Как снять генератор на ниссан примера р12

Обновлено: 08.05.2024

При нормальном движении лампа контроля заряда должна погаснуть. В противном случае, неисправность заключается в генераторе или регуляторе напряжения. Во-первых проверьте электрические соединения генератора.

Проверьте, правильно ли натянут приводной ремень. Дальнейшая проверка может быть проведена только на снятом генераторе.

Снятие и установка

1. Отключите кабель массы батареи.

2. С обратной стороны генератора отключите штекер кабеля. Отсоедините провод от отдельной клеммы.

3. Ослабьте натяжитель приводного ремня, как было описано в Главе Текущий уход и обслуживание и ослабьте оба болта крепления генератора.

4. Нажмите генератор вовнутрь и снимите ремень.

5. Выньте болт крепления генератора на нижней стороне и выньте генератор. Установка генератора осуществляется в обратной последовательности. Вложите ремень в бороздки ременного шкива и отожмите генератор в подвеске наружу. Удерживая генератор в этом положении, затяните болт натяжной скобы.

6. Проверьте натяжение ремня и при необходимости отрегулируйте, как описано в соответствующей главе.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Генератор — снятие, разборка, проверка и установка

На автомобили Nissan устанавливаются генераторы нескольких типов, в том числе, LR190-734E, А2ТВ3191 и его модификации А2ТВ3691 и А2ТВ3891, а также А1151-80А (см. иллюстрации 4,0,4.0а, 4.0б).

4.0 Генератор LR190-734E

2 — передняя крышка

3 — передний подшипник якоря

4 — держатель подшипника

8 — регулятор напряжения

9 — плата диодов выпрямителя

4.0а Генератор А2ТВ3191

2 — передняя крышка

3 — передний подшипник якоря

4 — держатель подшипника

6 — задний подшипник

8 — регулятор напряжения

9 — плата диодов выпрямителя

52>4.0б Генератор А1151-80А

2 — передняя крышка

3 — передний подшипник якоря

4 — держатель подшипника

8 — крышка контактных колец

9 — плата диодов выпрямителя

11 — задняя пылезащитная крышка

1 Ослабьте затяжку фиксирующего болта 1, отвинтите болт 2 крепления генератора к регулировочной планке и сместите генератор, чтобы ослабить натяжения ремня (см. иллюстрацию).

4.1 Ослабьте затяжку фиксирующего болта 1, отвинтите болт 2 крепления генератора к регулировочной планке и сместите генератор

2 Снимите ремень привода генератора, см. соответствующую главу.

3 Отсоедините от генератора провода.

4 Вывинтите болты крепления генератора к кронштейну (см. иллюстрацию).

4.4 Вывинтите болты крепления генератора к кронштейну

5 Установите под двигатель гаражный подъемник или соответствующую oпору и немного приподнимите его, чтобы разгрузить опоры подвески.

6 Демонтируйте переднюю опору подвески двигателя и снимите генератор.

Разборка и проверка

7 Снимите с генератора заднюю защитную крышку и задний подшипник ротора. Подшипник после демонтажа подлежит замене на новый.

Внимание! Эта процедура может быть затруднена, потому что наружное кольцо заднего подшипника зафиксировано стопорным кольцом. В таких случаях можно воспользоваться следующим приемом:

8 Нагрейте паяльником 1 на 200 Вт посадочное место подшипника 2 (см. иллюстрацию).

4.8 Нагрейте паяльником 1 на 200 Вт посадочное место подшипника 2

Внимание! Не разогревайте подшипник с помощью фена. Это может привести к повреждению диодной платы выпрямителя.

9 Проверьте отсутствие обрыва в обмотке ротора, подсоединив омметр к контактным кольцам А (см. иллюстрацию). Номинальное значение сопротивления обмотки в зависимости от типа генератора должно находиться в пределах 1,8 — 2,6 Ом. Если сопротивление обмотки почти равно 0, то имеет место короткое замыкание в обмотке. В этом случае ротор подлежит замене.

4.9 Проверьте отсутствие обрыва в обмотке ротора, подсоединив омметр к контактным кольцам

11 Проверьте обмотку статора и убедитесь в отсутствии обрыва цепи между контактами А (1) (см. иллюстрацию). Если омметр при измерении регистрирует бесконечность, то замените статор и выпрямительный блок в сборе.

4.11 Проверьте обмотку статора и убедитесь в отсутствии обрыва цепи между контактами А (1)

12 Проверьте цепь, подсоединяя измерительный прибор к клеммам и корпусу (см. иллюстрацию 4.11).

13 Убедитесь, что угольные щетки имеют легкий ход. При необходимости почистите держатель щеток.

14 Проверьте остаточную длину щеток. Щетки имеют пазы, являющиеся своего рода индикатором износа 1. Если щетки истерлись почти до индикаторов 1, то их следует заменить на новые (см. иллюстрацию).

4.14 Проверьте остаточную длину щеток. Если щетки истерлись почти до индикаторов 1, то их следует заменить на новые

Сборка и установка

15 Установите новый задний подшипник 3 и наденьте стопорное кольцо 1, уложив его в паз 2 на заднем подшипнике (см. иллюстрацию).

4.15Установитеновыйзадний подшипник 3 и наденьте стопорное кольцо 1, уложив его в паз 2 на заднем подшипнике

16 Установите щетки, плату диодов выпрямителя, регулятор напряжения и статор.

17 Отожмите щетки на держателе внутрь до упора, а затем правильно расположите их на коллекторе ротора.

Установка генератора выполняется в последовательности, обратной снятию.

Смотрите также:

- Генератор. Снятие, установка,… Снятие и установка 1. Снимите проводку генератора. 2. Ослабьте верхнюю гайку и нижний болт крепления генератора. 3. Ослабьте приводной ремень.…
- Стартер. Снятие, установка,… Снятие и установка 1. Снимите впускной воздуховод и воздухоочиститель в сборе. 2. Отсоедините жгут стартера. 3. Выкрутите болты крепления стартера…
- Система зарядки. Диагностика… Генератор вырабатывает напряжение для обеспечения питанием системы электрооборудования автомобиля и подзарядки аккумулятора. Выходное напряжение контролируется регулятором. Питание постоянно подается на…
- Снятие генератора. Диагностика… Снятие 1. Отсоедините минусовой кабель от аккумулятора. 2. Открутите крепежные гайки промежуточного шкива (только модели с кондиционером). 3. Ослабьте натяжение…
- Регулировка приводных ремней Ремень Метод регулировки Насоса рулевого управления и водяного насоса С помощью регулировочного болта на насосе рулевого управления Генератора (модели без…

Как написал в прошлой записи, по приезде в Москву, обнаружилась еще одна неисправность по электрике. Дневные ходовые огни, подключенные к плюсу генератора и минусу аккума, светились даже при заглушенном моторе. За пару дней моего отсутствия, естественно, посадили аккум в ноль. Ах да, забыл сказать, что огни подключили не к силовому выводу генератора (B+), а к дополнительному слаботочному (D+, или как он там называется), для соединения с контрольной лампой. Иначе это было бы тупое соединение огней с аккумом, и удивляться было бы нечему.
Также по случаю приобрел зарядное устройство для аккумуляторов BERKUT SP-8N Home to car, шикарная штука, полностью автоматическая умная зарядка по особому алгоритму, остался очень доволен. Зимой точно не будет лишним, лежит себе, жрать не просит, а так оно и пусть будет.

Выдающимися навыками электрика я не обладаю, но мне очень помогла вот эта статья:
Проверка и ремонт генератора автомобиля Nissan
все расписано максимально подробно, объясняются причины всех возможных явлений в генераторной цепи автомобиля.
Для начала — примитивная диагностика: при неподвижном генераторе, источником тока может быть только аккумуляторная батарея. Плюсовое напряжение аккумулятора не проходит на вывод D+, так как блокируется вспомогательными диодами моста (не силовыми). Стало быть, один из них пробит, раз пропускает ток с плюсового вывода.
Диагноз поставлен, очередь за снятием. Много статей я прочитал, в том числе и на православном Primera-club. И везде говорится, что надо что-то там снимать, патрубки охлаждения, бачок омывателя, радиатор даже кто-то снимал. Решил делать по-тупому, ничего не снимая, но зато корячась в самых неудобных позах)

Оригинальный примеровский генератор Magneti Marelli, крепится на трех "ушках", два нижних пронизаны длинной шпилькой и ею крепятся к кронштейну на кузове, заодно позволяя гене поворачиваться вокруг этой самой шпильки с целью регулировки натяжения ремня. Верхнее третье ушко привинчивается к шарниру регулятора натяжения (длиннющий болт с прямоугольным шарниром на резьбе). Ремень генератора у этой примеры общий для маховика двигателя, шкива компрессора кондиционера и шкива генератора.

Для снятия пришлось покорячиться, так как руками нужно было работать в довольно неудобных местах. Сначала поддомкрачиваем автомобиль, удобнее будет вывесить оба передних колеса, но можно только правое переднее. Выворачиваем колеса вправо и подлезаем снизу. Ослабляем гайку на шпильке на двух нижних ушках генератора, чтобы позволить ему проворачиваться относительно кузова. Вылазим из-под машины и ослабляем болт на шарнире регулятора натяжения, чтобы тоже позволить ему двигаться относительно верхнего ушка.

Дальше усилий уже не понадобится, побольше скручиваем регулятор натяжения (крутим болт сверху кронштейна натяжителя), до тех пор, пока ремень не обвиснет достаточно для того, чтобы его снять. Выталкиваем его со шкива генератора, и уже спокойно вытаскиваем ремень из-под машины. Далее уже до конца откручиваем болт на шарнире натяжителя, освобождая тем самым верхнее ушко. Генератор при этом провернется вниз, насколько это возможно, будет практически лежать на компрессоре кондиционера. И последний раз залезаем под машину, чтобы до конца открутить гайку на шпильке нижних ушей. Аккуратно выталкиваем шпильку в сторону левого колеса (даже не снимая остальные агрегаты, места хватает, хоть и неудобно возиться), делаем это очень осторожно, чтобы полностью освобожденный генератор не упал прямо на лицо) Как правило, он и так достаточно плотно сидит на кронштейне между ушами, но все равно, придерживаем. Вылазим из-под машины и окончательно вытаскиваем его наружу. Может потребоваться некоторое усилие, кронштейн между ушами сидит плотно, мне пришлось даже постучать по гене, чтобы его выбить. Вытаскивается в вертикальном положении между патрубком охлаждения, радиатором и защитой выпускного коллектора, только так он пролазит. Разумеется, проводка должна быть уже отсоединена.

Кронштейн крепления генератора. Справа видно трубку с масломерным щупом, шпилька из кронштейна выдвигается вправо ПОЗАДИ нее.

Текста очень много, старался раскрыть все моменты, чтобы не было сюрпризов, с которыми можно столкнуться, но сама работа занимает совсем немного времени, полчаса максимум с поддомкрачиванием и спуском.

Сам мост очень крепко припаян своими выводами к выводам корпуса, отпаять даже 100-ваттным паяльником у меня не получилось, пришлось скусывать пассатижами и колхозить. Наверное, высокотемпературная бессвинцовая пайка или реально даже сварка, итальянцы что-то заморочались. По этой же причине диодный мост не значится как отдельная взаимозаменяемая запчасть в каталогах, производителем ручная замена не предусмотрена. Но не в этой стране))

Купил пару подков вазовских диодных мостов в авто49, отдал смешные деньги. У ваза 3 диода на плечо моста, у Марелли — 4 (дополнительный диод от центра "звезды" обмотки статора можно увидеть на схеме, в этой статье так же хорошо написано, зачем он нужен), поэтому нужно два экземпляра. Также у вазовских подков силовые диоды расположены в одну сторону, но имеют разную полярность (одна или две полоски на корпусе диода), а у Марелли — расположены симметрично, но полярность одинакова.

Из подков диоды хорошо выколачиваются двумя головками (по-моему, на 8 и на 11). Несмотря на долбежку молотком, диоды вроде бы не повредились, прозвонка это подтвердила.
Ну и, наконец, заколачиваю вазовские силовые диоды в подкову моста Марелли. Ну то есть, как заколачиваю… вставляю одним пальцем) После такого варварства, посадка уже совсем не такая плотная, поэтому колхозим с помощью нескольких слоев обычной фольги, теперь диоды приходится буквально забивать в подкову, контакт хороший, в том числе для отвода тепла (силовые же). Последний колхоз — восстановление срезанных контактов, которыми подкова моста крепится к выводам обмотки статора. Провод скрутил потолще (в расчете на большой ток), припаял как мог, все видно на фотографии.

Наверное, это моя главная ошибка, перечеркнувшая напрочь все мои труды. Кусочек проволоки слишком длинный (иначе просто не подлезешь, ужасно неудобно припаивать), внутри загнулся петелькой, и создал уязвимость короткого замыкания о другие торчащие контакты и сам корпус (вот лох, имел же это в виду, но решил, что "и так сойдет" :) ).

Прозвонил, собрал, попутно позаимствовал вазовские щетки взамен своих напрочь стершихся, установил в тачан, все работает, даже пресловутые ходовые огни) Фух, можно выдохнуть. Удовлетворенный своими трудами, собираюсь ехать на работу, и так уже опаздываю, все с утра ставил. Приехал… через пару километров) Не знаю истинных причин, но сдается мне, мои опасения из-за неизолированных проводков в мосте были оправданы. Можно представить мое разочарование. Хотя сам виноват.

НОРМАЛЬНО ДЕЛАЙ — НОРМАЛЬНО БУДЕТ! :)

Плюнул на все и купил гену с ниссановской клубной разборки (Волоколамское шоссе, Железнодорожный тупик, разборка в Тушино), отличное место, сговорчивые ребята, всегда помогут и всегда все есть в наличии, меня еще ни разу не подводили, доволен безмерно.
Правда, новый генератор чуть-чуть не подошел, расстояние между ухом крепления и ухом для натяжителя было буквально на 5 мм больше, из-за чего просто так его установить не получалось. Болт, скрепляющий прямоугольный шарнир натяжителя и ухо генератора просто не пролазил в дугу на кронштейне регулятора. Решение есть) Нужно рассверлить одно из отверстий кронштейна регулятора натяжения, чтобы сам кронштейн мог совсем немного двигаться вокруг болта во втором отверстии. Тогда его можно будет повернуть так, чтобы все подходило под новые размеры. Геморрой, а что делать.

Кронштейн регулятора натяжения. Одно из отверстий крепления к двигателю рассверлено до овальной формы.

Ну и раз уж делать все по уму, то доработал еще один момент. Эти самые два болта, крепящие кронштейн натяжителя к двигателю, находятся в жуткой жопе, головки в таком тесном пространстве не оденешь. Болты были бы легко доступны для рожкового ключа, если бы не своеобразный изгиб на самом кронштейне. Ну так нахер его)

Ох уж эти японцы. Конечно, от такого вмешательства несколько уменьшилась жесткость кронштейна, но при таких нагрузках (какие там нагрузки на генераторе), да еще и добротной старой стали толщиной миллиметра три, я думаю, ничего с ним не станется.

Пока устанавливал гену, по ошибке расположил прямоугольный шарнир натяжителя не в ту сторону. Его правильное положение можно увидеть на второй фотографии. РЕБЯТА, КОТОРЫЕ СОБИРАЮТСЯ МЕНЯТЬ ГЕНУ В ПЕРВЫЙ РАЗ, НЕ СОВЕРШАЙТЕ МОЮ ОШИБКУ, ОЧЕНЬ ЛЕГКО ПЕРЕПУТАТЬ. Хитрожопые японцы все рассчитали до милиметра. Из-за того, что прямоугольный шарнир встал чуть-чуть под другим углом (свои функции при этом выполнял исправно), болт натяжителя уперся самым кончиком в шкив и прижал ремень. Делал поздней ночью при слабом освещении и совершенно не заметил эту малую деталь. Запуск двигателя, ооо, круто, "новый" гена с разбора отлично работает!) Спустя секунду жуткий свист, а еще спустя пару — запах гари. В ужасе глушу двиган, ныряю в подкапотку, и что я вижу, какая замечательная… лапша из ремня)

Мне тогда показалось, что этот генератор — мое проклятие на всю жизнь. Даа, я съел целую собаку уже с ним.
Утром купил новый ремень, с профессионализмом сорокалетнего сервисмена водрузил все на свои места, проблема решена.

Читайте также: