Как убрать колдун на паджеро 2
Обновлено: 03.07.2024
Когда прокачивал тормоза,поменял задние цилиндры,ГТЦ,и заметил что неработает регулятор(колдун).Предложили удалить его нафик и подключить к трубкам напрямую.Что будет если без него ездить,на что он влияет?
Он распределяет тормозные усилия на заних дисковых тормозах в зависимости от загружености задка. На мокрой дороге будет попу сносить, может и не только на мокрой. а вообще пользуйтесь поиском!
Он распределяет тормозные усилия на заних дисковых тормозах в зависимости от загружености задка. На мокрой дороге будет попу сносить, может и не только на мокрой. а вообще пользуйтесь поиском!
Это в теории.
А на практике на гольфе на столько маленькие задние барабаны что не получается у них перетормаживать.
По крайней мере у меня без колдуна на пустой машине первой морда берет.
Это относится к барабанам которые 180мм. Может быть 200мм берут лучше, не пробывал.
Когда прокачивал тормоза,поменял задние цилиндры,ГТЦ,и заметил что неработает регулятор(колдун).Предложили удалить его нафик и подключить к трубкам напрямую.Что будет если без него ездить,на что он влияет?
я думаю, при правильном конфиге особой разницы не почувствуешь, в модификации -без колдуна, цилиндры меньшего диаметра идут.
У меня задние барабаны 180мм.Цилиндры обычные,вот и думаю,стоит ли ещё эту штуку покупать В поиске был,видел темы про колдуна,единого мнения нет,кто говорит что можно без него,а кто говорит что он нужен Да,и как если убрать колдуна соединять трубки?
у меня был Г2 ез, 85 года, колдуна не было штатно, поменял балку от Г3, там барабаны побольше, перетормаживаний не было, хотя спереди был сток 239
Это в теории.
А на практике на гольфе на столько маленькие задние барабаны что не получается у них перетормаживать.
По крайней мере у меня без колдуна на пустой машине первой морда берет.
Это относится к барабанам которые 180мм. Может быть 200мм берут лучше, не пробывал.
есле он есть , то лучше поменять на новый!
Назрел новый вопрос. Подойдет ли мне вакумник от ГТИ,они универсальные?И ГТЦ одинаковые для 1.6 и 1.8,или разные?
Двигатель 1.6 EZ,тормоза перед дисковые зад барабанные.
Назрел новый вопрос. Подойдет ли мне вакумник от ГТИ,они универсальные?И ГТЦ одинаковые для 1.6 и 1.8,или разные?
Двигатель 1.6 EZ,тормоза перед дисковые зад барабанные.
подойдёт. они даже штатно шли на некоторые негти (например на мой спешал рп)
ещё неплоха поставить и гтц 22 замен штатного20
подойдёт. они даже штатно шли на некоторые негти (например на мой спешал рп)
ещё неплоха поставить и гтц 22 замен штатного20
Менял полностью магистраль, "колдун" был удален нах, так как подтекал.
Разницы пока не чувствую, как тормозила так и тормозит.
Менял полностью магистраль, "колдун" был удален нах, так как подтекал.
Разницы пока не чувствую, как тормозила так и тормозит.
Ну это смотря что сзади за тормоза если барабаны то да, а вот если диски да еще и спереди 239 то задние перетормаживают нереально.
Менял полностью магистраль, "колдун" был удален нах, так как подтекал.
Разницы пока не чувствую, как тормозила так и тормозит.
На "глухом" повороте шел с небольшей скоростью. Навстречу шла новенькая Ауди. Увидев расколбас по моей полосе, начал резко снижать скорость. Вроде все привычно, да и маршрут известен. Внезапно машина пошла в занос вправо.
Пытаясь выровнять,чуть добавил газу. И тут закрутило. Дав полный оборот влево, остановился на своей полосе в метре от Аудюхи. Помню добрые его высказывания. Посидели минутку, перекурили и дальше поехали. В гараже выяснилось что бывший хозяин ездил с прицепом и колдуна заблокировал. После прочистки Джетта держит дорогу крепко.Так что тебе решать.
На сухом асфальте разницы не почувствуешь, но как выпадет снег, то сразу заметишь. Зад постоянно будет пытаться обогнать передок. Лучше с колдуном
так а теперь вопрос такой: вот стоят у меня пружины с занижение -60 сзади)))) и как этот распределитель тормозных усилий будет работать? будет думать что машина загружена и больше подавать давления на зад.
очень интересует вопрос))) и плюс к этому может кто знает если удалять абс то ГТЦ и вакуумник надо менять или еще что ?
Осмотр части гидропривода, работающей под давлением, проводите с помощником. Он должен нажать 4–5 раз на педаль тормоза (создав тем самым давление в гидроприводе) и удерживать ее нажатой, пока вы будете осматривать гидропривод. Осмотр гидропривода, не находящегося под давлением, допустим, но менее эффективен.
Так выглядит специальный ключ для гаек крепления трубопроводов.
1. Осмотрите бачок главного цилиндра,
2. соединения трубопроводов с главным цилиндром.
3. Проверьте, нет ли подтекания жидкости в соединениях тормозных трубок с тройниками,
4. с регулятором давления. При обнаружении течи подтяните наконечники тормозных трубок (пользуйтесь специальным ключом).
5. Тщательно осмотрите тормозные шланги. Они не должны иметь трещин, надрывов и следов протирания. Нажмите до упора на педаль тормоза. Если на шланге появились вздутия, значит, порвались нити оплетки шланга и его необходимо заменить.
6. Проверьте крепление трубопроводов в держателях. Ослабление или поломка держателей приводят к вибрации и, как следствие, к поломке трубопроводов.
7. Проверьте состояние трубопроводов на картере заднего моста.
8. Осмотрите соединение шланга с колесным цилиндром, штуцер для выпуска воздуха тормозных механизмов передних и
Проверка эффективности работы вакуумного усилителя
При выходе из строя вакуумного усилителя значительно возрастает усилие на педали тормоза, что негативно сказывается на управлении автомобилем. Если усилие на педали при торможении заметно увеличилось по сравнению с обычным, проверьте усилитель тормозов на неподвижном автомобиле.
Вам потребуются: отвертка, резиновая груша.
1. При неработающем двигателе нажмите на педаль тормоза 5–6 раз. Удерживая педаль тормоза в нажатом положении, пустите двигатель. Педаль тормоза должна переместиться вперед. Если этого не произошло, проверьте
2. плотность посадки вакуумного шланга на штуцере впускной трубы и
3. на обратном клапане. При необходимости в зависимости от дефекта подтяните хомут крепления шланга, замените хомут или шланг.
4. Для проверки обратного клапана отсоедините от клапана вакуумный шланг.
5. Выньте клапан из корпуса усилителя.
6. Наденьте на штуцер большего диаметра (которым клапан вставляется в усилитель) резиновую грушу и сожмите ее. При этом
7. воздух должен выйти через клапан. Отпустите грушу. Если она осталась в сжатом состоянии, значит, клапан исправен. В противном случае замените клапан. При отсутствии груши можно продуть клапан ртом.
Проверка степени износа тормозных колодок
1. Установите автомобиль на подъемник.
2. Снимите переднее колесо.
3. Проверьте через отверстие в корпусе тормозной скобы состояние колодок. Если толщина фрикционных накладок около 1,5 мм, замените колодки.
4. Для проверки степени износа тормозных колодок заднего тормозного механизма выньте резиновую заглушку из отверстия в тормозном щите и
5. осмотрите накладки колодок.
Проверка и регулировка регулятора давления
При неисправности регулятора давления во время интенсивного торможения возможна блокировка задних колес раньше передних, что приведет к заносу автомобиля.
1. Внешним осмотром убедитесь, что регулятор давления и детали его привода не имеют повреждений, отсутствует подтекание тормозной жидкости.
2. Попросите помощника нажать на педаль тормоза.
3. При нажатии на педаль с усилием 70–80 кгс поршень должен выдвинуться из корпуса, закручивая торсионный рычаг.
Чтобы наглядно определить перемещение поршня, вставьте отвертку между регулировочным винтом и рычагом поршня. При движении поршня отвертка тоже будет перемещаться.
4. Если при нажатии на педаль тормоза поршень остается неподвижным, то регулятор давлениянеисправен и его следует заменить новым.
5. Для регулировки вывесите заднюю ось автомобиля.
6. Ослабьте контргайку 1 регулировочного болта 2.
7. Заворачивая регулировочный болт ключом 1, добейтесь легкого соприкосновения болта с рычагом 2 поршня.
8. Заверните регулировочный болт еще на один оборот и затяните контргайку.
9. При правильной регулировке привода регулятора давления задних тормозов задние колеса должны блокироваться при резком торможении несколько позже, чем передние.
Если свободный ход педали больше нормы, снижается эффективность тормозов из-за уменьшения полного хода педали. При чрезмерно малом или отсутствующем свободном ходе возможно самопроизвольное подтормаживание и нагрев тормозов.
1. Установите линейку рядом с педалью торцом на пол, сориентировав ее по середине площадки педали. Отметьте на линейке или запомните положение педали.
2. Нажмите упором (можно использовать ручку молотка) на педаль, переместив ее до появления ощутимого увеличения усилия перемещения. Определите по линейке перемещение педали, которое и будет свободным ходом педали.
3. Если свободный ход педали тормоза выходит за допустимые пределы, отрегулируйте его, ослабив затяжку гайки крепления выключателя сигнала торможения и
5. Проверьте свободный ход педали тормоза еще раз. Затяните гайку крепления выключателя сигнала торможения.
6. Присоедините провода к выключателю (если их отсоединяли) и проверьте работу стоп-сигналов.
Проверка и регулировка стояночного тормоза
Стояночный тормоз должен удерживать автомобиль на уклоне 25% при перемещении рычага в салоне автомобиля на 7–9 зубцов (щелчков) храпового устройства.
1. Для проверки правильности регулировки стояночного тормоза найдите вблизи места стоянки вашего автомобиля эстакаду, погрузочный пандус и т.п. высотой H=1,25 м при длине въезда L=5 м. Такое соотношение соответствует уклону 25%.
2. При отсутствии такого пандуса для упрощенной проверки стояночного тормоза установите автомобиль на ровной площадке. Рычаг переключения передач поставьте в нейтральное положение, поднимите полностью рычаг стояночного тормоза в салоне. Выйдите из автомобиля и попробуйте сдвинуть его с места. Если вам это удалось, необходимо срочно отрегулировать привод стояночного тормоза.
1. Удерживая ключом 1 регулировочную гайку, ключом 2 ослабьте контргайку.
2. Удерживая клещами трос, завертывая или отвертывая регулировочную гайку, добейтесь хода рычага на 7–9 щелчков.
3. Затяните контргайку.
4. Выполните несколько полных ходов рычага, затем опустите рычаг до упора.
5. Проверните задние колеса рукой. Они должны вращаться равномерно, без рывков. В противном случае отремонтируйте привод стояночного тормоза или тормозные механизмы задних колес.
Проверка эффективности работы тормозной системы
Закисли поршни, обломилась тяга или рычаг привода, или взамен неисправного регулятора вы установили новый, но до поры не знаете, что узел бракованный или разрегулирован… Насколько это опасно?
Напомним, что задача регулятора — уменьшать тормозное усилие на задней оси, снижая вероятность заноса при торможении на юз.
Регулятор, закрепленный на кузове и связанный упругим рычагом с балкой моста, ограничивает давление в задних тормозных механизмах в зависимости от положения задней части кузова относительно дороги, то есть от загрузки автомобиля.
Тормозить стало сложнее, удержать передние колеса от срыва в юз не так просто — они блокируются очень резко и автомобиль, естественно, теряет управление. Однако результат, к нашему удивлению, тот же, что и в базовом варианте: 34,4 м. При полной нагрузке давить на педаль приходится гораздо сильнее, передние тормоза начинают перегреваться. Результат — 37,8 м. Это на 4,2 м больше, чем при базовой регулировке (33,6 м).
Третье состояние — уменьшаем влияние регулятора, увеличив зазор от исходного также на 8 мм, то есть выставляем 24 мм. Когда в машине двое, тормозной путь практически не меняется — 34,3 м. Однако теперь блокируются задние колеса. Зато при полной нагрузке торможение очень эффективное, замедлением легко управлять и результат рекордный: всего 30,8 м!
Полная нагрузка дала результат 26,9 м, что на 2,6 м лучше базового (29,5 м). Замечаний относительно управления замедлением нет. При базовом положении регулятора с увеличением нагрузки тормозной путь увеличивается. При частичной нагрузке разброс результатов составляет 4,8 м, поэтому наиболее эффективно именно базовое положение.
При отклонении от него в любую сторону тормозной путь увеличивается.
Результаты теста:
Казалось бы, можно уменьшить тормозной путь за счет увеличения давления в задних тормозах, но это грозит потерей устойчивости из-за раннего блокирования задних колес. А максимальную эффективность торможения сегодня может обеспечить только ABS.
Читайте также: