Как снять руль на хонда цивик 4д

Обновлено: 02.07.2024

Здравствуйте. Чтобы снять руль необходимо сначала снять сначала накладку звукового сигнала. Потом снять контактную группу звукового сигнала, отсоедининив электроразьем. Далее открутить гайку крепления корпуса рулевого колеса от рулевого вала и снять его. Это без проблем можно сделать своими силами, и каких-либо разительных отличий снятие рулевого колеса на Хонде Цивик от снятия руля на других автомобилях не имеет. Удачи!

Отличные примеры моих экспертных работ на тему "Автомобили" (внизу страницы)


В нашем техцентре вы можете расплачиваться при помощи электронных платежных систем: Visa, MasterCard и др.




Данный веб-сайт использует cookie-файлы с целью повышения удобства и эффективности работы пользователя.

Данный веб-сайт использует cookie-файлы

Использование cookie

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
рулевое управление Honda Civic , ремонт рулевого управления Honda Civic , моменты затяжки Honda Civic

5. Рулевое колесо

Снятие рулевого колеса

Внимание:
Перед выполнением любых процедур, связанных с рулевым колесом, внимательно изучить меры предосторожности при работе с подушками безопасности. Несоблюдение этого условия может привести к получению травм.

1. Установить передние колеса автомобиля в положение прямолинейного движения. Снять водительскую подушку безопасности (см. соответствующий раздел данного руководства).

2. Разъединить разъем (А) звукового сигнала.

3. Ослабить болт рулевого колеса (А) (или гайку в моделях КХ).

4. Установить съемник рулевого колеса (А) (имеется в продаже) на рулевое колесо (В). Сорвать рулевое колесо с рулевой колонки, поворачивая нажимной болт съемника (С). При снятии рулевого колеса соблюдать следующие условия:

  • Не упирать нажимной болт в рулевое колесо или рулевую колонку.
  • Если ввернуть болт съемника (D) во втулку рулевого колеса более чем на пять витков резьбы, может быть поврежден контактная пластина. Для предотвращения этого затянуть по паре контргаек на каждый болт крепления съемника на расстоянии пяти витков от конца болта.

5. Снять съемник рулевого колеса, полностью вывернуть болт рулевого колеса (в моделях производства НАТС: гайку) и снять рулевое колесо с рулевой колонки.

Разборка и сборка рулевого колеса

4-дверные модели

  1. Рулевое колесо.
  2. Задняя крышка рулевого колеса.
  3. Панель доступа.

5-дверные модели

  1. Задняя крышка рулевого колеса.
  2. Панель доступа.
  3. Рулевое колесо.

Установка рулевого колеса с подушкой безопасности

1. Перед установкой рулевого колеса убедиться, что передние колеса автомобиля находятся в положении прямолинейного движения, а затем установить контактную пластину (А) на рулевую колонку. Для этого вращать контактную пластину по часовой стрелке до упора, а затем против часовой стрелки приблизительно на два с половиной оборота, пока метка в виде стрелки (В) на контактной пластине не будет указывать вверх.

2. Установить две шпонки (А) втулки выключения сигналов поворота (В), как показано на рисунке, а затем установить рулевое колесо на вал рулевой колонки, убедившись, что ступица рулевого колеса (С) устанавливается на штифты (D) контактной пластины и входит в контакт со шпонками отмены сигналов поворота.

3. Затянуть болт рулевого колеса (А) (в модели КХ: гайку). Убедиться, что жгут проводов звукового сигнала (В) размещен и закреплен должным образом.

4. Соединить разъем звукового сигнала (А).

5. Установить водительскую подушку безопасности и убедиться в том, что система работает должным образом.

6. Проверить работу звукового сигнала и функцию выключения сигналов поворота при повороте рулевого колеса.

При покупке книги в PDF

1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.

2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.

1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.

2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.

3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.

4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.

За данный отчет спасибо Михаилу199 активному Хондоводу и мастеру своего дела и активному участнику группы ВКонтакте — Василию Ершову за редактирование. Рулевую рейку Honda Civic нельзя назвать болезнью в полном смысле слова, но при 180000 — 200000 км пробега даже она приходит в состояние “усталости”. Через потрескавшиеся от времени, надорванные пыльники внутрь рейки попадает грязь. Под действием абразива, находящегося в дорожной пыли и попадающего с грязью внутрь рейки начинается процесс ускоренного изнашивания рулевого механизма. Плюс, без защиты, направляющие рейки довольно быстро ржавеют.

Не лучшим способом ремонта является зачистка ржавчины и наполнение рейки новой смазкой, особенно если смазка не предназначена для работы именно в рулевой рейке. При неправильной работе рейки нагрузка идет и на гидроусилитель руля (ГУР) вследствие чего он изнашивается быстрее, чем при исправной рейке.

Новая рейка OEM Honda стоит порядка 1200-1500 долларов, а то и больше, что, согласитесь, при цене автомобиля в 7000 у.е. становится просто золотой деталью. Контрактная рейка, она же отремонтированная, стоит немного дешевле, но в том же диапазоне цен, 500-1000$. Что делать? Конечно, не унывать, а ремонтировать рейку своими силами.

Самостоятельный ремонт рулевой рейки D14,D15,D16

Для начала вам понадобятся следущие вещи, общая цена ремонта 100-150$

  • Ремкомплект рулевой рейки — 06531-S04-J51 (50$)
  • Пыльники к рейке — 53534-ST0-013 и 53534-SR3-N52 (30$)
  • Втулка рулевой колонки — 53416-S04-J51 (15$) — Honda PSF 3 бутылочки либо 1 литр
  • Хорошие тиски
  • 10, 12, 14, 17 : головки и ключи
  • Разводной ключ 34 или 36 примерно
  • Живой ГУР, если сломан

Первым делом снимаем рулевую рейку Honda Civic. Открутите два шланга на самой рейке. Шланги идут от насоса к рейке, и от рейки к бачку с жидкостью. Чтобы это было проще сделать, нужно сначала открутить другие крепления этих шлангов, они крепятся к подрамнику маленькими болтами на 10. Первым делом скидываете мягкую трубку, которая идёт от бачка до рейки (крепление хомутом) затем откручиваете разрезным ключом на 14 жёсткую трубку высокого давления, которая идёт от насоса до самой рулевой рейки.

Также придётся снять среднюю часть выхлопа и небольшую металлическую защиту, закрывающую рулевую рейку снизу, снять рулевые наконечники и тяги, и в салоне открутить два болтика на 10, которые держат кардан между рулевой колонкой и рулевой рейкой и вынуть кардан вверх. Далее выдвигаем направляющую рулевой рейки в одну сторону (я двигал вправо) и вытаскиваем её.

ВАЖНОЕ НАПОМИНАНИЕ! После того как вы снимете кардан, ни в коем случае не крутите рулем! Без рейки у руля не будет ограничения хода и, вращая его в любую из сторон, можно испортить шлейф контактов на руле. Руль крутить при необходимости можно! Но всегда возвращайте его в то положение, в котором вы его сняли! Также, прежде чем разъединять этот карданчик между рулевой колонкой и рейкой, поставьте колёса в ровное положение и в таком же положении старайтесь сохранять руль на всём протяжении работ.

ОСМОТР И РЕМОНТ СНЯТОЙ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ

Сняв рейку, вы будете очень недовольны ее внешним видом, кругом грязь, ржавчина, да-да, и в таком состоянии большинство узлов на вашей машине, но сейчас забудьте про это. Через некоторое время вы собственными руками приведете рейку в отличное состояние, и она прослужит вам еще очень долгое время, главное – это внимательность и аккуратность.

Откручивайте абсолютно всё, что есть на рейке, и старайтесь не перепутать и не потерять снятые детали! Начните с направляющей втулки. Для этого откручиваем контргайку (размер 34 или 36, я пользовался разводным “газовым” ключом) потом выкручиваем ключом на 14 натяжитель и вытаскивайте пружину и саму втулку. Далее гаечным ключом на 12 откручиваете трубки, которые остались на рейке. В моём случае была жуть:

Ключом или головкой на 12 откручиваем два болта распределителя и вытаскиваем его.

Как вы понимаете, все снятые детали просто необходимо очистить от слоя грязи и как можно лучше отмыть. Но самая тяжелая часть работы у вас еще впереди.

ВНИМАНИЕ! ACHTUNG! ATTENTION! УВАГА!

При сборке рейки на заводе после закручивания основной гайки на теле рейки керном или прессом продавливается маленькая точка, фиксирующая гайку и не дающая ей произвольно выкрутиться под действием ударов и вибрация, возникающих при езде на автомобиле.

Это точку нужно высверлить сверлом диаметром 3мм на глубину примерно 2.5 — 3.0 мм. Если вы не высверлите эту точку, то вы рискуете, выкручивая эту гайку, сорвать на ней резьбу. Первоначально именно у меня так и получилось. Пришлось искать новую гайку, а точнее покупать мертвую рулевую рейку и с неё аккуратно выкручивать эту гайку.

Если все правильно отсверлить – то гайка легко выкручивается, и резьба остаётся на месте. К сведению оригинальная гайка стоит порядка 100$ или 6000 р и ждать её под заказ около месяца. Выкрутив ограничительную гайку, максимально вытаскиваем направляющую рейки и потом аккуратно выпрессовываем её вместе с сальником. После чего берём специальную оправку и с её помощью выпрессовываем второй сальник.

(По мануалу вроде подходит головка на 17, но у меня она подклинивала, поэтому рисковать я не стал и выточил себе специальную оправку). В принципе с разбором всё. В очередной раз все промываем и очищаем!

СБОРКА РЕЙКИ

Перед сборкой стоит обратить внимание на пару моментов. Основной причиной, по которой начинают умирать наши рейки, является наша собственная невнимательность. А именно – порванные пыльники рулевой рейки. Не думайте, что если вы намотаете на рулевую тягу пакет – то туда не просочится грязь, песок и вода.

Всё это приводит к образованию на рабочем валу рейки ржавчины, которая, образуя неровные наросты или ямки, как раз таки и портит сальник. В моём случае всё было достаточно печально. Чёрная полоска на валу и точки — это ржавчина, которая въелась довольно глубоко. И из-за нее сильно текла рейка.

В таком случае есть несколько вариантов решения:

  • Отдать вал на шлифовку токарю (но важно учитывать, что слишком много снимать нельзя)
  • Купить новый вал (К моему удивлению его стоимость заметно ниже, чем у рейки в сборе)
  • Шлифовать вал самим (что я, собственно, и сделал)

После того как подготовили свой старый вал или купили новый можно приступать к обратной сборке.

ВНИМАНИЕ! Обязательно заранее приобретайте оригинальный ремкомплект рулевой рейки! (06531-S04-J51).

Первым делом меняем резиновое и пластиковое колечки на направляющей рейки. Снимаем старые кольца и надеваем новые из ремкомплекта, вначале резиновое, а затем и пластиковое.

Обязательно разравниваем пластиковое кольцо, чтобы оно не было нигде перекручено.

В саму рейку в обратной последовательности закладываем железную шайбу из купленного ремкомплекта. По сути, просто закидываете её в корпус рейки.

Перед установкой первого сальника, согласно мануалу, зубья на валу необходимо обмотать специальной лентой. Если быть точнее то речь идет об обычной ФУМ ленте, которую можно купить почти в любом хозяйственном магазине, где есть отдел сантехники. Обмотать вал необходимо для того, чтобы, когда вы будете одевать крайний сальник, вы не повредили его рабочую поверхность о зубья на валу.

Наматывать ленту нужно от центра вала к краю, в таком случае, когда вы будете одевать сальник, он не будет цепляться за ленту, а будет проскальзывать по ней. Затем слегка смазываете сальник и одеваете его на вал, так чтобы его ровная сторона смотрела от центра к зубьям.

Затем вставляете направляющую рейки в корпус. Из-за сальника вал легко не вставится, его нужно запрессовывать. По сути, валом вы запрессовываете сальник на место.

Потом ставите второй сальник ровной стороной к себе и закручиваете ограничительную гайку.

После того как вы закрутили ограничительную гайку, на рейке можно керном набить такую же точку как было сделано на заводе для того, чтобы гайка не раскрутилась. (Лично я не стал этого делать, а старое место просто замазал герметиком).

Далее ставим на место распределитель жидкости, поменяв на нём уплотнительную резиночку из ремкомплекта. Но, прежде чем это сделать, нужно будет провернуть вал зубьям вдоль распределителя. Затем в нижний подшипник нужно набить немного новой смазки. Это необходимо для того, чтобы распределитель легче крутился, и не было посторонних шумов.

Учтите, что если ваша рейка довольно долгое время текла – то в этом подшипнике не осталось нормальной смазки. Поэтому это обязательно нужно сделать. Также желательно промазать и подшипник на самом распределителе.

Зубья на валу тоже смазываем новой смазкой. Только не кладите ее слишком много.

Теперь единственное, что осталось поставить – это направляющую рулевой рейки. Тут тоже есть небольшой нюанс, на который, думаю, было бы неплохо обратить внимание. Если ваша рейка застучала, но не потекла – причиной этого не всегда являются тяги и наконечники. В некоторых случая люфт в рейке появляется из-за износа этой направляющей.

Так как её часть, которая соприкасается с валом, сделана из пластика – то она изнашивается, что приводит к появлению свободного хода между зубьями на валу и зубьями на распределителе жидкости. В своём нормальном состоянии пружинка и эта направляющая прижимают вал к распределителю, убирая тем самым люфт между зубьями.

На фото видно, слева старая изношенная втулка, а справа – новая оригинальная (к слову стоит она где-то 10$ или 600руб.)

Иногда бывает достаточно просто поменять эту направляющую, и все проблемы с люфтами решены. Но вернёмся к нашей рейке:

Прежде чем установить направляющую, необходимо нанести некоторое количество смазки на её пластиковую часть

Далее ставим направляющую на место. Потом кладём шайбочку, если она у вас была, и ставим на место пружинку. Перед установкой пружинки смажьте обратную часть направляющий втулки или саму пружинку и закрутите болт на его место.

Согласно мануалу по переборке рейки, чтобы правильно установить усилие давления направляющей нужно болт, который ее фиксирует сначала закрутить моментом 25Нм, а потом ослабить его. Это делается для того, чтобы подровнять вал и направляющую, а также немного разработать пружину. После того как ослабите этот болт, его нужно закрутить, но уже меньшим моментом всего 3.9Нм. После чего, придерживая болт ключом на 14, накручиваете и затягиваете тонкую контргайку.

После этого прикручиваем все трубки? которые были на рейки и ВСЁ. Рейка готова.

После ремонта самой рейки устанавливаем снятые запчасти обратно на машину. После того как засунете рейку на место, первым делом прикрутите трубки высокого давления (от насоса до рейки) и шланг обратки. После чего можно смело прикручивать рейку к подрамнику. Затем прикручиваете рулевые тяги, одеваете пыльники и прикручиваете наконечники. Если вы смогли снять рейку самостоятельно, то и собрать обратно тоже должны суметь, там чисто конструктор. Для установки руля выставите колёса приблизительно в ровном положении, после чего одевайте карданчик рулевой колонки на рейку.

Далее заливаем в бачок жидкость ГУР, Оригинал HONDA PSF. Так как жидкость из системы была слита полностью, вам понадобится почти литр новой жидкости.

Плавно вращаем рулём от упора и до упора, НЕ заводя машину! При таких манипуляциях с рулем жидкость поступает в рейку, распределяясь по системе. Только после того как жидкость с бачка хоть немного уйдет можно запустить двигатель, и повторить вращение рулем, для того чтобы вышли пузырьки воздуха. Затем заглушите машину и долейте жидкость до средней отметки. Между минимумом и максимумом!

Читайте также: