Как снять задний барабан на ниссан санни

Обновлено: 12.05.2024

Задний тормозной барабан. ⇐ Atlas. Ходовая

затормаживаем машину противооткатами, устанавливаем домкрат и ложим рядом пару чурок на которые будет установлена задняя ось откручиваем гайки и снимаем колеса откручиваем болты тянем полуось на себя вытащенная полуось откручиваем болтики снимаем стопорную пластину выкручиваем пластину вытаскиваем подшипник снимаем барабан видим что за тормозным барабаном находиться :)

zhekm, а тебя чего, сальника под полуосью нема? У меня задние ступицы очень похожи, но сальники стоят, причем размерность нерусская (не ГОСтовская) - 94*50, соответственно - добро пожаловать в Экзист!

Тор, вроде все что было показал, может до меня скомуниздили и фото я делал когда ремонтировал рабочий тормозной цилиндр

Если на полуоси еще и прокладки не было - значит скомуниздили, на фото просматривается проточка под сальник точ-в-точ как у меня!

На первом же фото со снятой полуосью, у меня как только полуось вынимаешь, сразу под ней сальник стоит, закрывает собой регулировочную и стопорную шайбы. Я на следующей неделе планирую туда с инспекцией заглянуть - заодно и сфотографирую.

Все в исходном положении

сняли полуось, под которой хорошо виден сальник размерностью 94*51*9,5 мм

вот он зараза, кстати, при аккуратном обращении можно снять и поставить несколько раз, хотя мануал и считает его одноразовым.

тонкой отверткой снимаем стопорную шайбу

откручиваем регулировочную гайку ступичных подшипников, лучше специальным ключом

слегка покачав барабан вынимаем наружный подшипник

Снимаем тормозной барабан, хорошо видно, что он прикручен к ступице намертво. так же виден внутренний сальник перекрывающий обойму внутреннего ступичного подшипника

Новый наружный ступичный сальник в упаковке, цена в Красноярске -300 р/шт

Общий вид заднего тормозного механизма

Доброго времени суток. Сегодня повторил твои движения описанные выше. Фото очень помогли, спасибо! Сальника под полуосью тоже не было, зато увидел герметик. Вопрос ставил ли ты сальник? Какой № по каталогу? И насколько сильно закручивал регулировочную пластину? Надеюсь на ответ, спасибо.
PS: вопрос к zhekm,у т.к ступица как у него.

Спасибо, понял.А стоит рублей 300? И еще искал номер сальника по каталожной схеме- нет на моем кузове сальника!

sobol, ну как нет у меня такая же машина стоит 170р. оригинал .Можно заказать по размеру

sobol: Вопрос ставил ли ты сальник? Какой № по каталогу? И насколько сильно закручивал регулировочную пластину? Надеюсь на ответ, спасибо.
PS: вопрос к zhekm,у т.к ступица как у него.

садил на герметик, номер сальника не знаю, т.к. и не искал его, пластину закручивал до того момента как остановиться потом только отверстия под болтики подгонял, чтобы была возможность их закрутить

sobol, да, гайку регулировочную затягивал сам, сперва ключом от руки, до отсутствия люфта, потом, слегка покачивавая ступицу, еще примерно одну треть оборота. Нормально затянутая ступица должна вращаться свободно, с небольшим усилием, при этом люфт даже незначительный должен отсутствовать. Правильность затяжки проверяется старым дедовским способом - после небольшого пробега 5-10 км прикладываешь руку к ступице - если рука терпит (это примерно до 50-60 гр.), значит все в порядке, если нет, значит подшипник перетянути нужно немного ослабить затяжку.
Мануал, правда, рекомендует измерять момент затяжки специальным прибором или хотя бы, безменом, но и тот способ, что я описал вполне достаточен - проверено неоднократно, на СВОЕЙ машине.

да дедовский способ у меня после такого на 110 колесо колом встало ))) благо машину на гололеде не крутануло. потом ступицу менял.
а про затянуть до исчезновения люфта и "отпустить" на 3\4 ?или что то вроде того (уже не помню давно это делали)

Ребята кто менял задние тормозные колодки на ниссан атласе, 1992 года шасси G2H41, двигатель FD42. Интересует с какой машины подойдут, и сколько они примерно стоят? Да так же и по колодкам на ручной тормоз, с какого авто можно подобрать?

Делаю таким способом, только отпустить на 1\4, на больших машинах так делается. Но я так думаю можно и больше отпустить, здесь думается мне лучше недотянуть, чем перетянуть. Когда первый раз менял (~40т. км после прихода с японии) стопорные гайки вообще не были затянуты, открутились рукой даже без инструмента.

Лучше что-то конкретное по задним тормозным колодкам показал бы :) Первые Цераты были только дисковые, т.е. одни и те же колодки и для тормоза и для ручника. Судя по всему Киа чем то не устроила такая конструкция.

Периодические проблемы с задними тормозными колодками это еще что ;) вот мне интересно,кто ставит дизы?

Здравствуй Сергей. Благодарю за все твои видео. По колдуну: только неопытный или абсолютно неграмотный может сказать что колдун этот очень нужен!,- он там Сергей вообще не нужен. Я не стану перечислять те многочисленные ошибки и недоработки допущенные инженерами на заводе,- ты их и сам многие знаешь (колдун это один из них),-поверь Сергей очень многие просто выкидывают этот колдун. Колдун бывает переодически подклиневает, а бывает намертво клинит. Отец мой всю жизнь на грузовиках проработал(маз, краз, камаз и т.д,) и говорит, что когда колдун клинит никто никогда его не менял,- выкинул и всё. Кстати я свой на ваз2104 давно уже выкинул, ну а на газели тормоза у меня очень плохие(недавно купил её),- буду всё перебирать и колдун обязательно выкину. Так что мой совет Сергей - не устанавливай его назад,- кстати он не всегда с завода чётко отрегулирован идёт и надо ещё и разобраться - как жешь его то регулировать правильно. Всего хорошего,- твой подписчик.

Желательно в деталях по задним тормозным колодкам на sunny рассказал бы >) Ехал как-то в поезде вместе с мастером цеха тольяттинского завода и вот он рассказывал о том, как подбирались детали для любого экспортного ВАЗа. Берётся ящик с деталями и специально обученный человек меряет все их на допуски - две сотки, например, по чертежу. И вот из всего ящика на 200 деталей выбираются одна, две, иногда больше, идеальных деталюшек. А все остальные - 'на программу', то есть они вполне годятся для обычных 'Жигулей', хотя допуски там гуляют очень сильно. Ну а бракуются совсем уж не рабочие шпунтики.

..медведей много эти года,у меня тычкари'стрелялись: в ночь работать.. Приеду проверять,тычкаря хрен найдёшь,сидит где нить в грейдере Дз 98.. Медведей много.. У моего друга на нисане sunny и без задних тормозных колодок много чем руки занять ;)

Здравствуйте Увас все очень хорошо, и красиво получается? К вам хотел бы несколько вопросов задавать Можете написать мне в почту jaloliddina

Лучше что-то конкретное порекомендовал бы по задним тормозным колодкам на санни )) Дурня какая то. Видно подшипники подгулявшие попались. Вообще странно зачем производитель поставил 2-х рядный подшипник. Нет мороки регулировкой, но зато в такой ситуации снять проблема. Схема с двумя коническими роликовыми ИМХО лучше. По съемнику: сделать фланец из 2х толстостенных уголков таким образом, чтобы он стал на 4 ступичных болта. Уголки соединить 2-мя пластинами. По центру приварить резьбовой соединитель (удлиненную гайку) М 20.

народ подскажите как снимается задний тормозной барабан.

На самом барабане есть два отверстия,в них вкручиваются болты по-моему на 12,на ручник не ставь.Крути болты равномерно по очереди,как крышка начнет отходить молотком по бокам подбивай.Но прежде чем это все делать колодки сведи.

Андрей, С сади барабана есть лючёк на нем резинка надета,снимаешь резинку,берешь плоскую отвертку и крутиш колесико или вверх или вниз (сводить-разводить) точно не помню.Муторная херня такая.Получается потихоньку.Щелчки услышишь.Если колодки мертвые то и сводить не надо,он так снимется бес проблем.

Что понадобится:
Собственно сами колодки. Заказывал на Экзисте.
Пара болтов, скорее всего М6 (ключом на 14 крутил), WD-40, плоская отвертка, тряпки на протирку.
Итак, снимаем колесо и на тормозном барабане между шпильками видим два отверстия с резьбой.
Забрызгиваем WD-шкой места соединения барабана со шпильками и в центре. Мин 5 даем на откисание. Далее закручиваем болты в отверстия и начинаем затягивать равномерно.

Когда барабан соскочит на пару миллиметров (будет слышен характерный металлический щелчок), болты можно дальше не крутить, даже можно чуть ослабить. Далее руками стараемся снять барабан, покручивая его. Нужно следить, чтобы колодки стояли на месте, а не шли вслед за барабаном. Именно поэтом надо снимать барабан руками, а не просто крутя болты.
Итак, барабан снят и видим вот такую картину

Перед тем как снимать колодки, внимательно смотрим как все стоит, запоминаем где какие пружинки, какая колодка левая, какая правая, а лучше все зафотографировать, дабы потом чего. Смотрим, нет ли подтеков из тормозных цилиндров.

Запомнили, зафотографировали, снимаем колодки. Потом все можно протереть с карбклинером, чтобы чистенько было.
Берем новые колодки и немного стачиваем края. Как то в передаче Махинаторы (на Discovery Channel) сказали, что на новых колодках нужно так немного сточить края, чтобы при торможении не было противного скрипа. Дело не хитрое, 2 мин работы напильником на каждую колодку.
Вот что получилось: колодка сверху уже обработана напильником

Переставляем механизм ручного тормоза на новую колодку, предварительно все протерев и собираем все в обратном порядке и получаем вот такую красоту

Чтобы барабан встал на новые колодки без проблем, советую полностью свести механизм регулировки тормоза. Это такие "вилочки" с такой "часовой" шестеренкой

После установки барабана нужно развести колодки и отрегулировать ручной тормоз. Делается это через овальное окошко, которое закрыто резиновой заглушкой со стороны амортизатора.
Берем какой либо источник света, засовываем голову в колесную арку, вынимаем заглушку, еще больше изгибаемся буквой ЗЮ, чтобы одной рукой светить в овальное окошечко, а другой рукой, отверткой начинаем вращать ту самую "часовую" шестеренку. Щелчков 10-15 услышали, покрутили барабан, потом подняли ручник на 4 щелчка, покрутили барабан. Выполняем эту процедуру до тех пор, пока при поднятом ручнике на 4 щелчка, барабан уже невозможно было провернуть руками.
Потом НЕ ЗАБЫТЬ поставить резиновую заглушку на место. На втором колесе я забыл поставить. Вспомнил об этом уже дома, лежа в ванне. Пришлось после ванны ехать назад в гараж и возвращать заглушку на место.
Все те же самые процедуры выполняем со вторым колесом.
Удачи в ремонте.

И что, после замены колодки перестанут примерзать? Сомневаюсь.
Да и как-то не серьёзно, человек не знает какие болты вкручивать,
"Пара болтов, скорее всего М6 (ключом на 14 крутил)", кстати болты для этого на М8 нужны, а статья на главной странице форума.
Сплошная "деза". Стыдоба.
Куда модераторы смотрят?
Да они здесь и не валялись.

Ну во-первых статья преимущественно для новичков Санниводов, которые еще не могут по запаху выхлопа определять почему скрепит левое переднее колесо, как наверно делает всезнающий гуру ниссаностроения awast.
Во вторых, ни слова в статье не сказано, про то, что после смены колодок, они не буду примерзать.
В третьих, ну вот беда у меня есть, не могу я запомнить градуировки типов и размеров резьбы. Уж простите неуча, уважаемый Awast.
И в последних, у нас тут не научный форум, чтобы выкладывать исключительно новые, никем еще не ремонтированные опытные статьи. Мы тут делимся ОПЫТОМ. И Я надеюсь, для кого нибудь эта статья будет полезна.
А Вы, уважаемый Профессор awast , очень часто даете критические замечания, не отрицаю, много советов по сути, но создается впечатление, что они чисто теоретические, т.к у Вас в подписи даже не написано каким авто Вы владеете и я не нашел Ни одной Вашей статьи по ремонту. Толькой 540 комментариев. И прежде чем кому то писать "Фу фу, как стремно написано" хоть раз бы поделились своим Практическим опытом в виде статьи.

1.MITSUBISHI MINICA
2.TOYOTA TOWN ACE NOAH
3.ВАЗ 2106
4.BYD Flyer
5.NISSAN SUNNY-03/QG16DE/EXSaloon/CVTC/E-Throttle с 08.2010 .
6.TOYOTA VISTA-92/SV32/3S-FE/HT/VX с 09.2010 .

добавлю, что можно не корячиться через окошко разводя пластину между колодок, если нет ямы например, достаточно сидя в машине поработать ручником, он самозатягивающийся, т.е. при износе колодок натяжение регулируется автоматически, т.е. та же трещотка которую крутишь в окошке, благодаря механизму крутится и от ручника, только может чуть дольше. на сколько помню, на санях должно быть 6-7 щелчков, больший ход, чтобы колодки не подклинивали в барабане, мало ли одна отошла, а другая ещё прижата.

Astra GTC 1.8 MT Cosmo
Nissan Sunny 2001 QG15 FB15 EX/S - продан
Видели бы японцы, что мы делаем с их машинами, наверное, они бы плакали. (с) Я =)

chas30, а тебе хотелось бы, чтобы все хлопали в ладоши и в воздух чепчики бросали?
И если у тебя в подписи есть авто, которым ты владеешь, то твои познания из теоретических автоматически становятся практическими?

awast, если взял в руки гаечный ключ и открутил гайку, теоретический опыт воплотился в практический. Вот я своим практическим опытом и поделился. Для тебя он может и кажется примитивным, поэтому и оплевал ты его, а для тех кто будет своими руками делать ремонт своего авто впервые, думаю, статья будет полезна.
А ты, awast, вместо того чтобы писать фу фу и отрицательные отзывы, хоть раз бы поделился практическим опытом. Да, матчасть ты знаешь на 5, но в практике есть Тонкости, которые порой теорию сводят к нулю.
Ну если у тебя есть чепчик, буду не против, если ты его будешь подбрасывать

Полезно, для новичков, плюс новые интересные ньюансы, типа стачивание краёв.
+1 репутация.

И что, после замены колодки перестанут примерзать? Сомневаюсь.Да и как-то не серьёзно, человек не знает какие болты вкручивать, "Пара болтов, скорее всего М6 (ключом на 14 крутил)", кстати болты для этого на М8 нужны, а статья на главной странице форума. Сплошная "деза". Стыдоба.Куда модераторы смотрят? Да они здесь и не валялись.

Колодки перестанут примерзать, если без необходимости ручник не юзать в морозы
Про болты, автор не помнит, потому и написал "по-моему", что допустимо, я менял трижды и не помню какая там резьба.
Ну и, конечно, не сплошная "деза", а, скорее её отсутствие.

Критика - здоровый элемент дискуссии, я скорее за, чем против, но здесь больше попахивает оскорблением автора.
При этом chas30 написал уже много статей помогающих людям, а Вы не одной, поэтому, прошу воздержаться от таких негативных откликов, особенно в сторону модераторов, коим, кстати, Вы являетесь.

Возьмите и отредактируйте статью, если есть явные ошибки.

Слава, спасибо за репу и поддержку.
В начале статьи писал про подмерзание колодок и свободный ход ручки ручника. Действительно подмерзали колодки, но. тут температура у нас на улице 0, ручник дергаю, отпускаю, а ручка снова свободно ходит. хотя машина на нейтралке катится под уклон. Потом заметил, что раз от раза, как будто что то клинит в самой ручке, где то внутри. Возможно что то там закусывает, ну или примерзает, не знаю. надо разбирать и глядеть. Как разберусь, отпишу.

Спасибо за статью. Пригодилась.
Заскрипели, засвистели тормоза. Думал, что всё, колодки стёрлись, пора менять. Кто знает, сколько прежняя хозяйка на них ездила!? Уже и новый комплект Кашиямы приобрёл.
Полез. разобрал. А там колодки как новые стоят!
Просто почистил, помазал.

Отсюда пара вопросов:
1. Это что, получается края колодок так скрипят?
2. А как узнать, когда время придет их менять? Пискунов же там нет.

-=Michael=- , 1. Скрип может и от камушка попавшего между колодкой и барабаном.
2. Узнать просто. Два раза в год снимай тормозной барабан и делай ревизию. Либо жди когда накладки на колодках сотрутся и услышишь жудкий металлический скрежет при торможении. Это металлическая основа колодок будет шоркать барабан.

По поводу того, что ручник примерзает (в мороз колеса блокируются, и ручник примерно на 1/3 двигается без усилий, а дальше чувствуется, что идёт нагрузка. ). У меня такое было в межсезонье, когда днём лужи, а ночью мороз. Зимой такой беды не было, т.к. воды нет;))) (Просто у нас зимы суровые)
Боролся с этим так: снял тормозные тросики с ручника, срезал наружные трубки из пластика (на них были коцки) и обнаружил заломы в металлической оплётке, через которые и попадала вода во внутрь. Затем эти заломы закрутил изолентой. И приступил к промывке тросика, промывал нагретым декстроном (от нагрева у него повышается текучесть), до тех пор, пока он с другого конца не начал чистый выливаться. После этого взял резиновый шланг такой же длинны, как тросик, распустил его повдоль, затолкал во внутрь силикон (побольше, от души;) ) потом этот шланг с силиконом одел на тросик, стянул в нескольких местах пластиковыми стяжками и оставил застывать. Когда силикон застыл полностью - срезал лишнее и стяжки. Для красоты одел сверху шланга термоусадку и усадил её.
Из минусов только то, что тросик стал толще по диаметру и пришлось немного разогнуть крепления тросика.
Вот такая вот история. Фотки были, но, к сожалению, не сохранились.

"Не важны тонкости, важен сам процесс"
Конечно в любом деле у нас главное процесс))) Если что-то не идет - кувалда рулит)))
1. При попытке снятия барабана надо снять с ручника (при этом не забыть про безопасность и подставить противооткатные упоры, если вы работаете не на подъемнике);
2. Не надо никуда брызгать ВД! Уж тем более на шпильки, барабан на них не сопрягается, он центрируется ступицей;
3. Как правило, барабан снимается и сам нормально. Попробуйте провернуть барабан и убедиться, что колодки не задерживают его. Если это не так, попробуйте постучать в разных местах по окружности (не надо стучать сильно - барабан чугунный, может треснуть). Это часто помогает колодкам отойти;
4. Бывает так, что барабан не контактирует с колодками и вращается свободно, но не снимается. И даже с помощью болтов вы его не снимете. Это происходит тогда, когда барабан имеет существенную выработку (стираются не только колодки) - образуется бортик и колодки за него цепляются. При попытке снять барабан болтами - разворотите весь механизм! (тут тонкости не важны, да? :) ). Поэтому придется уже на этом этапе снимать резиновую заглушку, изгибаться буквой ЗЮ и сводить колодки.
После снятия барабана, обратите внимание, есть ли бортик на краю. А также аккуратно стукнуть молотком по подвешенному барабану - звенит, значит целый (принцип проверки фарфоровых чашечек на целостность).

Читайте также: