузкой одновременное открытие впускного и выпускного клапана улучшается в эффекте благодаря ускорению открытия воздухозаборного клапана. Таким образом увеличивается циркуляция выхлопных газов, поэтому снижается расход топлива, а также количество выделяемого углекислого газа;
система регуляции отработанных газов притягивает инертные газы назад в цилиндр, что помогает понизить температуру горения, а также уменьшить выбросы.

S-VT – это сегодня выдержанная временем простая система, не требующая сложных механизмов действия. Она является надежной и моторы, что оснащены ею, в основном обладают небольшой стоимостью.

На какие автомобили устанавливается мотор Мазда ZL

Приводим список автомобилей, укомплектованных данными двигателями:

седан девятого поколения Mazda Familia (06.1998 – 09.2000).
универсал восьмого поколения Mazda Familia S-Wagon (06.1998 – 09.2000).

Технические характеристики двигателя Мазда ZL

Элементы	Параметры
Объем двигателя, кубические сантиметры	1498
Максимальная мощность, лошадиные силы	110-130
Максимальный крутящий момент, Нм (кгм) при оборотах в минуту	137 (14) / 4000 141 (14) / 4000
Используемое топливо	Бензин Regular (АИ-92, АМ-95)
Расход топлива, л/100 км	3,9-85
Тип двигателя	Рядный
Количество цилиндров	4
Количество клапанов	16
Охлаждения	Водяное
Вид газораспределительной системы	DOHS
Диаметр цилиндра	780
Максимальная мощность, лошадиные силы (кВт) при об/мин	110 (81) / 6000 130 (96) / 7000
Механизм изменения объема цилиндров	Нет
Система старт-стоп	Нет
Степень сжатия	9
Ход поршня	78

Технические характеристики двигателя ZL-DE

На какие автомобили устанавливается мотор Мазда ZL-DE

Приводим список автомобилей, укомплектованных данными двигателями:

седан восьмого поколения Мазда 323 (10.2000 – 10.2003), рестайлинг;
седан девятого поколения Мазда Familia (10.2000 – 08.2003), рестайлинг;
седан девятого поколения, Мазда Familia (06.1998 – 09.2000);
универсал восьмого поколения Мазда Familia S-Wagon (10.2000 – 03.2004), рестайлинг;
универсал восьмого поколения Мазда Familia S-Wagon (06.1998 – 09.2000).

Технические характеристики двигателя Мазда ZL-VE

Элементы	Параметры
Объем двигателя, кубические сантиметры	1498
Максимальная мощность, лошадиные силы	130
Максимальный крутящий момент, Нм (кгм) при оборотах в минуту	141 (13) / 4000
Используемое топливо	Бензин Regular (АИ-92, АМ-95)
Расход топлива, л/100 км	6.8
Тип двигателя	Рядный
Количество цилиндров	4
Количество клапанов	16
Охлаждения	Водяное
Вид газораспределительной системы	DOHS
Диаметр цилиндра	78
Количество клапанов на цилиндре	4
Максимальная мощность, лошадиные силы (кВт) при об/мин	130 (96) / 7000
Механизм изменения объема цилиндров	Нет
Система старт-стоп	Нет
Степень сжатия	9
Ход поршня	78

На какие автомобили устанавливается мотор Мазда ZL-VE

Приводим список автомобилей, укомплектованных данными двигателями:

седан восьмого поколения Мазда 323 (10.2000 – 10.2003), рестайлинг;
седан девятого поколения Мазда Familia (10.2000 – 08.2003), рестайлинг;
седан девятого поколения, Мазда Familia (06.1998 – 09.2000);
универсал восьмого поколения Мазда Familia S-Wagon (10.2000 – 03.2004), рестайлинг;
универсал восьмого поколения Мазда Familia S-Wagon (06.1998 – 09.2000).

Отзывы пользователей двигателей класса ZL

Владимир Николаевич, 36 лет, Мазда Фамилиа, двигатель Мазда ZL 1,5 литра: в прошлом году купил машинку Mazda 323F BJ с мотором типа ZL объемом 15 литра и головой на 16 клапанов… До этого имел автомобиль попроще, местного изготовления. Когда покупал, выбирал между Маздой и Ауди. Ауди лучше, но и дороже, поэтому выбрал первую. Попалась она мне случайно. Понравилось состояние машины как в общем, так и самой начинки. Двигатель оказался супер, уже накатал с ним более десяти тысяч километров. Хотя пробег у авто уже был около двухсот тысяч. Когда купил, пришлось поменять масло. Заливал ARAL 0w40, оно, может быть, слишком жидкое, но вообще пойдет, понравилось. В двигателе пришлось всего лишь после поменять масляный фильтр. Езжу довольный, все понравилось.

Николай Дмитриевич, 31 год, Мазда Фамилия С-Вагон, 2000 года выпуска, двигатель ZL-DE 1,5 литра: покупал авто для своей жены. Сначала долго искали Тойоту, но пришлось перебрать несколько мазд подряд. Выбрали Фамилию 2000 года. Главное, чтобы движок был в хорошем состоянии и неплохой кузов. Когда увидели покупаемый экземпляр, заглянули под капот и поняли, что это наша тема. Движок на 130 лошадиных сил и полтора литра. Ездит ровно и стабильно, скорость выдает очень быструю. Ничто не напрягает в этой машине. Движок оцениваю на 4 из 5-ти.

Все о двигателе и коробке Мазда Фамилия: Изучаем семейное авто

Выбирая автомобиль, будущий автовладелец сам расставляет приоритеты. Что для него важнее? Дизайн или технические характеристики, внутренний комфорт или надежность, качество или цена? Разумный выбор заключается, прежде всего, в приобретении надежного и техничного автомобиля. Такой продукт уже много лет позиционирует на мировом автомобильном рынке концерн Мазда. Модели Mazda Familia, выпускаемые с 1963 по 2003 год, отличаются именно своей надежностью и доступностью. Мазда Фамилия отмечается, как один из лучших представителей семейных авто в своем классе. Сегодня мы поговорим о двигателях и коробках переключения передач автомобилей Мазда Фамилия, устанавливаемых в авто в зависимости от года его выпуска и модификации.

Двигатель

Mazda Familia выпускалась с различными модификациями двигателей. Их объем составлял от 1.2 до 2.2 л, а мощность варьировалась от 58 до 210 л.с.

В зависимости от потребляемого топлива, на автомобили Mazda Familia устанавливались бензиновые и дизельные двигатели.

Начиная с 80-х годов прошлого столетия, на автомобили Мазда Фамилия стали устанавливать турбодвигатели, что заметно увеличило их мощности. Этот факт позволил нарастить объемы производства и оставить позади многих конкурентов.

Самые популярные марки двигателей Mazda Familiа:

Коробка переключения передач в автомобиле порой играет решающую роль при его покупке. Что выбрать: автомат, механику или вариатор? Все три варианта имеют свои преимущества и недостатки. АКПП на Мазда Фамилия чаще предпочитает женская аудитория, так как это дополнительный комфорт и минимум хлопот. Механическая коробка дешевле, но её ценят за легкость в обслуживании и долговечность. Сильная сторона вариатора – экономия топлива, но надежность такой коробки оставляет желать лучшего. Поэтому выбор КПП основывается на личных предпочтениях и возможностях.

Трансмиссии в Mazda Familia в различных модификациях и поколениях представлена в нескольких вариантах: 4 МКПП, 5МКПП, 3 АКПП, 4 АКПП, Вариаторная КПП.

Частые неисправности

Проблемы с трансмиссией на автомобилях Mazda Familia встречаются не часто. Тем не менее, внимания требует механическая коробка переключения передач. Очень часто причиной поломки является выход из строя синхронизаторов. Проблемы со сцеплением очень часто возникают из-за течи главного цилиндра и износа лепестков диафрагменного пружинного элемента. Автоматическая коробка переключения передач ломается очень редко. Если это и происходит, то чаще всего это связано с несвоевременным прохождением ТО.

Устанавливаемые на Mazda Familia двигатели, в целом надежны. Если не пренебрегать своевременным техническим обслуживанием, то он способен отработать без проблем срок в несколько раз превышающий тот, на который ориентировался производитель. Неожиданный выход из строя двигателя, прежде всего, имеет несколько основных причин:

Несвоевременная замена или утечка масла.
Износ ремня ГРМ.
Поломка помпы масляного насоса.
Износ или повреждение маслосъемных колпачков, поршневых колец, стержней клапанов.
Засор топливного фильтра.

Ремонт

Проблемы, связанные с неисправностями двигателя и КПП лучше устранять на специализированных СТО. Тем не менее, каждый автовладелец должен знать о способах устранения этих неисправностей.

Поломки двигателя Mazda Familia, которые можно устранить самостоятельно:

Засор топливопроводов устраняется путем их промывки и продувки.
Неисправности топливного насоса и фильтра устраняются путем их замены.
Подсос воздуха через шланги убирается при подтяжке хомутов крепления или после замены поврежденных шланг.
Прогоревшие поршневые кольца очищаются от нагара, а поврежденные заменяются на новые.
Недостаточное давление масла можно отрегулировать промывкой или заменой масляного насоса, масляного фильтра, а также заменой масла.
Чрезмерно натянутый или наоборот ослабленный ремень ГРМ регулируется до необходимой степени натяжения.
Дисбаланс коленвала устраняется подбором поршней определенной массы.

Обслуживание

Профилактическое техническое обслуживание автомобилей Mazda Familia производится ежегодно или после 15 тысяч км пробега.

Что в первую очередь подлежит осмотру и замене:

Ремень ГРМ. Регулировка по необходимости. Первая замена может понадобиться после 45 тыс. км пробега.
Топливный фильтр. Нуждается в замене после 60 тысяч км пробега.
Свечи зажигания. Проверка при каждом ТО. Замена не реже, чем через 75 тысяч км пробега.
Воздушный фильтр. Подлежит замене 1 раз в 3 года или каждые 45 тысяч км пробега.
Моторное масло и масляный фильтр. Меняется ежегодно или после 15 тысяч км пробега.
Масло в МКПП. Замена 1 раз в 5 лет или после 75 тысяч км пробега.

Полезные советы

При выборе автомобиля, важную роль играют характеристики двигателя. Основные моменты при выборе двигателя на Mazda Familia:

Мазда Фамилия неслучайно пользуется такой популярностью у автолюбителей. Это надежный и качественный автомобиль, который при соответствующем обслуживании прослужит без проблем для владельца многие годы.

Если во время поездки на автомобиле водитель замечает, что горит восклицательный знак на панели приборов, то…

Неисправности в авто бывают разного типа, но особенно опасны поломки связанные с рулевым управлением, т.к….

Автомобильные гиганты сегодня выпускают автомобили, оборудованные системами ЭБУ. Эти электронные блоки управления при помощи датчиков…

Может есть мастерские или экспериментальные предприятия которые могут что-нибудь сколхозить? Кто знает или сталкивался?

Mazda Familia 1.5 4WD 4дв. седан, 110 л.с, 4АКПП, 2000 – 2003 г.в. — замена шарниров равных угловых скоростей

Замена шарниров равных угловых скоростей (ШРУС)

Если во время движения автомобиля в поворотах слышны стуки в переднем приводе, проверьте шарниры равных угловых скоростей. Если при покачивании рукой вала привода ощущается люфт или порваны защитные чехлы, то такой шарнир необходимо заменить. Разбирать наружный шарнир (типа Бирфильд) привода переднего колеса практически не имеет смысла. Эта работа весьма трудоемкая, а при порванном чехле попавшая в шарнир грязь быстро приводит детали шарнира в негодность. Заменять детали шарнира в отдельности нельзя, поэтому самое оптимальное решение – заменить шарнир в сборе. В крайнем случае допускается разборка для замены смазки внутреннего шарнира привода правого переднего колеса (типа Трипод) как более простого и менее подверженного попаданию воды и дорожной грязи. Появление следов смазки на шарнире указывает на то, что чехол порван.
Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, бокорезы, бородок, молоток, съемник для стопорных колец.
1. Снимите привод переднего колеса в сборе
2. Очистите детали и осмотрите привод:

– наружный шарнир равных угловых скоростей должен поворачиваться с легким усилием, без рывков и заеданий, радиальных и осевых люфтов. При их наличии замените шарнир;

– внутренний шарнир привода колеса должен перемещаться в угловых и осевых направлениях с легким усилием, при этом не должно ощущаться рывков, заеданий и радиальных люфтов. В противном случае замените внутренний шарнир;

– защитные чехлы наружного и внутреннего шарниров не должны иметь трещин и разрывов. Замените поврежденные чехлы;

– вал привода колес не должен быть деформирован. Замените деформированный вал.

3. Для замены наружного шарнира или его чехла разъедините отверткой или перекусите бокорезами замок хомута крепления большого чехла наружного шарнира и снимите хомут.

Хомуты крепления защитных чехлов шарниров равных угловых скоростей одноразового использования, при сборке замените их новыми. Как правило, хомуты входят в комплект нового шарнира.

4. Аналогично снимите малый хомут крепления чехла.

5. Сдвиньте защитный чехол с корпуса шарнира…

6. …и сбейте с вала молотком через бородок обойму шарнира, преодолевая усилие стопорного кольца.
7. Снимите наружный шарнир со шлицев вала.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Разборка наружного шарнира не допускается.
8. Снимите стопорное кольцо, выведя его отверткой из проточки вала.
ПРИМЕЧАНИЕ
При сборке замените стопорное кольцо новым. Как правило, кольцо входит в комплект нового шарнира.

9. Снимите с вала привода защитный чехол.
ПРИМЕЧАНИЕ
При установке шарнира защитный чехол замените новым. Обычно чехол входит в комплект нового шарнира.

10. Перед установкой нового наружного шарнира заполните его полость смазкой (если шарнир не был смазан изготовителем) в количестве (135±6) г: в шарнир заложите (70±3) г, а в чехол – (65±3) г.

При отсутствии смазки, рекомендованной заводом-изготовителем, можно использовать отечественную молибденовую смазку ШРУС-4.

11. Установите чехол наружного шарнира и шарнир в порядке, обратном снятию.

12. Для снятия внутреннего шарнира привода правого переднего колеса снимите хомуты крепления чехла шарнира к его корпусу…

14. Отсоедините от привода корпус внутреннего шарнира.

15. Разожмите съемником стопорное кольцо ступицы шарнира…

16. …и снимите кольцо, выведя его из проточки вала.

Для наглядности из шарнира удалена смазка.

17. Снимите со шлицев вала ступицу с роликами…

18. …и снимите с вала защитный чехол.
ПРИМЕЧАНИЕ
При установке шарнира защитный чехол замените новым. Обычно он входит в комплект нового шарнира.
19. Промойте все металлические детали керосином до полного удаления старой смазки.

20. Перед сборкой заполните полость корпуса и чехол внутреннего шарнира смазкой в количестве (145±6) г: в шарнир заложите (100±3) г, а в чехол – (45±3) г.
ПРИМЕЧАНИЕ
При отсутствии смазки, рекомендованной заводом-изготовителем, можно использовать отечественную молибденовую смазку ШРУС-4.
21. Соберите внутренний шарнир привода правого переднего колеса в порядке, обратном разборке.
22. После сборки и установки шарниров проверьте плотность прилегания поясков чехлов и надежность крепления хомутов. Чехлы не должны проворачиваться на шарнирах и валу, а хомуты – на чехлах. В противном случае замените хомуты.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПРИВОДОВ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС

Мазда 6 (2008+). СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПРИВОДОВ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС

Приводы передних колес снимают для их замены при повреждении или для замены шарниров и их чехлов. Кроме того, приводы передних колес бывает необходимо снимать для получения доступа к другим агрегатам.

Для снятия привода левого переднего колеса выполните следующие операции.

3. Снимите центральный декоративный колпачок колеса.

14. Уперев монтажную лопатку в картер коробки передач, выпрессуйте внутренний шарнир привода из полуосевой шестерни и снимите привод левого переднего колеса в сборе.

Зазор между корпусом внутреннего шарнира и картером коробки передач очень мал, сразу полностью вставить в него конец монтажной лопатки невозможно. Введя заостренную часть монтажной лопатки в зазор, аккуратными ударами молотка вдоль лопатки вбейте ее конец вглубь зазора и отодвигайте ею корпус шарнира от картера как клином до момента выхода стопорного кольца хвостовика шарнира из шестерни полуоси. Затем окончательно выдвиньте лопаткой хвостовик шарнира из шестерни.

При использовании монтажной лопатки при выпрессовке внутреннего шарнира из шестерни полуоси коробки передач не повредите картер коробки передач и шарнир.

Заменяйте стопорное кольцо хвостовика внутреннего шарнира новым при каждом снятии привода с автомобиля.

15. Для установки привода сначала введите шлицевый хвостовик корпуса наружного шарнира в ступицу колеса, навинтите гайку ступицы до упора, не затягивая ее окончательно.

16. Введите шлицевый хвостовик корпуса внутреннего шарнира в сальник полуоси и немного проверните вал привода, чтобы совпали шлицы хвостовика шарнира и шестерни полуоси.

17. Отведите вниз рычаг передней подвески и резким движением поворотного кулака запрессуйте привод в шестерню полуоси до момента фиксации привода стопорным кольцом.

18. Резким рывком за поворотный кулак попробуйте выдернуть хвостовик внутреннего шарнира из полуосевой шестерни. Если это удалось сделать, повторите установку шарнира в шестерню. Если и повторная попытка не приведет к желаемому результату, замените стопорное кольцо хвостовика внутреннего шарнира.

20. Установите колесо (если его диск штампованный) и заверните гайки крепления колеса до упора, не затягивая их окончательно.

21. Установите автомобиль на колеса, сняв с опор, и затяните болт ступицы.

Гайку ступицы окончательно затягивайте на автомобиле, стоящем на земле, моментом 235 Н-м (23,5 кгс-м). Перемещать автомобиль при незатянутой гайке ступицы категорически запрещено.

Для снятия привода правого переднего колеса выполните следующие операции.

1. Выполните с правой стороны автомобиля операции 1-14, которые выполняли с левой стороны для снятия привода левого переднего колеса (см. выше).

2. Отверните три гайки крепления кронштейна промежуточной опоры к блоку двигателя и снимите привод правого переднего колеса в сборе.

3. Установите промежуточную опору в последовательности обратной снятию.

4. Для установки привода сначала введите шлицевый хвостовик корпуса наружного шарнира в ступицу колеса, навинтите гайку ступицы до упора, не затягивая ее окончательно.

5. Затем введите шлицевый хвостовик корпуса внутреннего шарнира в сальник полуоси и немного проверните вал привода, чтобы совпали шлицы хвостовика шарнира и шестерни полуоси.

6. Отведите вниз рычаг передней подвески и резким движением поворотного кулака запрессуйте привод в шестерню полуоси до момента фиксации привода стопорным кольцом.

7. Резким рывком за поворотный кулак попробуйте выдернуть хвостовик внутреннего шарнира из полуосевой шестерни. Если это удалось сделать, повторите установку шарнира в шестерню. Если и повторная попытка не приведет к желаемому результату, замените стопорное кольцо хвостовика внутреннего шарнира.

8. После установки всех деталей залейте масло (рабочую жидкость) в коробку передач

9. Установите колесо (если его диск штампованный) и заверните гайки крепления колеса до упора, не затягивая их окончательно.

10. Установите автомобиль на колеса, сняв с опор, и затяните болт ступицы.

Гайку ступицы окончательно затягивайте на автомобиле, стоящем на земле, моментом 235 Н-м (23,5 кгс-м). Перемещать автомобиль при незатянутой гайке ступицы катего-рически запрещено.

Статья о замене ремня ГРМ своими силами на примере автомобилей Mazda Familia с двигателями ZL-DE и ZL-VE

Недавно полез в грм по причине течи масла в районе ГРМ. Предварительно закуплены 3 сальника для распредвалов и коленвала!

Очередность работ:
1. Заехали в гараж

2. Выкрутили свечи

3. Сняли пластиковую защиту двигателя

4. Ослабили болты натяжения приводных ремней
Совет: Можно снять правое колесо, так будет гораздо удобнее откручивать шкив коленвала и просматривать совпадение меток на коленвале и блоке двигателя не бегая в яму и обратно (если снимите, то не пожалеете).

5. Залезаем в яму берем трещетку и головку на 21 крутим коленвал и отводим приводные ремни в сторону (как цепь на велике) так снимаем их.
Совет: Как видно на фото, без ямы можно обойтись :)

6. Если у вас АКПП то одеваем на болт шкива коленвала головку а вороток упираем в рычаг. вылазим из ямы и на секунду крутим движок стартером! Все болт сдернут (предварительно проверив п.2)

7. Откручиваем кучу болтиков и снимаем клапанную крышку (не теряем маааленький фильтр муфты VVT для моторов ZL-VE

8. Откручиваем правцю опору двигателя предварительно поддомкратив мотор (я упирал в поддон через доску) для снятия подушки понадобится глубокая головка на 17

9. Откручиваем три болтика и снимаем шкив помпы

10. Откручиваем и снимаем шкив коленвала
ВНИМАНИЕ не теряем шпонку. Засеките как она стояла она не квадратная!

11. Откручиваем кучу болтиков на 10 и снимаем ТРИ части пластиковой крышки ремня грм. Последнюю нижнюю лучше снимать с ямы чтобы видеть датчик положения коленвала (ДПКВ) его не трогаем!

12. Головкой на 14 ослабляем болты крепящие шкивы рвалов (удерживать рвалы можно газовым ключом, там есть на них шестигранник!)

13. Головкой на 14 ослабляем натяжной ролик

14. Снимаем ремень грм

15. Снимаем шкивы рвалов засекая как они стояли. (рвалы сами по себе не крутятся можно не боятся)

16. Визуальный осмотр

17. В моем случае текло с сальника рвала на выпуске, Канцелярским ножом подрезаем часть резинки сальника прилегающей к рвалу. Затем длинногубцами (маленькими умудряемся зацепиться за сальник и вытаскиваем его (У меня сальники сидели на герметике уж незнаю толи у нас лазили толи в Японии так сделали)

18. Проводим деффектовку и ли меняем то что нужно.

19. Ставим шкивы р.валов и затягиваем (рвалы удерживаем газовым ключом за шестигранник)

20. Ставим рвалы по меткам метки на шкивах должны смотреть внутрь, друг на друга на месте поймете.

21. Ползем в яму ставим шпону между квалом и шестерней квала (если при снятии шкива квала вытащилась)

22. Смотрим на двигатель над квалом видим 2 метки одна вертикально вверх другая градусов на 300. Без одетого шкива, но с затянутым болтом метки выставить гораздо проще. К сожалению, фото неудачно сделано:

23. Натягиваем ремень ГРМ по схеме К Вал - обводной ролик - выпускной Рвал - впускной Рвал - натяжной ролик.

24. Шкив коленвала после установки ГРМ лучше не ставить, а вкрутить только болт шкива, можно через трубку длинной около 5 см. Так совпадение меток будет видно намного лучше и четче.

25. Смотрим предварительное. совпадение всех меток.

26. Ставим пружину натяжного роллика, предварительно измерив ее дину (должна быть не более 61,8 мм)

27. Проворачиваем Квал ключем на 21 на 660 градусов - это 1 полный оборот и до второй отметки на 300 градусов. При совпадении метки Квала в этом положении обеспечивается самое оптимальное натяжение ремня ГРМ.

28. Затягиваем, в зафиксировавшемся положении, натяжной роллик.

29. Доворачиваем ключем на 21 Квал до вертикальной отметки и проворачиваем на 2-оборота - это 720 градусов.

30. Снова смотрим на совпадение меток на Рвалах (лично у нас они совпали с 4-го раза). Они должны смотреть строго гризонтально друг другу. Обычно они смотрят чуть вниз. Если метки не совпали,то снова проделать поцедуру с п. 23. (Надевая ремень на Р валы, оттягивая его ключем на 14, так, чтобы метка была горизонтально)

31. Собираем всю пластиковую требуху

32. Ставим шкивы к.вала помпы

33. Ставим клапанную крышку

34. Одеваем приводные ремни аналогично снятию

35. Ставим свечи и катушки

36. Не ставя опору (двигатель висит дез домкрата пробую запускаю мотор. Запустился сразу! Глушим

37. Ставим опору

38. Ставим все остальное что снимали

На разборку у меня ушло 2.5 часа примерно столько сборка и уборка гаража!
Настоятельно рекомендую запастись хорошим набором головок и ключей. В основном использовались головки.

Двигатель без пластиковой защиты ГРМ и клапанной крышки

Примерно так выглядит ГРМ после установки

Совпадение зубьев
(Совпадение меток должно быть абсолютно четким и строго горизонтальным)

Внимание! При этом стираются данные из памяти неисправностей двигателя или защитный код радиоприемника. Перед отключением батареи следует прочесть указания в Разделе Снятие и установка батареи.

2. Отключить многоконтактный штекер -2- позади генератора.

3. Отвинтить основной кабель -3- от клеммы В.

5. Отвинтить болты на кронштейне генератора, а также на натяжной скобе и снять генератор.

Установка

1. Вставить генератор и привинтить к кронштейну, не затягивая окончательно.

3. Проверить износ клинового ремня, при необходимости заменить.

5. Затянуть болт крепления с усилием 50 Нм, натяжной болт с усилием 25 Нм.

6. Подключить к генератору электрические провода.

7. Подключить кабель массы к батарее.

8. Если имеются, установить время на часах и задать защитный код радиоприемника.

Дизельный двигатель

Снятие

1. Отключить кабель массы от батареи.

2. Поднять переднюю часть автомобиля, см. Главу Введение.

3. Отвинтить приемную трубу глушителя.

4. Отключить вакуумные шланги -2-, предварительно ослабив и сдвинув хомуты.

5. Отсоединить масляные шланги -3-. Собрать вытекающее масло. Накрыть окружающие детали тряпкой.

6. Отсоединить многоконтактный штекер -5- позади генератора.

7. Отвинтить основной кабель -4- от клеммы В.

9. Отвинтить болты на кронштейне генератора, а также на натяжной скобе и вынуть генератор -7- вниз.

Установка

1. Вставить генератор и привинтить к кронштейну, не затягивая окончательно.

3. Проверить износ клинового ремня, при необходимости заменить.

5. Затянуть болт крепления с усилием 50 Нм, натяжной болт c усилием 25 Нм.

Замена P-D генератора на L-S

Для полноты картины опишу всю историю борьбы с генератором с самого начала 🙂

Поэтому для установки новой лампочки выбрал незанятое гнездо с правой стороны приборки.

На данный момент переделкой доволен на все 100%
Из минусов осталась только горящая лампа заряда. но и до нее доберусь со временем 😀

Снятие и установка генератора Мазда 323

Снятие и установка генератора

При этом стираются данные из памяти неисправностей двигателя или защитный код радиоприемника. Перед отключением батареи следует прочесть указания в Разделе Снятие и установка батареи.

Отвинтить основной кабель -3- от клеммы В.
Снять клиновой ремень, см. Главу Бензиновые двигатели, Раздел Снятие и установка/натяжение клинового ремня.
Отвинтить болты на кронштейне генератора, а также на натяжной скобе и снять генератор.

Вставить генератор и привинтить к кронштейну, не затягивая окончательно.
Вставить натяжной болт.
Проверить износ клинового ремня, при необходимости заменить.
Наложить и натянуть клиновой ремень, см. Главу Бензиновые двигатели, Раздел Снятие и установка/натяжение клинового ремня.
Затянуть болт крепления с усилием 50 Нм, натяжной болт с усилием 25 Нм.
Подключить к генератору электрические провода.
Подключить кабель массы к батарее.
Если имеются, установить время на часах и задать защитный код радиоприемника.

Разборка генератора/замена угольных щеток

Разборка генератора/замена угольных щеток Mazda 323

Разборка генератора/замена угольных щеток

Угольные щетки генератора изнашиваются довольно медленно; в среднем через каждые 120.000 км. Рекомендуется заменять щетки немного раньше, для этого генератор необходимо снять.

Если корпус подшипника не нагреть, подшипник нельзя будет вынуть, так как задний подшипник и заднее крепление очень крепко соединены друг с другом.

Отвинтить и вынуть 3 сквозных болта. Вставить отвертку с плоским лезвием между статором и передним креплением и разделить обе детали.

Не вставлять отвертку слишком глубоко, иначе статор может быть поцарапан. При отделении деталей следить, чтобы в области заднего подшипника не выскочила сжатая пружина.

Осторожно зажать ротор в тисках и отвинтить центральный болт ременного шкива. Снять ременный шкив с крыльчаткой и дистанционной втулкой.
Отвинтить от задней крышки генератора выпрямитель.
Отделить заднее крепление и статор друг от друга.

Проверить износ контактных колец на роторе, при необходимости заменить.
Проверить легкость хода обоих подшипников ротора. при необходимости заменить. Задний подшипник запрессован, для замены необходим пресс.

Чтобы при впаивании новых щеток не возвышались бугорки припоя, сжать контакты щеток плоскогубцами.

Из-за выступающих бугорков контакты становятся жесткими и щетки становятся непригодными к употреблению.

После установки проверить легкость хода новых щеток в держателях.
Спаять кабель статора с платой выпрямителя, выпрямитель при этом не перегревать.
Установить на ротор задний корпус и подключить.
Установить передний подшипниковый щит с дистанционной втулкой и втулкой с буртиком.

Вложить упорную пружину в эксцентриковый паз заднего подшипника. Выступающая часть пружины должна при этом войти в самую глубокую часть паза. Край паза в самом глубоком месте имеет фаску.

Обязательно следить за правильным положением упорной пружины, так как из-за этого уменьшается выступание пружины относительно паза, что облегчает сборку. Кроме того, пружина не так сильно нагружается и благодаря этому увеличивается упорное воздействие.

Собрать корпус генератора, нагрев предварительно крепление паяльником, см. параграф Снятие.
Свинтить корпус 3 сквозными болтами.

Вынуть проволоку, удерживающую щетки, из отверстия позади генератора.

Убедиться, что генератор свободно проворачивается рукой.
Установить генератор.
Подключить кабель массы к батарее.
Если имеются, установить время на часах и задать защитный код радиоприемника.

Щётки генератора. Как заменить.
ЗАМЕНА ЩЁТОК ГЕНЕРАТОРА. РЕЛЕ РЕГУЛЯТОРА НАПРЯЖЕНИЯ ГЕНЕРАТОРА. ВАЗ, ЛАДА.
замена щеток в регуляторе генератора

Читайте также: