Как снять рулевую рейку на мазда 323

Обновлено: 14.06.2024

Снятие и установка резиновой манжеты рулевого привода Mazda 323

Снятие и установка резиновой манжеты рулевого привода

Если манжета была неисправна уже длительное время, можно сделать вывод, что в механизм проникла грязь. Грязь вместе со смазкой действует как шлифовочная паста и разрушает рулевой механизм. В этом случае, а также при наличии на зубчатой рейке следов ржавчины, рулевой механизм необходимо отремонтировать (выполняется в мастерской).

Резиновая манжета не должна быть перекручена.

Установить наконечник рулевой тяги.
Опустить автомобиль.
Проверить схождение, при необходимости отрегулировать.

Видео про "Снятие и установка резиновой манжеты рулевого привода" для Mazda 323

Замена опорного подшипника замена сальника полуоси кпп сенс Замена пыльника рулевой рейки. Сделай Сам!

самое сложное там-открутить верхнюю правую гайку кронштейна крепления рейки к балке. слизывается у момент и епаться потом долго срубывать и место ОЧЕНь неудобное))

Акылбек, а уже и никак и не открутишь. трубки прийдется новые делать из меди со штуцерами гайками..да и эти теперь можно открутить только отломав трубки и торцевой головкой открутить те гайки.

Акылбек, сами трубки можно от магистралей резиновых освободить а дальше..либо атк либо в тисках пробовать зажимать остатки граней и пробовать открутить..

Потому к что к силе еще и ум прикладывать надо.
Видишь же что не крутится - нахрена рвать?
Там все закисло намертво и выковыривать трубки смысл есть только если у тебя есть новые.
Снятию рейки трубки не мешают совершенно

В таком случае, может кто ответит, где можно заказать рейку и какая ее цена? А то я чувствую, что моей скоро тоже пиздец придет. Тормозные диски давно не менял, при торможении бьет сильно.

Ренат, только с разбирающейся машины) цена минимум 3-4 т.р состояние хз.в среднем 5-8р.чаще всего может быть и хуже твоей..типа восстановленная "новая" от 16т р.. да и с твоей рейкой что..стучит течет? в чем причина для замены..в трубках? так трубки отдельная часть рейки. продаются отдельно но проще сделать новые из медной трубки там где занимаются ремонтом кондеров..они любые выгнут и штуцера есть какие хощь там..просто новые трубки цена т. 2-3 за трубку))

у меня 3 рабочие камри, все трехлитровые,шеф зимой в мороз заводит,тах под 3 тыщи,он сразу втыкает д.удар хороший,но так уже 250 тыщ,на которой я езжу 210,всегда на светофорах и на остановках включал нейтраль,наврное камри охрененная машина,2005 и 2006 года теперь ликбез проведу

Hyundai Tucson 4x4 Демонтаж рулевой рейки! На этом видео я покажу и расскажу как снять рулевую рейку на автомобиле Хюндай Туксон полный привод . Tucson! На видео я не показал как сливать масло с гидроусилителя. Можно посмотреть как это сделать на других видео по демонтажу реек с ГРУ! Ссылка на канал : wPH-mxYideVBbx9NUA Замена ремня ГРМ :

Тоже присутствует стук, подергав за вал понял что стучит червяк со стороны салона, хочу взять подобрать подшипник посадить его со стороны салона на вал, и как бы странно это не звучало, прихватить сваркой к кузову в месте где выходит червяк, как думаете можно реализовать такой вариант или нет? Ну реально не смогу я сам без ямы сделать так как вы(

поделитесь опытом. у меня такой же двигатель и он стал барахлить, заводится и сразу глохнет, мережимаю шланг обратки и работает норм(долго не держал, сек.10). поменял: бензонасос, свечи, бронепровода, обратный клапан, все фильтра. но причина та же, двиг. работеат если нажать на пидаль, но троит пердит и иногда чихает(за день до этого снимал аккумулятор). и какой прицып работы этой флейты? просто сегодня обнаружил что она не работает,вытащил с колектора(шторку или как её назвать), а она сломана у основания(там где она крепится к флейте), т.е. даже еслиб выкум работал, то шторка б эта оставалась на месте. вот я и думаю может ли она так влиять на работу двигателя.

Я менял на mazde 6 сцепления, так я 10 часов потратил но было очень приятно что сомостоятельно. Теперь купил тойоту корролу версо полетело сцепление с коробкой (это то качество тойоты на 139000 тыс. Коробка полетела) вой в салоне на любой скорости полетел подшипник первичного вала что стоит его заменить фигня то кока я, но стоимость его в Германии 400 евро и+ремонт 600 евро новая коробка стоит 700 евро. Купил новую коробку и сцепление. теперь думаю самому менять или в ремонт сдать так как знаю е. Ли много. Завидую тем у которых хотя бы яма есть. Заменить всё это в Германии стоит 700 евро

Про автомобили

Mazda 3 — компактный автомобиль, производимый Mazda Motor Corporation в Японии. На родине производителя он называется Mazda Axela.

Mazda 3 была представлена в 2004 году, как серия, пришедшая на смену Mazda Familia. В 2009 году было представлено второе поколение Mazda 3. Но речь пойдёт о первом поколении. Ну что, приступим…

И так дорогие любители авто ремонта, сегодня будем производить замену рулевой рейки на Мазде-3, 2008 года выпуска. По большому счёту замена не сложна, если сравнивать с другими авто. Все доступы к болтам есть. Благо, что сама рейка крепится к подрамнику всего двумя болтами. Просто чудо.

Слевой и справой стороны потекли.

Фиксируем рулевое колесо в прямом положении. Если нет спец. инструмента, то просто кидаем через него ремень безопасности и пристёгиваем. Это нужно чтобы случайно не провернуть его. Так как внутри руля стоит шлейф с проводами для подушки безопасности и сигнала. Если вы его нечаянно провернёте на один оборот и потом вставите рулевую рейку, то вы попросту этот шлейф оборвёте, а он денег стоит.

Разбирать тут ничего не надо, это фото для примера.

Далее внизу, на рулевой колонке, где крестовина, откручиваем болт и вынимаем. Благо, здесь шлицов нет, вставлять потом очень удобно.

Потом сверху, где уже двигатель, с левой стороны находим болт, вот он.

Делаем удлинитель с плавающим переходником и головкой на 17 и откручиваем его.

Я пытался пневмо-пистолетом открутить, да он не взял, не особо мощный. Так и пришлось делать рычаг с трубой.

Аналогично проводим с правой стороной.

Далее спускаемся в яму (у кого-то подъёмник). Будем опускать подрамник. Откручиваем подушку.

Откручиваем вот эти болты подрамника:

Аналогично с другой стороны.

Потом вот эти болты:

Начинаем вытаскивать рейку:

магистраль отстегнули и вращающими моментами отводим рейку влево (если сказать правильно, то к правому колесу) чтобы не откручивать лишний раз сам стабилизатор устойчивости. Потом тянем её на себя и вытаскиваем вниз также вращающимися движениями.

Все, ставим новую рейку обратным способом. Снимаем со старой рейки все прибамбасы, какие нужно, и ставим на новую. Пока вы подрамник не подняли, вставьте сразу подушку в неё. Забудете, замучаетесь двигатель оттягивать чтобы вставить её. Нужен будет помощник, чтобы в салоне держал крестовину и направлял в рулевую рейку.

ВНИМАНИЕ!

Когда вы выкручивали шланг высокого давления, там должны бы две латунные прокладки для болта, обратите внимание, не прилипла ли одна к шлангу или к старой рейке. Они нужны, потому что вместе с новой рейкой их нет. Перед установкой шлангов всё продуйте или промойте от грязи посадочные места, обязательно. Так как если грязь попадёт, то обязательно потечёт масло. И очень внимательно и ровно закручивайте болт для шланга высокого давления. Скосите, придётся резьбу выравнивать. Не у всех в гараже есть спец.набор с метчиками и лерками.

Поэтапная замена сальников в рулевой рейке автомобиля

При ремонте авто нужно помнить, что рулевая рейка является одной из важных узлов управления автотранспортом. Содержание ее в исправном техническом состоянии, зависит от безопасного движения и плавных поворотах на дороге. Первый признак при техническом обслуживании рейки, является небольшое подтекание масла в местах соединений трубок гидравлической жидкости и резиновых уплотнений. Это говорит о том что, нужно менять сальник в рейке.

Если есть небольшой навык в ремонте авто, то процесс не сложный. Замена своими силами обойдется намного дешевле чем у специалистов.

Для замены сальников нужны следующие материалы и принадлежности:

смазка для подшипников (любой фирмы);
жидкий ключ (помогает открутить старые присохшие гайки);
хомуты из пластика для закрепления пыльников рулевых тяг;
ремонтный комплект сальников для рейки;
трубка (для пропуска гидравлической жидкости);
универсальное средство для обработки металла от ржавчины;
небольшая емкость( пластиковая бутылка объемом два литра для слива старой жидкости);
новый сальник.

Инструменты для замены;

набор ключей с трещоткой;
приспособление для снятия наконечников;
специальный ключ с восемью гранями для регулировки рейки;
шуруповерт строительный.

За два часа прежде чем начать работу, смазать все соединения и крепления рейки средством от ржавчины типа жидкий ключ. При этом использовать резиновые перчатки и надеть защитные очки.

Начало работы по ремонту рулевой рейки.

Машину необходимо установить на ручник и заблокировать руль. Под задние колеса установить упоры. В целях безопасности от короткого замыкания проводки, во время ремонта под капотом, отсоединяем клемму минуса с аккумулятора.

Затем нужно установить домкраты с обеих сторон автомобиля и подложить опоры рядом с ними. Это необходимо для подстраховки от смещения автомобиля с домкратов. Снимаем два передних колеса, откручиваем гайки на наконечниках, затем ставим специальный съёмник под его тело. С помощью головки начинаем потихоньку крутить, палец постепенно начинает выходить из посадочного места в рычаге, если же с затруднением выходит, то молотком не спеша стучим по рычагу.

Потом необходимо слить всю жидкость из рейки в пластиковую емкость через распределительный шланг, при этом необходимо завести двигатель и крутить руль вправо и влево до конца пока вся жидкость выйдет из системы. Далее откручиваем хомуты и гайки в рейке, на валу рулевого управления отвинчиваем болт,находящийся возле самого пола, с внутренней части салона с водительской стороны. Рейку не спеша тянем на себя небольшими вспомогательными движениями в разные стороны, ведь шестерня, которая расположена на валу рулевой колонки, тяжело снимается. Когда всё удалось и рейка снята, аккуратно вытягиваем весь механизм в правую сторону, там есть свободное место.

Замена резиновых уплотнений (сальников)

Фиксируем весь агрегат в тисках, начинаем очищать от грязи и мазута. Для этого понадобится чистая ветошь, металлическая щетка, двадцать грамм обычной солярки, чистим всё до алюминиевой основы. Осматриваем внешний вид после очистки, откручиваем рулевые тяги. Сразу можно рассмотреть первый и второй сальник, он находится за уплотнительной крышкой которая расположена с торца обеих сторон рейки. С помощью отвертки и осторожными ударами молотка, чтобы не повредить внутреннюю зеркальную часть рулевого агрегата извлекается сальник.

Затем аналогичным образом снимается второй. После того как извлекли старый, необходимо установить новый и собрать все в обратном порядке.

Когда все собрано, остается залить жидкость в систему рулевой рейки и прокачать.

Обязательно обратить особое внимание после прокачки системы, чтобы жидкость была без пузырьков воздуха.

В дальнейшем необходимо сделать развал и схождение передних колес, это необходимо для равномерного износа резины. Эксплуатация рейки требует постоянного контроля. Чтобы избежать повреждений, необходимо бережно ездить по неровным поверхностям дороги. А также следить за правильным уровнем тормозной жидкости. Каждые десять тысяч километров делать балансировку и рулевая рейка прослужит намного дольше.

Читайте также: